Når fylles kondensatorene i en PSU opp ?

[cozmo_]

Skjer det først når PSU'en startes - eller skjer det så fort en stapper støpseltet i 220V kontakt.....

 

Grunnen til at jeg lurer er at jeg har 2 PC-er (samt diverse annet) på en 10A kurs. Når begge pc'ene er koblet inn på denne kursen så vil ikke sikringen la seg skru på (smeller ned med en gang) etter at strømmen har vært av på kursen (v strømbrudd eller arbeid på el.anlegget etc). Napper jeg ut pc'ene kan jeg dytte automatsikringen opp uten problemer.

 

Kan det være at kondensatorene i disse to psu'ene i 30ms drar så mye fyllestrøm at sikringen går ?....Trodde ikke dette skulle skje før pc'ene ble startet, men....

[Olanru]

nei...det er ikke kondensatorene.

 

En strømforsyning under last vil trekke en kanskje 2-3A maks.

pluss at du har vel mye andre apparater som trekker strøm regner jeg med

[Ash]

Strømforsyningene "lader" seg opp så fort du kobler til strømmen hvis av/på bryteren er i på modus. Slik at den er klar til å starte PC-en din ved behov. Hva skjer hvis du kobler ut pcene, slår på sikringen så kobler inn pcene en og en?

[formann]

nei...det er ikke kondensatorene.

 

En strømforsyning under last vil trekke en kanskje 2-3A maks.

pluss at du har vel mye andre apparater som trekker strøm regner jeg med

 

Det er stor forskjell på normal last og oppstart.

 

Forsterkeren min må fyres på en 16A kurs om den har vært slått av lenge og kondensatorbankene er utladet. Under normal drift er det ikke noe problem med 10A kurs.

Nå er en strømforsyning til PC en del mindre, men om det er to kraftige samt at man har andre apparater koblet til samme kurs er det langt fra usannsynlig at det blir trukket for mye for en 10A i et lite sekund.

[christian1986]

De fylles aldri opp... Om du mener lades opp, så får du spørre om det. En god overskrift er det minste du kan ta deg tid til når du vil ha andres hjelp...

[Zardoz51]

Det er nok trafoen i PSUen som trekker strøm i det du slår på bryteren. Jo Kraftigere PSU jo mer støm går det i det du slår på strømmen. Det har med trafoens virkemåte. Det virker som om du har alt for mye koblet til den ene kursen. Kanskje du skulle få en elektrikker til å oppgradere den kursen?

[cozmo_]

Det er nok trafoen i PSUen som trekker strøm i det du slår på bryteren. Jo Kraftigere PSU jo mer støm går det i det du slår på strømmen. Det har med trafoens virkemåte. Det virker som om du har alt for mye koblet til den ene kursen. Kanskje du skulle få en elektrikker til å oppgradere den kursen?

 

Det er kun to taklamper, et kjøleskap og to padder med hver sin pc, skjerm, bordlampe koblet til...Tviler sterkt på at det er for mye i normal drift....Men klart-kjøleskapets kompressor drar kanskje mye i oppstarten....Dog høres det ut som kompressoren starter flere sekunder etter at jeg flipper sikringen ...Problemet var fraværende på de gamle skruesikringene. Men har nylig fått oppgradert sikringsskapet med jordfeilautomater...Først da dukket problemet opp. (og nei - det er ikke jordfeil)

 

nei...det er ikke kondensatorene.

 

En strømforsyning under last vil trekke en kanskje 2-3A maks.

pluss at du har vel mye andre apparater som trekker strøm regner jeg med

 

Var det jeg også trodde. Er ikke mye annet på den aktuelle kursen (se annet svar).

Merkelige greier.

Endret 15. november 2007 av cozmo_

[PumpAction]

Sikringer tar høyde for at det kan trekkes litt ekstra strøm i korte tidsintervall. Nye automatsikringer er veldig presise og lages slik at de nærmest programeres for hvilke "strømpeaks" de skal tillate. Hvis du er heldig kan sikringen din justeres for hvor mye "peak-strøm" den skal tillate. Evt. kan du bytte ut sikringene til en modell som tillater mer "peak-strøm" evt. en modell som tillater justering.

 

Eksempel, en sikring kan tillate 10 amp kontinuerlig og 50amp i 0.02 sek, en annen kan tillate 10 amp kuntinuerlig og 70amp i 0.04 sek. Elektrikeren vet hva som er forsvarlig i forhold til ledningsnettet som er i huset.

Endret 15. november 2007 av PumpAction

[JaBBe]

Har du skrudd av alle apparatene før du flipper sikringen? Nye automatsikringer er som nevnt nøyaktige, og kan tenke meg du får såpass stor rippel at den ryker tvert. Gammelt kjøleskap? Kjøleskap på full gass trekker jo en del. Hvis du i tillegg har crt-skjermer, trekker disse også en del.

[SirAmp]

du kan prøve å vippe sikringen opp igjen med en gang den smeller ned, det pleier å funke.

 

ellers tyder dette på at elektrikern som gjorde ombyggingen av skapet gjorde en forferdelig dårlig jobb, var jeg deg ville jeg klaget og fått dem til å undersøke muligheten for å sette opp en sikring med C karakteristikk

Endret 15. november 2007 av SirAmp

[ebola950]

når man plugger i en strømforsyning(psu) så går en stor strøm i et kort øyeblikk. med 2 PC-er kan det være at denne strømmen er stor nok til å trigge det elektromagnetiske vernet i sikringen, som løser ut ved for stor strøm, dvs det sikringen tror er en kortslutning. ved b-automat er det 5xIn, dvs 50A. med en c-automat er det 10xIn altså 100A. (I5)

skrusikringer (med en motstands tråd som smelter), går kun om det er stor belastning i lang tid. og er derfor mindre sikre ved "ekte" kortslutning.

 

 

cozmo_: kan du sjekke hva som står på sikringen som slår ut, dvs om det er b-automat(bare skriv av alt som står på den om du ikke er sikker på hva som er relevant).

[cozmo_]

når man plugger i en strømforsyning(psu) så går en stor strøm i et kort øyeblikk. med 2 PC-er kan det være at denne strømmen er stor nok til å trigge det elektromagnetiske vernet i sikringen, som løser ut ved for stor strøm, dvs det sikringen tror er en kortslutning. ved b-automat er det 5xIn, dvs 50A. med en c-automat er det 10xIn altså 100A. (I5)

skrusikringer (med en motstands tråd som smelter), går kun om det er stor belastning i lang tid. og er derfor mindre sikre ved "ekte" kortslutning.

 

 

cozmo_: kan du sjekke hva som står på sikringen som slår ut, dvs om det er b-automat(bare skriv av alt som står på den om du ikke er sikker på hva som er relevant).

 

Hei Ebola,

 

Takk for vettugt svar - veldig nyttig informasjon du kommer med.

Det er en Hager jordfeilautomat, 10A, type B. Videre står det I "deltategn" n 0.03 A....

[ebola950]

sitat fra hager sine sider:

 

" Jordfeilautomat – type A, 3-modulers

Jordfeilautomat er en kombinasjon av automatsikring og jordfeilbryter, og beskytter kabler, utstyr og personer mot jordfeil, kortslutning og overbelastning.

Velg type-A i installasjoner med større antall lysarmaturer, datamaskiner, og elektronisk reguleringsutstyr, for å unngå uønsket utkobling.

 

Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A. Termisk og magnetisk vern i begge faser. Indikasjon av jordfeil eller kortslutning. Vindu som viser feilårsak.

 

Et gult signal i produktfronten viser brukeren at automaten har koblet ut på grunn av jordfeil, slik at han kan ta nødvendige forholdsregler." min uthevning.

 

er det et slikt gult signal?

 

ser den slik ut (se bilde)?

Endret 15. november 2007 av ebola950

[cozmo_]

sitat fra hager sine sider:

 

" Jordfeilautomat – type A, 3-modulers

Jordfeilautomat er en kombinasjon av automatsikring og jordfeilbryter, og beskytter kabler, utstyr og personer mot jordfeil, kortslutning og overbelastning.

Velg type-A i installasjoner med større antall lysarmaturer, datamaskiner, og elektronisk reguleringsutstyr, for å unngå uønsket utkobling.

 

Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A. Termisk og magnetisk vern i begge faser. Indikasjon av jordfeil eller kortslutning. Vindu som viser feilårsak.

 

Et gult signal i produktfronten viser brukeren at automaten har koblet ut på grunn av jordfeil, slik at han kan ta nødvendige forholdsregler." min uthevning.

 

er det et slikt gult signal?

 

ser den slik ut (se bilde)?

 

Den ser slik ut ja. Jeg får ikke den gule indikasjonen for jordfeil - så det er enten overbelastning eller kortslutning som gjør at den ikke vil opp etter strømbrudd eller manuell avstengning...

 

Edit : Rart at de anbefaler type A, er den ikke den enda kvikkere enn type B ?...

Endret 15. november 2007 av cozmo_

[ebola950]

syns også det var litt rart men det ser ut til at det er snakk om jordfeilbryter-delen, se på Utløserkarakteristikk:

fikk det opp som første resultat når jeg brukte google.

 

dette er nok den du har i skapet

 

du får nesten ta og høre med de som rehabiliterte skapet, for det burde være mulig å unngå slik utkobling.

[Babelfisken]

nei...det er ikke kondensatorene.

 

En strømforsyning under last vil trekke en kanskje 2-3A maks.

pluss at du har vel mye andre apparater som trekker strøm regner jeg med

 

Det er stor forskjell på normal last og oppstart.

 

Forsterkeren min må fyres på en 16A kurs om den har vært slått av lenge og kondensatorbankene er utladet. Under normal drift er det ikke noe problem med 10A kurs.

Nå er en strømforsyning til PC en del mindre, men om det er to kraftige samt at man har andre apparater koblet til samme kurs er det langt fra usannsynlig at det blir trukket for mye for en 10A i et lite sekund.

 

Tips til forsterkeren din: Kjøp en kabelrulle uten sikring eller rett og slett en kabel lagt i en tett rull. Dette skaper en spole som igjen skaper motstand (og varme) for vekselstrøm. Ofte er dette nok til å bremse forbruket i oppstart. Har sett dette funke i praksis så det er ikke tull.

[Babelfisken]

sitat fra hager sine sider:

 

" Jordfeilautomat – type A, 3-modulers

Jordfeilautomat er en kombinasjon av automatsikring og jordfeilbryter, og beskytter kabler, utstyr og personer mot jordfeil, kortslutning og overbelastning.

Velg type-A i installasjoner med større antall lysarmaturer, datamaskiner, og elektronisk reguleringsutstyr, for å unngå uønsket utkobling.

 

Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A. Termisk og magnetisk vern i begge faser. Indikasjon av jordfeil eller kortslutning. Vindu som viser feilårsak.

 

Et gult signal i produktfronten viser brukeren at automaten har koblet ut på grunn av jordfeil, slik at han kan ta nødvendige forholdsregler." min uthevning.

 

er det et slikt gult signal?

 

ser den slik ut (se bilde)?

 

Den ser slik ut ja. Jeg får ikke den gule indikasjonen for jordfeil - så det er enten overbelastning eller kortslutning som gjør at den ikke vil opp etter strømbrudd eller manuell avstengning...

 

Edit : Rart at de anbefaler type A, er den ikke den enda kvikkere enn type B ?...

 

Et siste alternativ er faktisk også 13A sikring. Endring i forskriftene tillater 13A under enkelte forutsettninger. Lengde på kabel bla. Jeg fikk byttet til 13A C automat på kjøkken og stue i en gammel leilighet og det hjalp.

Ellers er dere helt klart inne på rett spor. Kondensatorene lades opp og trekker mye strøm når de er utladet.

 

Se også svaret mitt over ang. forsterker. Det vil selvsagt kunne fungere her også men ettersom det bør kunne løses enkelt på andre måter er det kanskje mer styr enn det er verd.

[ebola950]

så lenge det ikke er i vegg(referanseinnstallasjonsmetode A1/A2) så kan man sansynligvis gå over på 13A jordfeilautomat, men uansett er ikke vits om man ikke samtidig går over til c-type automat.

Endret 15. november 2007 av ebola950

[cozmo_]

så lenge det ikke er i vegg(referanseinnstallasjonsmetode A1/A2) så kan man sansynligvis gå over på 13A jordfeilautomat, men uansett er ikke vits om man ikke samtidig går over til c-type automat.

 

Skal jeg skifte sikring kommer jeg nok til å dra om til 2.5mm2 og 16A i samme slengen..Er ikke så langt strekk å dra - tror det skal gå greit. Men hadde vært greit å ha ting i orden frem til den tid eventuelt kommer også... :-) Får feilsøke litt mer... :-p

[SirAmp]

Hei! prøvde du som jeg sa å slå den på to ganger rett etter hverandre? uasett er dette en feil som bør gå på garanti og utbedres så fort som overhodet mulig (dersom du ikke ble informert ved installasjon) så ring installatøren og krev (vær hyggelig, det hjelper alltid) at de utbedrer det så fort som overhodet mulig