Isolering av kjellervegger.

[Rambol]

Hei.

 

Jeg tenker nå på å isolere veggene i kjellerstua i vårt rekkehus fra 1964. Er en grei kjellerstue som ikke blir benyttet så ofte i og med at det til tider kan være litt kaldt der nede (veldig god å ha om sommeren når resten av huset koker..)

 

Pr i dag er veggene "isolert" med noe som ser ut til er sprøytet på veggen. Veggene ser ut som litt røff murvegg, og når man banker på de så høres det hult ut. Vet ikke om dette var en vanlig måte å isolere på før i tiden??

 

Jeg hadde sett for meg å bare lage en ramme med vertikale stendere med 60 cm mellomrom og montere denne utenfor den gamle "isolasjonen" for deretter å legge i glava, fuktsperre og panelplater utenpå. Er det noe poeng i å rive ned den gamle isolasjonen (tror ikke den bygger så mye ut), ser for meg at det kan bli en skikkelig møkkajobb.

 

Hvor tykk isolasjon må man bruke når man skal lekte ut veggen på denne måten og hvilken dimensjon bør man ha på stenderene? Ønsker at det ikke bygger så altfor mye ut, men det bør jo da være såpass at man har noe utbytte av isoleringen.

 

I følge instruksjonsbildene på www.glava.no så er det bare benyttet vertikale stendere, trenger jeg ingen horisontale? Tenkte kanskje det kunne være greit i fall man skal henge noe med litt vekt på veggen.

 

Hva med de elektriske ledningene som nå er spikret i veggen? Kan jeg bare kjøpe et fleksibelt plastrør og føre ledningen inni denne for så å legge stikkontakten utenpå det nye panelet eller må dette gjøres av en elektriker?

 

Hva må man beregne av kostnader for et slikt prosjekt(sånn ca)? Veggflatene utgjør to kortvegger på ca. 3 meter x 2,02 høyde samt en langvegg på ca. 6 meter x2,05, altså ca. 25 m2.

 

Er det noe annet man bør passe på eller ta hensyn til?

 

Er helt grønn på området, men har lyst til å plundre litt med dette selv.

 

Setter stor pris på tilbakemeldinger, kjempefint om dere har bilder/linker som viser tilsvarende arbeid.

 

Hilsen

Hr. Femte...

[sierratec]

om noen av veggene ligger mot utvendig terreng så anbefales det ikke å legge hverken isolasjon eller fuktsperre i disse veggene. Utvendig isolering anbefales. Det har oppstått mange fukt å råteskader i norske kjellere pga isolering å fuktsperre i yttervegger som ligger nede i bakken. Det kan sikkert gå bra selv om man gjør det men forsikringsselskapene liker det ikke... Det er jo pålangt nær alle kjellere som har muglet, meen ganske vanlig at fukt å råteskader oppstår i gamle kjellere etter at vegger mot terreng har blitt foret ut å isolert. Di siste jobbene jeg har vært med på i kjellere har vi bare stavet opp enkle vegger med panel eller spon uten isolasjon,papp og fuktsperre.

 

I vegger der bakkenivået på utsiden ikke er fyllt opp mer en 1/3 av kjellerens høyde kan man bruke papp,isolasjon å fuktsperre etter den gode gamle skolen, om kjelleren din er gammel vil jeg uansett innvestert i en avfukter da det normalt sett er ganske fuktig i kjellere.

 

Om du likevel vil isolere ytterveggene så kan du bruke alt fra 48mm lekter til så mye du nesten selv ønsker, men 5 cm hjelper nok godt på. Koster ikke allverden men det blir fort noen kroner, isolasjon, stendere, fuktsperre, papp, panel/platekledning,lister, spiker etc... Å uansett hva du gjør så er det vel anvendte penger å investere i en avfukter, tror de koster fra ca 2000 og oppover...

Endret 10. oktober 2007 av sierratec

[CastorFiber]

Gjorde dette selv for en tid tilbake, og etter det jeg fikk med meg, var det ikke noen fuktsperre som skulle brukes? Ble faktisk frarådet det. Videre ble jeg anbefalt å bruke rockwool i stedet for Glava. Rockwool trekker ikke vann på samme måte. Handlet samtidig en avfukter. Den jobbet hardt i et par måneder, etter det går den litt en sjelden gang i blant. Tror det er en lur investering.

Endret 10. oktober 2007 av CastorFiber

[Rambol]

Hm, nå ble jeg litt betenkt...

 

To av kortveggene ligger ut mot terreng og jeg har kun små kjellervinduer som ligger over bakkeplan. Den ene langveggen ligger inn mot naboen.

 

Jeg bor i et borettslag, Obos, og jeg vet at det enkelte steder nå begynner å skorte litt på dreneringen rundt noen av rekkehusene, men jeg har ikke lagt merke til noen tegn til fukt i kjeller'n min. I og med at det er et borettslag her så har jeg ikke lyst til å sette i gang med å grave opp og isolere utvendig (selv om det hadde vært det ideelle) ettersom borettslaget etterhvert kommer til å drenere rundt flere hus.

 

Men dette vil da si at jeg ikke kan isolere kjelleren? Hva med den isolasjonen som allerede sitter der da? Det vil jo i realiteten da si at jeg burde rive ned den også da?

 

Dette med fuktsperre var bare noe jeg så på glava sine nettsider, så om det ikke er noe særlig så lar jeg den ligge igjen i butikken.

 

Avfukter ja, det er vel bare et ord jeg har hørt, men aldri testet. Er den en maskin som fjerner luftfuktighet det da eller? Hva om man f.eks følger eksempelet til Castorfiber, isolerer og setter inn en avfukter, vil det etterhvert gi meg hodebry eller kan dette være et greit alternativ.

 

Ok, så Rockwool er tingen for kjellere, greit tips. Hvordan opplever du resultatet da Castorfiber, ble det varmere i kjeller'n? Fornøyd?

 

Får sjekket ut dette med avfukter, sikkert greit å ha i kjeller'n min også. Blir vel ikke varmere i kjeller'n av den, hvordan vil man merke en forskjell etter en tid med avfukter?

 

Takker for bra svar så langt!!

[CastorFiber]

En avfukter produserer varme, og vil bidra til oppvarmingen av rommet. Det man merker best, er at "kjellerlukten" blir borte. Selv har jeg brukt et hygrometer for å finne riktig fuktighetsnivå.

 

Kjellerrommet oppleves varmt og lunt, men gulvet er kaldt hvis jeg ikke bruker varmekablene.

 

Når det gjelder fuktighet og fuktsperre er det noen jeg mener å ha lest i en veiledning fra Platon. Jeg har ikke fuktsperre, men rommet er ikke så gammelt at noen råteskader vil synes enda, er vel to år gammelt, men fuktighetsnovået i rommet er jevnt 50%, og det er jo bra.

 

Er bare glad amatør, som liker å undersøke masse før jeg velger løsning. Jeg droppet altså fuktsperren. Tipper det har både ulemper og fordeler.

 

Når deg gjelder spikerslag- jeg brukte slike "panelplater" som ser ut som vanlig skyggepanel på veggene. De har vanlig 60- modul, og dekker fra stender til stender. Veldig raskt å sette opp, og jeg har ingen problemer med at det ikke er spikerslag i det vannrette planet. Man trenger en liten spikerpistol for å sette de opp, da, fordi de beslagene man evt. kan kjøpe i stedet for koster en formue, og er etter sigende plundrete å bruke. Fordelen er at man ikke får en eneste synlig spiker. Det er en stor fordel. Ser veldig bra ut når de blir malt.

Endret 11. oktober 2007 av CastorFiber

[Rambol]

Ok. Da får jeg undersøke litt vedrørende en avfukter også. Er dette en maskin som bråker en del eller er det stillegående saker? Denne trenger altså ikke å stå konstant på hele tiden men litt nå og da? Har du kanskje en link til den du har?

 

Jeg har dessverre kun 2,02 meter under taket så det blir nok bare noen tepper eller noe sånt på gulvet der nede. Hadde jo selvfølgelig vært greit med varmekabler osv, men tror nok det blir litt voldsomt å sette i gang med noe sånt. Det som er litt synd er at kjeller'n egentlig er nokså fin i utg.punktet, er da litt vanskelig å sette i gang med store prosjekter enn om det hadde vært en råkjeller..

 

Ja hadde tenkt meg slike plater jeg også, synes de ser veldig greie ut jeg. Etter hva jeg kan tyde av mailen din så fungerer det da greit med en sånn billig spikerpistol og kompressor?? Men den kan vel kun benyttes til lette jobber som platene, lister osv, går vel ikke an å sette opp stenderverket med en slik, må vel opp i pris da? Får vel gå for hammer og spiker på den jobben tipper jeg.

[trøls]

Tok et kjapt utklipp fra Byggforskblad 727.113 - Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller - dessverre blir det uten figurer.

 

3 Yttervegg

 

31 Undersøkelser

 

De eksisterende kjellerytterveggene er oftest murt opp av

lettbetongblokker, betongblokker eller støpt i betong, ev. med

noe varmeisolasjon av lettbetong, treullsement eller kork.

Isolasjonen i eldre hus er vanligvis dårlig etter dagens målestokk,

slik at det er behov for tilleggsisolering. Veggoverflaten

må være uten synlig fukt. Maling og pussavskalling nederst

på veggene er et tegn på fuktgjennomgang/fuktopptak. Fukt

i kjellere er nærmere behandlet i Byggforvaltning 727.121.

 

32 Valg av konstruksjon

 

På yttervegg mot terreng oppnår man sikkerhet mot fuktskader

når varmeisolasjonen er plassert utvendig, se pkt.

 

33. Med utvendig isolering blir den eksisterende veggen

varmere og dermed tørrere. Løsningen krever at man graver

opp på utsiden av kjellerveggen, men gjør at man kan oppgradere

drenering og øvrig fuktsikring samtidig. Alle løsninger

som er en tilnærming til prinsippet om utvendig isolering

er gunstig ved innredning av oppholdsrom, se pkt. 33.

Isolert påfôring på innvendig side, se pkt. 34, er den enkleste

og billigste løsningen ved innredning av oppholdsrom i kjeller.

Men løsningen innebærer økt risiko for fuktskader. Isolasjonstykkelsen

må begrenses og man oppnår ikke isolasjonsstandard

som anbefalt i TEK. Med innvendig isolering

blir den eksisterende ytterveggen kaldere enn før og

derved mer utsatt for kondens. Fukt i påfôringen kan gi

muggangrep på fuktfølsomme materialer. Risikoen er størst

for materialene nærmest den eksisterende kalde veggen

og øker med økende isolasjonstykkelse.

For å redusere risikoen for fuktskader er det viktig med

god ventilasjon for å redusere den relative luftfuktigheten i

oppholdsrommet, se pkt. 14. Fuktsikring og isolering av vegger

mot terreng er nærmere beskrevet i Byggdetaljer

514.221 og 527.205.

 

33 Utvendig isolering

 

Hvis man må grave opp rundt huset for å legge ny drenering,

anbefales det å kle grunnmuren med grunnmursplater

av plast og isolere utvendig som vist i fig. 33 a. Hvis det er

vanskelig å få til dette på hele vegghøyden, er det en fordel

om man i hvert fall isolerer under terrengnivå som vist i fig.

33 b. Mest mulig, men minst 1/3 av samlet isolasjon bør da

plasseres på utvendig side. Til isolasjon kan man bruke plater

av mineralull med densitet 200 kg/m3, plater av polystyren

eller en drenerende og isolerende fylling av løs lettklinker

utvendig. Som alternativ til grunnmursplater og isolasjon

kan man bruke spesielle varmeisolerende drensplater.

 

34 Innvendig isolering

 

341 Generelt. For å redusere risikoen for fukt i påfôring under

terrengnivå bør tykkelsen på innvendig isolasjon begrenses

til ca. 50 mm på betongvegg, og 100 mm på vegg av lettklinker.

Over terreng kan man ha tykkere isolasjon, se fig. 341.

 

342 Oppbygning. Figur 342 a viser eksempel på oppbygning av

innvendig isolering med påfôring av tre. Bindingsverket bør

monteres en vindsperre med tette skjøter for å sikre lufttettheten.

Konstruksjonen bør ikke isoleres og lukkes før fuktinnholdet

i treverket er 15 vektprosent eller lavere.

 

Ved innvendig isolering med bindingsverksvegg brukes

dampsperre bare i de tilfellene der mer enn halvparten av

veggen er over terrengnivå. Dampsperren kan f.eks. være

0,15 mm tykk plastfolie. I øvrige tilfeller bør det ikke brukes

innvendig dampsperre fordi den hindrer uttørking av fukt i

konstruksjonen. Veggbelegg eller maling med stor vanndampmotstand

bør heller ikke brukes der mindre enn halvparten

av veggen er over terreng.

[CastorFiber]

En sånn billig spikerpistol som kan skyte kramper og dykkert får man for en tusenlapp, komplett med en kompressor. Den kan ikke brukes til bindingsverk, nei, men kompressoren klarer fint "dra" en pistol som skyter 95 mm spiker. En slik pistol er langt dyrere, og man skal vel ha litt bruk for den før man handler en slik. Den billigste jeg vet om har de på Biltema, den fungerer bra, synes jeg.

Dessuten er de store pistolene litt vanskelige bruke, det er ikke bare å "fyre løs", man må ha en viss teknikk før man får skutt spikeren slik man har tenkt seg.

Er behovet kun et kjellerrom, hadde jeg kanskje nøyd meg med den lille pistolen. Den er til gjengjeld utrolig nyttig. Den fester listverk og slikt også, og er grei å bruke.

 

Avfukteren jeg har, heter Woods, og går litt sånn "nå og da". Den høres når den er i drift, og bråker omtrent som et kjøleskap. Det er jo det det er, en kompressor med kjølerør som kjøles ned, og så fester vannet seg til rørene, akkurat som når man får ising i en fryser. Så stopper kompressoren, isen tiner, og renner ned i en balje. Når det gjelder forskjellige avfuktere, har jeg ikke mye å bidra med, da jeg har erfaring med kun den ene jeg har. I ettertid ser jeg at de selger tilsvarende avfuktere på Clas Ohlson, de er noe rimeligere enn den jeg har, handlet inn på Elkjøp. For at den skal være lydløs, er det viktig at den står i vater, akkurat som et vanlig kjøleskap. Den har en innebygget hygrostat, slik at alt som har med vanlig drift er å tømme vannbeholderen en gang i ny og ne.

 

Den store spikerpistolen min har varenummer 15-520 på Biltema. Hvis du skal kjøpe en liten pistol, sørg for at du før en modell som kan skyte både kramper og dykkert. Det finnes modeller som kun klarer dykkert, og du må bruke kramper på de veggplatene.

[Rambol]

Se her ja, mange gode tips og råd, tusen takk!!

 

Når det gjelder disse spikerpistolene så hadde jeg sett for meg en enkel sak til lister og plater ja, har ikke behov for noe dyrere. MEN i og med at kompressoren kan drive større spikerpistoler så klarer den kanskje å drive litt annet luftverktøy også da, tenker da på luftverktøy til å skru av hjulboltene på bilen osv?

 

Kunne kanskje ha vært en ide å sjekket med borettslaget om de hadde planer om å drenere og isolere ytterveggene hos meg før jeg evt startet? Vet ikke om en slik jobb krever noe inspeksjon innendørs også jeg, er jo i så fall litt dumt dersom jeg har isolert og fått det fint i kjeller'n.

 

Hva med ledningene jeg har langs veggen nå? Må jeg ha elektriker for å dra ledningene i plastrør i veggen eller går det greit om jeg gjør det selv? Ikke noe problem å gjøre dette selv, tenker bare på dersom det skulle skje noe...

[CastorFiber]

Hm. La meg si det slik- en muttertrekker bruker en god del luft. 8 kg, som en sånn "lekekompressor" gir, er nok trykk, men du må regne med at du får en god del pauser i arbeidet, for å si det sånn. Kompressoren klarer ikke å levere antall liter i minuttet som du trenger, så det blir en en god pause mellom hver bolt. En spikerpistol bruker ikke noe særlig luft, og det er jo lange pauser mellom hver gang vi skyter en ny spiker, særlig for oss som ikke er så proffe.

 

Hvis du ikke er ualminnelig tålmodig, er de billigste kompressorene brukbare til spikerpistol, pumping av dekk, renblåsing av ting, og er således utrolig nyttig. Dessuten kan du bruke en understellsmasseblåser til å olje terrassegulv med. Hele terrassen oljet på tre minutter, det er ganske stas, i stedet for å stå og pensle i et par timer

 

Men skal du bruke muttertrekker, hadde jeg gått opp et hakk eller to i størrelse.

 

Når det gjelder kabling, så er det noe man ikke har lov til å gjøre selv. Elektrikere er ikke glad i å komme til "ferdig opplagte rør" heller, fordi vi amatører legger rørene slik at de er vonde å trekke i. Derfor nekter de fleste slikt. De vet de har taket på oss.

Kjenner du en elektriker, kan du jo høre om du kan dra ferdigtrekte rør,altså rør med der ledningene er på plass i røret når du kjøper det. det blir mer og mer vanlig å bruke slike. Det er enkelt og greit, og så gjør han/hun all koblingen for deg. Avhenger litt av hvilke kontakter du har i elektrikermiljøet.

Endret 12. oktober 2007 av CastorFiber

[Rambol]

He he he, da er nok ikke muttertrekker tingen for meg, vi får vel ty til rå muskelkraft når dekkene skal skiftes.

 

Ok, så det er mulig å få oljet terrassen på få minutter ja, DET er virkelig godt nytt. Jeg har de siste årene oljet plattingen nøysomt med pensel...og det tar flere timer hver gang...samt at man er helt rar i knærne når man er ferdig. Har en 35 m2 platting som jeg jammen skal kjøre over med en...hva var det den het igjen....understellsmasseblåser...forsøkte å søke på det på biltema men fikk ingen treff, har du en link?

 

Ok, da får man ty til bekjenskaper når det gjelder elektrikerarbeidet ja, litt surt, men det er jo greit at tingene er utført ihht lover og regler i fall noe skulle skje.

[sula-bassana]

He he he, da er nok ikke muttertrekker tingen for meg, vi får vel ty til rå muskelkraft når dekkene skal skiftes.

 

En elektrisk muttertrekker koster ca 300-400,- , er råsterk og trenger ingen pauser. Clas ohlson/Biltema/bygg og bo selger de.

 

Skal du kjøpe kompressor med utstyr, kjøp en startpakke + laang myk gummislange. Ikke de stive. Har du plass og er sterk nok til å løfte den alene, kjøp 50l. Hk iht lommeboka. Smørefri/oljefri hvis du er lat. Videre er det kjekt å ha renblåsingspistol, fettpresse,oljedusjsprøyte , luftpåfyller og ikke minst meiselhammer.

 

Kjøpte en liten spikerpistol på Obs bygg og bo. Den lager minimale merker, som er viktig på lister o.l.

Den heter Tru ptna52fb.

 

[CastorFiber]

Art. 15-457 på Biltema er det du trenger til terrasseoljing. Skru av plastslangen, juster inn et par kilo og fyr løs. Da er det oljet ferdig på noen få minutter. Du vil kanskje beskytte veggen ved å sette opp noe papp eller plast langs husveggen. Jeg bruker vel en fem minutters tid på min terrasse på 50m2

 

Et lite tips- allier deg med noen som kan hale litt i slangen. Begynn "innerst" på terrassen, og tøm spannet på en sprøyting. Pistolen søler nemlig litt når du slipper opp, og hvis du tømmer spannet i ett "drag" slipper du det sølet. Har du en som passer på slangen din, slipper du å grise til den.

 

Jeg har med hell brukt den til å sprute maling opp på veggen også, når det skal males. Tenk på det, hvor mye av malejobben består i å flytte malingen fra spannet og opp på veggen? Ganske mye, spør du meg. Så ruller/pensler du over. Du trenger ikke å tynne malingen eller noe annet. Siden det ikke er noen dyse på denne pistolen, er det minimalt med svinn og sprøytetåke.

[Lock-Aze]

Hva med ledningene jeg har langs veggen nå? Må jeg ha elektriker for å dra ledningene i plastrør i veggen eller går det greit om jeg gjør det selv? Ikke noe problem å gjøre dette selv, tenker bare på dersom det skulle skje noe...

 

 

Ja, du har ikke lov til å gjøre stort mer enn å skifte lyspærer og koble til/fra bevegelig lysarmatur (lamper ol.)

Så strøm skal trekkes av elektriker.

[Patrol_33]

Har du vurdert å skrumaskin til staving, det bruker jeg å det virker fantastisk + at du kan enkelt skru ting fra hverandre igjen når du gjør feil uten at noen legger merke til det og alle tror at du er kjempeflink, og det er mye lettere å få staven akkurat der du ønsker den.

 

Det kan også hvære et alternativ å isolere invendig med isopor som pusses etterpå, da er det ingen fare for fuktskader. - tror at der er lovelig ikke helt sikker.

[sula-bassana]

membran på kjellervegg.....

Er det tilrådelig å bruke primer og deretter smørbar membran på kjellervegg og gulv?

Veggen er av typen betongblokk med isopor, huset er tidlig 70-tall. På veggen er det hvitmaling, kanskje vannbasert. gulvet er malt , men flasser. Skal rense de godt før påføring.

Men hovedproblemet er at det flere steder på nettet advares mot fuktsperrer på kjellermurer som står under terreng, og primer og membran er da vitterlig en fuktsperre? Er det ingen vei utenom litex eller baderomsplater? Tanken var å legge flis på veggen, etter å ha primet og lagt på membran.

 

Hva gjør jeg??

[Rambol]

Da er avfukter kjøpt, så nå surrer og går den i kjeller'n. Er litt overrasket over hvor mye vann som har kommet i den bare i løpet av et døgn, men men, da er det vel greit at den står der nede og jobber en stund da.

Kjøpte en billigvariant som de hadde på Maxbo til kr 1100,-. Vet ikke om den er noe bra i forhold til de andre dyre typene, men det ser da ut som om den får bort litt fuktighet ihvertfall.

 

Har nå sendt inn søknadskjema til Enøk for å se om det er muligheter for å få støtte til isolering av kjeller. Blir i så fall ikke store støtten, men bedre med litt enn ikkenoe ihvertfall.

[CastorFiber]

Avfukteren drar ut en del liter den første tiden, men så dabber det av, og den går bare litt i ny og ne. Det er lurt av deg å la den stå der en stund før du pusser opp, så veggene tørker skikkelig ut. Det kan være lurt å handle et hygrometer, så du får sånn omtrent riktig fuktighet. Rommet blir også riktig fint til å tørke klær i om vinteren, når du har en avfukter der. Aner ikke om det er "billigere" enn å bruke tørketrommel, men tipper det, siden en tørkerommel sender en del energi rett ut av huset.

Endret 5. november 2007 av CastorFiber

[Rambol]

ok, da får jeg handle et hydrometer også. Er det noe man kan få billig eller? Hva skal fuktigheten i kjellerlufta ligge på sånn ca da?

 

Jepp, avfukteren blir stående og gå en stund før det i det hele tatt blir noen oppussing. Må avvente svar fra Enøk om jeg får støtte osv også og det tar ihvertfall 14 dager, så i mellomtiden så blir det tørrere og tørrere der nede

[trøls]

Innelufta skal ligge under 70 % RF. Over dette er det fare for mugg. Føles lufta tørr, er det lurere å skru ned temperaturen enn å bruke luftfukter.

Endret 6. november 2007 av trøls