Linsevalg til min 450D

[Kjellis]

Hei,

har kjøpt meg Canon 450D m/18-55mm. Skal NÅ kjøpe extra linse før ferien.

Valget står mellom:

1. Sigma 18-200mm OS Kr.3500,- lefdal / 410$= Kr.2100,-

2. Canon 55-250mm IS Kr.2350,- Japan Photo

3. Tamron 18-250mm IF Kr.2240,- 430$ USA!

 

Har egentlig lyst på en linse som dekker hele området av praktiske årsaker, men har lest mye fint om alt.2 55-250mm også.

Noen synspunkter?

[Andrs]

Linse? skal du lage linsesuppe? Eller ser du dårlig? Eller er du bare fra Bergen?

Siden du har 18-55 vil jeg anbefale 55-250mm, slik at du ikke får dekket en dpbbelt opp. Den har også is. I tillegg er den litt mer lysterkt enn de andre. Så 55-250mm objektivet er mitt tips.

Men om du er åpen for andre objektiver vil jeg anbefale ett jeg har: sigma 50-150mm f2.8. Det er ksarpt og klart og lysterkt. Det koster nå i underkant av 5000 og er et godt kjøp:)

[Kjellis]

Er det noe bildestabilisering på den Tamron linsa, hva står "Aspherical (IF)" for?

[Andrs]

IF hos tamron betyr intern fokusering, at ingenting på utsida beveger seg når man fokuserer. Så vidt jeg kan se har ikke tamronen bildestabilisering.

Sigmaen har bildestabilisering (OS).

[BlueJet]

Ville ikke gått for et alternativ der max blender er mindre enn f5.6

[Simen1]

Jeg synes det er vanskelig å velge mellom de tre objektivene.

 

(Andrs reagerte på at du brukte ordet linse. Strengt tatt heter det objektiv. Et objektiv bygges opp av mange linser. Det blir ikke mindre forvirrende av at objektiv heter lens på engelsk.)

 

Men tilbake til valgene. Jeg synes alle tre alternativene er gode. De har hver sine styrker og svakheter så det blir veldig smak og behag hvilke egenskaper man skal prioritere. Hvis du er en ivrig bruker av stativ så kan du trygt droppe bildestabilisering (IS/OS). Hvis du ikke bruker stativ så ofte så kan det være kjekt med bildestabilisering i en del tilfeller. Stabiliseringa har ikke noe å si i vanlig dagslys men er kjekk å ha når man skal ta håndholdte bilder uten blits innendørs og håndholdte utendørsbilder i skumring. Jo mer stødig du holder kameraet under sånne forhold jo mindre er behovet for IS/OS. Et ustø grep om kameraet får større konsekvenser jo større brennvidde man har. Derfor er det i tele-enden man har best nytte av IS/OS. En tommelfingerregel sier at man kan håndholde kameraet i 1/f sekunder. Altså håndholde inntil ca 1/18 sekund ved 18mm og 1/250 sekund ved 250mm. Tommelfingerregelen har et stort slingringsmonn avhengig av holdeteknikk og stødighet. Bildestabilisatoren gjør at man kan håndholde kameraet selv om man har ca 8 ganger lengre lukkertid. F.eks 1/2 sekund for 18mm og 1/30 sekund for 250mm.

 

Enkelheten av å slippe å bytte objektiver er en god egenskap man vil sette stor pris på når man skal fotografere plutselige øyeblikk som oppstår. Det er også svært kjekt å slippe å drasse med seg et ekstra objektiv når man skal på lengre turer på fjellet om sommeren eller vinteren eller på ferie til utlandet. Mer å drasse på betyr dessverre ofte at man velger å legge kameraet hjemme oftere.

 

Skarpheten til objektivene kan rangeres slik fra best til dårligst:

1. Canon 55-250mm f/4-5,6 IS

2. Tamron 18-250mm f/3,5-6,3 IF

3. Sigma 18-200mm f/3,5-6,3 OS

 

Høyere lysstyrke (lavere f-tall) gir tre ting:

A. Kortere lukkertid. Ett blendertrinn mer (lavere f-tall) vil gi halvert lukkertid. Trinnene følger denne rekka: ..-2,0-2,8-4-5,6-8-11-16-22-.. Dermed gir det noe av samme effekt som bildestabilisering. Men merk at hvis man har et objektiv som er f/5,6 så må man helt til f/2.0 for at dette skal gi stødige bilder ved like lange lukkertider som bildestabiliseringen.

B. Lavere f-tall gir mindre dybdeskarphet (noe som ofte er en fordel).

Nå er det ikke all verdens med forskjell på lysstyrke (blender) på de tre valgene så det spiller uansett ikke så stor rolle.

C. Mer lys til søkeren og til autofokussensoren. Det gir raskere og mer korrekt autofokus når lysforholdene er middelmålige.

 

Ellers så har du andre egenskaper som forskjell i vekt, nærgrense, byggekvalitet, filterstørrelse, om det følger med solblender, osv.

 

Du kan finne tekniske spesifikasjoner, tester, omtale og brukertester på slrgear.com

http://www.slrgear.com/reviews/showproduct...uct/1113/cat/11

http://www.slrgear.com/reviews/showproduct...uct/1009/cat/23

http://www.slrgear.com/reviews/showproduct...uct/1007/cat/31

 

Omtrentlige grafer over største blenderåpning på de tre alternativene og det som fulgte med Canon 450D.

[Kjellis]

Simen1 du er konge! Takk for et velskrevet og informativt svar. Du har vært til stor hjelp.

 

Med kone og 2 barn på slep på bilferie, så går jeg for en praktisk løsning med ett objektiv. Med flere obkjektiv i bagasjen så kan det fort bli som du nettopp nevnte at man heller lar være å dra med seg fotoutstyret i visse situasjoner.

Jeg bestiller Tamron 18-250mm, EISA awarded 2007!

Kjøper fra USA til 480$ inkl. frakt = Nkr.2501,- + evt.toll.

[Kjellis]

Ville ikke gått for et alternativ der max blender er mindre enn f5.6

Alle mine 3 alternativ har større blender enn f5,6 da...

[Simen1]

Sigmaen og Tokinaen har største blender f/6,3 på lengste tele. Det er en litt mindre blender enn f/5,6. Forskjellen er såpass liten at jeg ikke ville brydd meg med den. Det er snakk om 1/3 blendertrinn. Altså ~25% forskjell i lukkertid ved de samme lysforholdene.

 

Blendertallet kan være litt forvirrende siden stort tall betyr liten blenderåpning. F.eks er f/6,3 mindre blenderåpning enn f/5,6. Legg merke til brøkstreken. f står for fokallengde (=brennvidde) mens blenderåpningen måles som diameteren på lysåpningen i objektivet. Det oppgis som brennvidde delt på diameteren: f/5,6. Når diameteren halveres så blir arealet til åpningen 1/4 og slipper dermed inn 1/4 så mye lys. Blenderskalaen er innordnet i trinn a roten av 2 sånn at ett blendertrinn betyr en halvering eller dobling av areal og lukkertid.

 

Under gitte lysforhold ville man fått en lukkertid på 1/400 sekund med f/5,6. Da kan man justere blenderåpningen sånn at man får andre lukkertider:

f/4 - 1/800 sekund

f/5,6 - 1/400 sekund

f/8 - 1/200 sekund

f/11 - 1/100 sekund

f/16 - 1/50 sekund

f/22 - 1/25 sekund

 

Med tanke på skarphet er det ofte best å holde seg rundt f/8-11. Med tanke på håndholdt lukkertid bør man holde lukkertida under 1/brennvidden. F.eks under 1/200 sekund ved 200 mm. Vil man ha stor dybdeskarphet så ønsker man f.eks f/11-16. Vil man ha liten dybdeskarphet ønsker man f/4-5,6. Merk at man kan brukes ISO-verdien for å forskyve skalaen opp eller ned et hakk. F.eks vil man halvere lukkertidene på lista ved å øke fra ISO 200 til 400. Man bytter altså bort ubehagelig lange lukkertider mot en økning i bildestøyen. Det kan være komplisert å holde orden på alle disse faktorene så her kan jeg bare anbefale å gå systematisk til verks og prøve å koble teorien med praksis. Gå ut og prøv innstillingene i praksis og gå hjem og se på resultatet. Gjenta prosedyren 100 ganger så skal det sitte