Forsterke "Max Smekker\The Executioner" elektrisk fluesmekker?

[Sneakydecoy]

Jeg syns det er litt lite futt i denne dingsen. Leste at man må zappe veps 3-4 ganger før de tar kvelden. Og hva er værre enn en veps? Jo, en dritsur veps..

 

Jeg har ikke noe særlig peiling på elektronikk, så jeg tok noen bilder som dere kan se på. Dere greier kanskje og se hvordan den fungerer ut ifra bildene, og vet hva man kan gjøre for og gi den litt(mye) mer strøm?

 

Hva om jeg surrer fast noen ledninger og putter i et 9 volts batteri. Vil det gi noen økning?

 

Eller en sånn kanskje?:

 

 

 

 

Bilder:

 

 

 

 

Edit: Den finnes tydeligvis med flere navn.

Her. Denne har noen opplysninger om volt og sånn, men det er ikke sikkert det er det samme som min. Antar det

 

Edit2: Min ser ut til og være en kopi. Den jeg linket til skal være kraftigere.

Kilde

 

Edit3: Glem det. De er helt like. Forandret tittel til og støtte "MaxSmekker" og "The Executioner"

Endret 7. juli 2008 av Sneakydecoy

[Timster]

Jeg vil så absolutt tro at det blir mer futt med 9 volts batteriet:P men om den holder over tid tviler jeg mer på. Det er jo ikke værre enn å prøve. Hadde en fjernstyrt bil engang, den skulle ha 4.5 volt. Den døde ikke før jeg peisa på med 12 volt:P

[Trosterud]

Den du har der har en kondensator på 47nF som tåler 1600V. Det gir en max energiutladning på 60mJ.

Du vil kanskje kunne få mer spenning (og energi) ut ved å kjøre på høyere batterispenning men det er ikke sikkert at komponentene tåler det. Er bare å prøve om du har råd til at den evt. ryker.

Ser at diodene som er brukt ser ut til å være vanlige 1N4007. De egner seg dårlig til å likerette den høye frekvensen som nødvendigvis må være brukt i den kretsen. Er sikkert mulig å endre litt på komponentvalget for å få den til å yte mer. Kanskje er det mulig å dytte inn en større kondensator. Ser en motstand som ser ut til å sitte på utgangen. Vet ikke hvordan den er koblet (kan jo være til sikkerhetsutladningen), men hvis den står i serie med gitteret så vil den begrense utladningene.

BugZap gir dobbelt så høy spenning ut, men det er vanskelig å tolke de andre dataene om det er energimengde som menes med 0,096W eller hva.

[Sneakydecoy]

Hehe. Noen her kan mer enn meg ja.. Sa meg fint lite:P

 

Jeg kan jo prøve med et 9 volts batteri og se. Hva innebærer det at komponentene ikke tåler det? Den vil vel ikke eksplodere i hånden?

 

Det er mange sånne små sylinder greier under den store røde dingsen. Jeg kan plukke den fra hverandre og ta mer bilder om det ønskes.

 

Er det vanskelig og rive ut alt sammen og lage et eget system?

 

Jeg kunne jo kanskje koble til en tazer på 500000 volt! haha:p

Tror ikke det nei. De er jo ulovlige. Men morro hadde det sikkert blitt. Hvertfall helt til jeg kommer borti gitteret..

[Knopfix]

En sprayflaske med litt saltvann og en dusj på insektene før de rir på lynet fungerer sikkert bra .

Ved henrettelser på den elektriske stol brukte de våte svamper for å lede strømmen effektivt.

På fanger som var dårlig likt ble svampene holdt tørre for at det ikke skulle gå fort.

Så det er kanskje det tørre sommerværet som har litt av skylden?

[space17]

Enkleste og safeeste er å oppgradere til en større kondensator. Dvs. flere nF, men samme spenning. (Høyere spenning på kondensatoren er også greit men vil ikke ha noen effekt.)

 

Spenningen er det nok ikke noe lurt å leke med ettersom det kan ta kvelden på elektronikken.

 

 

space

[Sneakydecoy]

Akkurat ja. En kondensator vil vel kreve lodding? Jeg har loddeutstyr, men har ikke loddet noe før. Er en større kondensator alt jeg trenger? Og hvor skaffer jeg det?

[Trosterud]

Bøy gjerne opp den store røde dingsen (kondensatoren) og ta et par nærbilder, og et av undersiden av kretskortet også. Noter gjerne det som står på komponentene og som ikke kommer frem av bildene.

Komponenter finner du hos ELFA f.eks. men det er begrenset plass der den skal sitte, er ikke sikkert du finner noen som er elektrisk større som får plass.

Energi [Joule] = spenning [Volt] i andre ganger kapasitans [Farad], delt på to.

Som du ser så vil energien øke 2,25 ganger om du øker spenningen 50%.

Kondensatoren vil ikke eksplodere om den ikke tåler spenningen, men det kan komme et knepp eller et lite smell fra den. Da vil den enten få redusert kapasitans eller kortslutte seg helt. Transistoren og diodene kan også gi opp ånden, men alt lar seg reparere utenom transformatoren som kan få gjennomslag (kortslutning).

Jeg vil tro at du får større zap-effekt av større kapasitans, men jeg tror at en spenningsøkning er mer effektiv.

[Sneakydecoy]

Tok flere bilder. Du får se om du blir noe klokere av de.

 

Det gikk av en ledning, så jeg måtte prøve og lodde. Det gikk greit tror jeg. Det er værtfall strøm i den.

 

Jeg kunne tenkt meg og forsterke den til det dobbelte minst, helst en trippling eller mer

 

 

 

 

 

Endret 10. juni 2008 av Sneakydecoy

[Trosterud]

Ok, det er en kvadruplerkopling, men de har nå brukt dobbelt så mange dioder enn strengt tatt nødvendig.. Hva står det på diodene? 1N4007 eller 1N4007GP? Hvis det er GP typen så trenger du kanskje ikke bytte dem, men ellers ville jeg byttet dem ut med RGP10M som koster 18.- for 25 st hos Elfa.

Er det noen hørbar pipelyd fra omformeren?

Hva står det på transistoren? (Det er den svarte dingsen på kretskortet nærmest batteriledningene.)

Hvor stor (fysisk) kan den røde kondensatoren max være?

Hvor langt er det mellom bena på de blå kondensatorene?

 

Jeg tipper transformatoren vil tåle 50% høyere spenning selv over lengre tid, men jeg garanterer det selvfølgelig ikke, ei heller at kretskortet overlever loddeøvelsene dine..

 

Ser at den motstanden jeg nevnte står i sikkerhetsutladningskretsen. Den sørger for at spenningen forsvinner fra gitteret når du slipper knappen. Om du fjerner den eller ledningen til den så vil det bli liggende igjen en ubehagelig høy spenning leeenge etter at du har lagt racketen fra deg..

 

Hehe, alle gode ting er tre, vi får prøve..!

Det er vel plass til et 9V batteri i den?

[Sneakydecoy]

Ok, det er en kvadruplerkopling, men de har nå brukt dobbelt så mange dioder enn strengt tatt nødvendig.. Hva står det på diodene? 1N4007 eller 1N4007GP? Hvis det er GP typen så trenger du kanskje ikke bytte dem, men ellers ville jeg byttet dem ut med RGP10M som koster 18.- for 25 st hos Elfa.

 

Litt vanskelig å se. Alt jeg ser er "400x1N" der "x" ikke er synlig. Ser ikke noe GP noen plass værtfall.

 

Er det noen hørbar pipelyd fra omformeren?

 

Nei. Alt er stille

 

Hva står det på transistoren? (Det er den svarte dingsen på kretskortet nærmest batteriledningene.)

 

D965

S 518

 

Hvor stor (fysisk) kan den røde kondensatoren max være?

Bredde=25mm - 28max

Lengde=29mm - 32max

Dybde=14mm - ikke plass til mer

 

Kan hende jeg bommer med ca 1mm, så den må ikke være større.

 

Om jeg tar frem dremelen og fjerner all plasten som står i veien og setter i et 9-volts batteri med en sånn klipps jeg viste bilde av tidligere, da får jeg plass til en større kondensator mellom batteriet og kretskortet. Så lenge det ikke gjør noe at den blir koblet fast med ledning?

 

Tror jeg får plass til noe slikt da:

Bredde=30

Lengde=44

Dybde=21

 

Ganske mye større altså

 

Hvor langt er det mellom bena på de blå kondensatorene?

 

mellom hullene? 5mm

 

Jeg tipper transformatoren vil tåle 50% høyere spenning selv over lengre tid, men jeg garanterer det selvfølgelig ikke, ei heller at kretskortet overlever loddeøvelsene dine..

 

lol?

 

Ser at den motstanden jeg nevnte står i sikkerhetsutladningskretsen. Den sørger for at spenningen forsvinner fra gitteret når du slipper knappen. Om du fjerner den eller ledningen til den så vil det bli liggende igjen en ubehagelig høy spenning leeenge etter at du har lagt racketen fra deg..

 

Det er den man skal klippe over når man vil være slem altså?

 

Hehe, alle gode ting er tre, vi får prøve..!

Det er vel plass til et 9V batteri i den?

 

Ja. Rimelig sikker på at jeg kan få 2 i den og.. Om jeg ikke flytter plasseringen på kondensatoren jeg nevnte tidligere.

 

Blir avstanden mellom gitteret noe problem ved en forsterkning?

Om jeg modder den, vil det ta lengre tid og "lade" den opp? Nå er det bare og trykke på knappen, og så er det fullt kjør med en gang.

 

 

Det aller beste ville jo vært om du prøvde og finne en "Max Smekker" i butikken. Eller eventuelt kjøpe "The Executioner" fra Bugzap. Modde den selv og lage en liten guide. Sikkert flere som er interesserte i det

 

Kanskje ikke så lurt egentli.. Jeg kommer riktig nok ikke til og zappe folk, men det finnes nok mange som ville gjort det, og jeg ser helst til at ingen zapper meg på grunn av en guide jeg fikk noen til og lage

 

Men om du hjelper meg helt til slutten i denne tråden, så blir jo det akkurat det samme.. What ever gjør hva du vil

[Trosterud]

Ok, det ble en liten pause her men vi fortsetter.

 

Ettersom det er helt stille så er frekvensen over 20kHz så diodene må helt klart byttes ut med RGP10M: best. nr. hos Elfa: 70-004-66.

1N4007 duger bare opp til 8kHz. GP-varianten holder til 125kHz, men RGP10M er billigere og går opp til 1MHz.

 

Transistoren er en 2SD965. Det var en overraskende kraftig og effektiv liten kjapping! Den tåler imidlertid ikke så høy spenning (20-40V) så det kan godt hende den går dukken pga. det. Man er nødt til å måle med oscilloskop for å finne ut om der er 50% ekstra å gå på. Elfa har ingenting som er i nærheten av den der..

 

Jeg tror det beste kondensatorvalget hos Elfa består av 2 st. i serie og dermed må du utnytte den ekstra plassen du ser ut til å kunne skaffe til veie. 220nF & 1600V, best. nr. 65-565-91. De har målene: 14,5 x 24,5 x 31,5 og en benavstand på 27,5 mm. De koster 19.- pr. st.

Dersom du får ut 50% mer enn 1600V så blir det 2400V og en energi på 315 mJ. Det er altså ca. 5 ganger mer enn nåværende..

(Tallene stemmer kanskje ikke helt, vi vet jo egentlig ikke om du får 1600V ut slik den er, og hva du får med 9V inn.)

 

De små blå kan kjøpes litt større, men uten at jeg vet frekvensen så vet jeg ikke om det er bryderiet verdt. Det du imidlertid kan gjøre er å flytte de som er på 470pF over til der de på 100pF står, og så bruke de ledige "470" hullene til å lodde inn ledninger fra de 2 nye 220nF kondisene. Hullene til den originale store blir ubrukt.

Husk at det er innmari høye spenninger her, så ledningene må dobbeltisoleres for å være sikker på at det ikke slår over.

 

Kommentaren med loddingene var bare en ansvarsfraskrivelse (ala USA). Jeg klarte å lodde på kretskort med en 70W bolt i 10 års alderen uten å ødelegge noe (selv om det ikke ble så pent som nå) så det går sikkert bra.

 

Om du har håpløst klåfingrede (og pasifistiske) kompiser e.l. så kan du sikkert trygt fjerne sikkerhetsutladningen, men det kan jo fort slå tilbake, bokstavelig talt.. Lol!

 

Gitteravstanden, tja, si det. Luft tåler normalt ca. 4,7kV pr. mm før det slår over.

Oppladningstiden blir jo teoretisk 5 ggr lengre, men med den høyere effektiviteten som de nye diodene vil gi så tror jeg ikke det blir merkbart.

 

God idé å kjøpe en selv forresten, kan godt få mye glede av en slik i sommer faktisk! Men da tror jeg at jeg går for "The Executioner" og finner ut av hva som er inni den.. Håpløst nysgjerrig vet du..

Endret 16. juni 2008 av Trosterud

[Gjest Slettet-ORYwP89mk3]

Er nok ikke mye å gå på på en slik. Har selv sett de når gitteret bli litt bøyd innover (uten at det vises), og da slår det over selv om man ikke gjør annet enn å trykke på knappen. Derfor hvis du øker spenningen betraktelig, vil den bli helt ubrukelig.

Har nettopp sett et skjema over en simpel laget stungun (legger ikke opp kilde) som er bygget på samme prinsipp (Tellekrets som styrer en transistor som igjen gir strøm til en liten coil/transformator. På sekundær siden av transformatoren er det en rekke dioder og kondensatorer koblet som spennigsdoblere.) som den "insektdrepern", og eneste forskjell er at du har en motstand koblet i serie med utgangen slik at den skal begrense strømmen når det "smeller". Fjerner du denne mostanden, kan komponentene bli veldig varme hvis du bruker den mye. Frekvensen er mest sannsynlig veldig lav (~50hz) grunnet at strømmen er lav slik at kondensatorene skal få en skikkelig ladning istedet for høyfrekvent (som dieodene ikke er laget for) og lite strøm. Jeg kan tilføye at den stungun jeg så på bruker samme diodene som "insektdrepern" du har.

Endret 16. juni 2008 av Slettet-ORYwP89mk3

[Trosterud]

Ja, gitteravstanden/ -stramheten er nok en grunn til bekymring. Er nok best å teste før man sager vekk batteriholderen, og så evt. være forsiktig med gitteret.

Ja, stunguns skal vel helst ikke etterlate seg svimerker (og permanent lammede nerver) så da er det nok best med en seriemotstand.

Når du sier den har en tellekrets (555?) så kan det tyde på at den har ulik pulstid/ repetisjonsfrekvens. Har selv laget en høyspentgenerator som ga ut over 30kV vha. korte pulser på 20-50A med en repetisjonsfrekvens på 1-2Hz slik at gjennomsnittsstrømmen ikke ble høyere enn 100mA inn (fra 12V).

Denne fluesmekkeren har en enkel selvsvingende krets av samme type som brukes i fotoblitzer. Frekvensen på denne er imidlertid garantert over 20kHz, i motsetning til blitzer som du gjerne kan høre lade seg opp. Det er trafo-type/ -størrelse som bestemmer frekvensområdet den kan jobbe i.

Backlightinvertere til LCD-monitorer har akkurat denne trafotypen/ -størrelsen her og de jobber i 100kHz området.

Ja, jeg har sett endel slike skjemaer, og komponentvalgene tilsier at hensynet til tilgjengeligheten har overstyrt hensynet til effektiviteten. Noen bruker t.o.m. 2N3055 og 50Hz trafo, på litt høyere frekvenser. Nå er det jo ikke slik at dioder m.m. plutselig slutter å funke på en gitt frekvens, de blir bare gradvis mer ineffektive (og derav følger varmgang). Du finner ikke 1N4007 i horisontalkretsen (16kHz) på en TV eller en CRT monitor (32+kHz) f.eks..

En gammel TV som skal kasseres kan forresten være en kilde til switchedioder og høyspentkondensatorer.

[Sneakydecoy]

Rofl.. Begynner og tro jeg har tatt på meg litt for mye nå..

 

Kondensatoren du nevner kan bli litt stor. Får fint plass til en på plassen jeg kan lage, men 2 tror jeg ikke det er plass til. Kanskje.. Jeg kan lage en 3D modell med ganske nøyaktige mål og se om den siste får plass om jeg dytter den inn litt på skrå. Eller kanskje jeg finner noe modelleire, lager noe av den størrelsen og tester. Det går værtfall fortere enn og lage hele innmaten i 3D

 

Gitteravstanden tror jeg ikke blir noe problem. Jeg la en saks mellom trådene og den slo ikke over før den var rundt en halv millimeter fra den andre tråden. Avstanden mellom trådene er 3-4mm. Varierer litt. Noen har en svak bøy.

 

Virker som det er en del som kan gå galt her, så jeg må spørre. Er det vanskelig og få til dette tror du? Stor sjanse for at det går galt? Jeg er litt(veldig) perfeksjonistisk av meg og er ganske tålmodig, så jeg kommer til og bruke lang tid. Er spent på hvordan loddingen går. Skal se om jeg finner noe og lære av på nettet (lynkurs i lodding).

 

Si fra om du kjøper "The Executioner" så kan jeg gjøre det og. Blir vel mye større sjanse for suksess da(om du modder den selv og guider meg etterpå), da det virker som du kan dette godt.

 

Er det noe utstyr du anbefaler og kjøpe?(gummihansker?) Alt jeg har er en stor 70w loddepistol og noe loddetinn som fulgte med fra clas ohlson. Det er no silikon greier der og. Hva er det godt for?

 

Du nevnte dobbeltisolering, hva er det? trenger jeg spesielle ledninger?

Jeg vet forresten ikke hvor man kjøper en sånn 9volts batteri ledning. Om jeg ikke finner det, så kan jeg sikkert kjøpe en røykvarsler og ta ut ledningen? Dyr ledning men..

 

Og sist, men ikke minst.. blir denne farlig på noen måte, eller bare smertefull? Jeg blir sikkert ansvarlig for ting som kan finne på og skje, så det kan være greit og vite om jeg må vokte den fra alt og alle (bortsett fra veps, de skal kremeres på stedet!)

 

Edit: Ok, sjekket en del om lodding nå. Det ser ikke så vanskelig ut, men jeg bør trolig trene på noe først. Jeg trenger nok nytt loddeutstyr med mindre spiss. Ser Elfa har en del og siden jeg skal kjøpe andre ting derfra, så kan jeg ta med det i samme slengen. Ikke no billig dritt. Tror jeg kan få til dette, bare du sier hva jeg skal gjøre step-by-step så tror jeg det går bra..heh..

 

Jeg må da vente med innkjøp til jeg får mer penger (rundt den 25) I mellomtiden så kan jo du kjøpe "The Executioner" og se om det ville vært lurere og gå løs på den istedet. Jeg ville værtfall følt meg tryggere. Du har sikkert utstyr til og teste greiene og få det riktig.

Endret 17. juni 2008 av Sneakydecoy

[Trosterud]

Hehe, neida, det er ikke så vanskelig. Det verste som kan skje er som sagt at transistoren kan ryke, og da må du annet sted enn Elfa for å få tak i noe tilsvarende. Diodene trenger jo å byttes i alle fall, og kondensatorene kan bare henge i ledninger i lufta mens du tester om transistoren holder. Funker det så er det jo bare å modde batteriholderen så blir det plass. Elfa har slike 9V-batterikontakter. Dobbeltisolering består av 1-2 ekstra lag med isolering utenpå ledningene (og loddepunktene på kondensatoren), f.eks. med krympestrømpe. Den originale kondensatoren skal forresten ikke brukes lengre etter modifikasjonen og blir til overs sammen med to små blå på 100pF samt diodene.

Jeg er også perfeksjonistisk og tålmodig, og det er nok greie egenskaper for å holde på med slikt som dette.

 

Tror ikke farligheten til dingsen vil bestå i noe mer enn veldig vond i fingeren, og kanskje en lett svidd flekk eller to på størrelse med en nålespiss. Strømmen vil jo ikke gå gjennom kroppen. Hjertestartere kan forresten innstilles til å gi alt fra 1 til 360J, og det er jo ganske mye mer.

 

Du trenger i alle fall no annet enn en loddepistol, de er bortimot umulige å bruke til kretskort uten å ødelegge det. Den pastaen er en type flussmiddel som må vaskes vekk etter bruk heller ikke egner seg til elektronikk. Alle de greiene der passer nok bedre for karosseriarbeidere og blikkenslagere.

Temperaturregulerte loddebolter er best. Bruk normalt 350 grader.

Om du føler for å rense spissen på en fuktig svamp, så gjør det umiddelbart FØR du lodder, ikke når du har loddet og skal sette bolten i holderen. Spissen må holdes fuktet med tinn ellers vil den raskt oksydere og "tørke ut".

En tinnsuger kan være kjekt å ha for å fjerne tinn fra loddepunktene, men den er ikke helt uunnværlig om du synes den blir dyr. Kjøp i alle fall en som har lav rekyl om du kjøper.

Når du blir vant med å lodde så vil du finne ut at du egentlig har 5 hender, men inntil da så vil livet bli lettere med en s.k. "helping hands", dvs. en base med no armer og krokodilleklemmer for å holde ting i posisjon mens du lodder.

Kjøp ikke noe tykkere loddetinn enn 1mm. Selv liker jeg å bruke 0,5 men det blir av og til litt i tynneste laget så man må mate på mye. Kjøp blyholdig loddetinn (60/40) om du får tak i, blyfritt krever høyere temperaturer.

 

Ja, er spent på om Executioner'n allerede er så bra som det er praktisk mulig å få den, eller om den har potensiale til mer. Skal se om jeg får tid til å bestille en i dag.

Endret 18. juni 2008 av Trosterud

[Sneakydecoy]

Hehe, neida, det er ikke så vanskelig. Det verste som kan skje er som sagt at transistoren kan ryke, og da må du annet sted enn Elfa for å få tak i noe tilsvarende. Diodene trenger jo å byttes i alle fall, og kondensatorene kan bare henge i ledninger i lufta mens du tester om transistoren holder. Funker det så er det jo bare å modde batteriholderen så blir det plass. Elfa har slike 9V-batterikontakter.

 

Om transistoren ryker, er det på grunn av batteriet eller kondesatorene? Jeg MÅ jo ikke bruke et 9-volts batteri? Jeg prøvde og se om den tok 2 3-volts batterier(CR123), men det går ikke i bredden. På langs er det mulig, men da blir den ledige plassen litt annerledes. Mulig kondensatorene får plass på siden av batteriene. Det kan jeg teste, om det er noe vits?

 

Dobbeltisolering består av 1-2 ekstra lag med isolering utenpå ledningene (og loddepunktene på kondensatoren), f.eks. med krympestrømpe. Den originale kondensatoren skal forresten ikke brukes lengre etter modifikasjonen og blir til overs sammen med to små blå på 100pF samt diodene.

Jeg er også perfeksjonistisk og tålmodig, og det er nok greie egenskaper for å holde på med slikt som dette.

 

Da må jeg nesten vite hva slags ledninger jeg trenger. Elfa har en del.

 

Tror ikke farligheten til dingsen vil bestå i noe mer enn veldig vond i fingeren, og kanskje en lett svidd flekk eller to på størrelse med en nålespiss. Strømmen vil jo ikke gå gjennom kroppen. Hjertestartere kan forresten innstilles til å gi alt fra 1 til 360J, og det er jo ganske mye mer.

 

Ingen grunn til og rope "Clear!" hver gang jeg svinger racketen da.. Den vil vel ha null problemer med insekter? Det er liksom det som er poenget med dette.

 

Du trenger i alle fall no annet enn en loddepistol, de er bortimot umulige å bruke til kretskort uten å ødelegge det. Den pastaen er en type flussmiddel som må vaskes vekk etter bruk heller ikke egner seg til elektronikk. Alle de greiene der passer nok bedre for karosseriarbeidere og blikkenslagere.

Temperaturregulerte loddebolter er best. Bruk normalt 350 grader.

 

Mange av de tempraturregulerte var jo ganske dyre. 1000kr for bare loddebolten er litt i det meste laget. Hva med disse:

1 2 3 4...

 

Når du blir vant med å lodde så vil du finne ut at du egentlig har 5 hender, men inntil da så vil livet bli lettere med en s.k. "helping hands", dvs. en base med no armer og krokodilleklemmer for å holde ting i posisjon mens du lodder.

Kjøp ikke noe tykkere loddetinn enn 1mm. Selv liker jeg å bruke 0,5 men det blir av og til litt i tynneste laget så man må mate på mye. Kjøp blyholdig loddetinn (60/40) om du får tak i, blyfritt krever høyere temperaturer.

 

Hm.. Elfa ser ikke ut til og ha stativet(merkelig). Clas Ohlson har det, men da blir det bestilling fra flere butikker og unødvendig frakt. Vi får se, mulig jeg finner de i byen.

 

Kjøpte du "The Executioner"?

Hva med motstanden som sitter på utgangen, vil den få problemer etter moddingen?

Skal det gjøres noe med de "diodene" som sitter ved transistoren? Det står ingenting på de. Har det noe og si hvilken vei man monterer dioder og kondensatorer?

[space17]

Litium batterier,(3.0,3.6, 3.7V) er å få kjøpt i AA størrelse. De kalles 14500. Du får det sannsynligvis ikke billigere en dette: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1878

 

 

space

[Sneakydecoy]

Hva tenkte du på nå? At jeg kan bruke 1 AA batteri? Bruker jeg 2 så får jeg ikke så mye plass til overs til kondensatorene. Grunnen til at jeg nevnte 9-volts batteriet er fordi det ville blitt veldig enkelt og montere. Bare og fjerne alt av det gamle batterisystemet, sette i et 9-volts batteri med en 9-volts kontakt som jeg viste bilde av og lodde fast ledningene, så ferdig.

 

Det er ikke tvil om at det finnes mange batterier. Jeg ville fått enda større plass om jeg brukte 1 3-volts CR123a batteri, men da må jeg lage plass som holder det. Om jeg får samme effekt av 9 og 3 volt, så kan jeg godt prøve og lage plass til et CR123a batteri. Da må jeg kutte løs "veggene", flytte de ned og feste de igjen med limpistol.. Da hadde jeg kanskje fått plass til en enda større kondensator, istedet for to i serie..

 

Jeg må begynne og få ting i orden snart, så jeg kan sette opp bestillingen

[Trosterud]

Transistoren vil kunne komme til å ryke pga. spenningsøkningen, som stammer fra batteriet. Økningen er imidlertid nødvendig for å få så mye mer ut av zapper'n som antydet. Med et 3V batteri vil du få kun halvparten av nåværende spenning ut.

 

Det burde greie seg med de to billigste PVC-krympeslange f.eks. 55-058-07 og 55-058-23. Noen isolerte trådbiter har du vel kanskje. Greide meg lenge med de grønne "sprengeledningene" jeg fant ute.

Det burde også greie seg med den aller billigste loddebolten. Jeg bruker tidvis fremdeles 25-Wattern jeg fikk i 12-års gave, og jeg har loddet mye.

 

Dingsene ved transistoren kalles motstander, og de har fargekoder i form av ringer. Tror ikke de trenger å byttes.

Diodene er helt nødvendig å sette samme vei som originalt ellers funker det ikke.

 

Håpet å få noen til å hente "flueracketen" i Bergen for meg i helga men jeg vet ikke om det har lyktes ennå.