En vannkjølt maskin blir til (video, guide)

[Boye]

Først og fremst en stor takk til Peterkj her på Hardware.no forumet, som for øyeblikket hoster filmen. Det lavoppløselige klippet er nå byttet ut med en høyoppløselig versjon.

 

1 - Introduksjon

 

Like før julen 2005 ble det bestemt at en ny maskin skulle kjøpes inn. Den gamle dualriggen var god og trofast som utviklingsmaskin, men som spille- og mediemaskin på en 1280x720 LCD projektor i 2006 ble det fort problemer. Følgende video, bilder og tekst ble satt sammen i håp om å hjelpe eventuelle framtidige vannkjølere. Det er ikke fokusert på pris, og prioritet er lavt støynivå og god kjøling. Posten er skrevet som kommentar til video, og bør leses med et åpent sinn

 

Linker er plassert i bunnen av denne posten. Video tar for seg pakkenes ankomst, utpakking og hyggelige overraskelser, "closeups", kabinett, CPU montering, GPU montering, vannkjøling, testfase, montering, fargetilsetning, effekt av UV belysning, boblelys etc. Til slutt gjøres det også et forsøk på å kjøle ned harddisker ved bruk av heatpipes samt justering av "acoustic management".

 

Radiator er plassert utenfor, noe som kan være upraktisk hvis man flytter mye på kabinettet. I mitt tilfelle skal maskinen for det meste stå stille, men man kan trolig kjøpe mellomledd / "kraner" slik at radiatoren enkelt og greit kan kobles fra uten lekkasje.

 

Dersom posten anses som uaktuell for forumet er det bare å si ifra.

 

 

 

2 - Ny maskin, nye deler

 

Ettersom maskinen skulle være uavhengig av den gamle, måtte nye deler bestilles. Dette inkluderte blant annet standardutstyr som tastatur, mus, kabler, USB hub og vifter. Varene ble bestilt fra flere forskjellige webforretninger i Norge avhengig av type, og diverse tilbud ble benyttet.

 

 

 

Jeg hadde på forhånd to LaCie photon20visionII 20” LCD skjermer, som begge hadde analog og digital skjerminngang med mulighet for å bytte kilde under bruk. Ettersom maskinen også skulle fungere som medieavspiller og tradisjonell spilling på projektor i stuen, ble en trådløs tastatur- og mus pakke fra Logitech bestilt sammen med en vanlig optisk Logitech MX310 USB trådmus.

 

Et lydkort ble ikke bestilt, da et fungerende Creative Labs Audigy2 satt i dualriggen og kunne flyttes over. Onboard audio kunne benyttes. Lyd mellom maskinene kunne ordnes gjennom line-out fra gammel maskin til line-in på Audigy2 i den nye maskinen, og videre som SPDIF til forsterker.

 

Når den gamle maskinen ikke spilte musikk, kunne line-in stenges via Audigy2 mikser for å unngå linjestøy. Kommunikasjon maskinene imellom ble håndtert av en 3com 4-porters router/Gateway med 100mbit kabler. WLan ble skrudd av og passord endret.

 

 

 

3 - Sammensetting

 

Bygging ble gjort uten tidspress. Det var derfor mulig å testkjøre vannkjølingen en uke før selve maskinen ble satt sammen.

 

Vannkjølingen ble testet for seg selv i tilfelle lekkasjer. Dette viste seg å være litt mer problematisk enn på den gamle dualriggen, hvor en Eheim 1046 tradisjonell vannpumpe var tilkoblet strømnettet og kjørte uavhengig av maskinen. På MIST Tsunami var en spesialtilpasset Eheim 1046 pumpe tilkoblet maskinens strømforsyning, og vannpumpen ville derfor ikke kjøre før selve strømforsyningen kjørte.

 

For å ”lure” strømforsyningen til å tro at den var tilkoblet et ekte hovedkort og derfor starte, ble en vedlagt 20-pin startkontakt tilkoblet for å ”kickstarte” strømforsyningen. Viften i strømforsyningen startet når den leverte strøm.

 

Maskinen ble satt sammen slik den var, med originale kjølere på CPU og skjermkort. Under en to ukers testperiode ble maskinen stresset med spill, benchmarks og overklokking. Dette ble gjort for å luke ut eventuelle problemer som kunne oppstå før vannkjøling ble introdusert. Samtidig ble temperaturverdier og støynivå loggført.

 

Beskyttelsesfilmen på kabinettets sidedeksel ble ikke tatt av før maskinen var 100 % ferdig til bruk, og for å unngå skraper ble døren satt til side godt beskyttet.

 

Kabinettet har grønne hurtigfester for kort man installerer i maskinen. De strammet godt, men i mine øyne ikke godt nok og ble derfor fjernet.

 

 

 

4 - Vannkjøling introduseres

 

Etter testing av kit og hardware ble vannkjøling montert i maskinen. Originalkjølere for CPU og skjermkort ble byttet ut med vannblokker, og 4 nye hull ble drillet i bunnen av kabinettet for å feste vannpumpen. Kabinettet kommer med en rekke ferdigdrillede hull, men ingen av disse passet dempeskruene til pumpen. Før drilling ble kabinettet løftet i høyden for å unngå å drille gjennom bordet. Bunnen ble støvsugd for aluminiumsspon med en Black & Decker Dustbuster i plastikk, og til slutt tørket med vått og tørt papir for å fjerne ytterligere jernspon som kunne komme i kontakt med elektronikk.

 

Radiator ble plassert på utsiden, og vannslangene målt og koblet til mens hovedkortet var påmontert. For å unngå knekk på vannslange inn og ut av GPU vannblokk ble det brukt en støtte i form av Coolsleeves. Bøyen kom ikke i kontakt med sidedeksel. Vannslangen ble lagt slik at GPU vannblokk forsiktig ble løftet opp som støtte for å hindre eventuell bøy under frakt grunnet blokkens tyngde på skjermkort.

 

Gammel pasta på skjermkort og CPU ble fjernet, og overflater renset med ørerensere dyppet i Akasa TIM-clean. På skjermkortet ble det brukt Arctic Silver Céramique i gode mengder for å sikre kontakt med kjøleblokk, da kontakt viste seg å være et problem. Kjølepastaen skal ikke være elektrisk ledende. Blokken ble tatt av for undersøkelse 3 ganger, da jeg hadde kontaktproblemer på en av minnebrikkene (høyre kant). Har man for mye pasta vil dette presses ut på siden, og man bør da ta av litt før man prøver igjen. Alle skruehull ble benyttet for å gi blokken et jevnt press på skjermkort, og skruene ble strammet forsiktig i et jevnt mønster.

 

På CPU ble det brukt Arctic Silver 5, da det ikke var fare for kontaktproblemer og det ikke var nødvendig med store mengder. Til å begynne med ble et tykt lag trykket ut i et ormemønster, deretter flatet ut og skrapt av med et kredittkort. Ifølge Arctic Silver påføringsmanual på hjemmesiden http://www.arcticsilver.com trenger man svært lite. Video demonstrerer hva som er for mye, og hva som er mer fornuftig. Det meste forsvinner når man skraper av, og det skal i teorien bare være en tynn hinne (”smør på brød”). Vannblokk ble satt på, tatt opp for å inspisere avtrykk, og deretter skrudd nedpå ettersom avtrykket viste god kontakt.

 

For å få vannblokken festet var det nødvendig å fjerne hovedkortets sorte plastikksokkel og trekke bolter gjennom to hull i hovedkortet. Boltene er festet på hver side av hovedkortet, og det ble brukt plastikkringer for å unngå direkte kontakt. Festeanretningen til vannblokken må gjøres klar før man monterer hovedkortet inn i kabinettet da bolter festes på baksiden.

 

 

 

5 - Kjølevann

 

Som kjølevann ble det benyttet tradisjonelt destillert / rent / sterilt vann, eller ”batterivann”. Apoteket selger ”Octavia sterilt vann” i 500ml og 1000ml harde plastikkflasker til 25-30kr stykket, og flaskene er veldig praktiske til vannkjølingsbruk. I tillegg ble kjølevannet tilsatt ACfluid antikorrosjonsmiddel. Dette bør man ikke få på fingrene da det kan føre til kløe 20-30 minutter i etterkant. Får man en dråpe eller to på fingrene, noe man sikkert gjør, husker man bare på å vaske fingrene i etterkant.

 

Som fargetilsetning ble det brukt Glowmotion, som er et grønt fargetilsetningsmiddel brukt sammen med ACfluid. I starten ble det brukt Clearblue, men denne hadde en såpass svak blåfarge under UV-belysning at kjølevannet ble skylt ut med nytt vann, og Glowmotion ble brukt istedenfor. Utskylling fungerer ved å koble fra siste vannslange i leddet, for eksempel ved inntaket til vanntanken, og helle i nytt vann slik at det gamle presses ut.

 

Grønnfargen var synlig også uten UV-belysning. Dette bør man heller ikke få direkte på fingrene uten vask i etterkant, og i mitt tilfelle oppstod kløe på hånden bare en halvtime i ettertid grunnet en enkel dråpe. Etter en håndvask forsvant kløen og rødfargen etter få minutter.

 

 

 

6 - Belysning, kabelsamlere, og radiator

 

Totalt ble 4 lys benyttet - 3 UV lys plassert i nedre seksjon av kabinettet, og ett flerfarget boblelys i toppen. Oppgaven til UV lysene var å forsterke grønnfargen i kjølevannet og rødfargen på kabelnettingen som ble brukt til å samle ledninger. Oppgaven til boblelyset var å lyse opp gjennom kabinettåpningen i toppen. Boblelyset har statiske / fryste bobler i røret.

 

Alle UV-lys ble montert på en slik måte at man unngikk å se direkte inn på de for å unngå hodepine eller øyeplager i etterkant, noe jeg opplevde selv under eksperimentering av plassering. Plagene forsvant etter en god natts søvn.

 

Boblelyset endret farge og ”pustet”, mens UV-belysningen lyste konstant uten blinking. For å kontrollere de 4 lysene uavhengig av hverandre under drift ble det benyttet 4 av / på brytere. Boblelyset hadde i tillegg en blinkeknapp man kunne trykke, for å endre farge og blinkemodus.

 

Invertere ble plassert i bunnen av kabinettet og festet med superlim på siden for god kjøling, mens inverteren for boblelyset ble plassert på høyre side av kabinettet bak sidedøren sammen med ledningene. Alle invertere trengte litt plass rundt for å kjøles ned, og ble derfor ikke dekket til.

 

Ledninger ble samlet sammen med å bruke utvidbar rød kabelnetting / strømpe sammen med krympeslange i endene. På denne måten kunne flere ledninger samles i samme netting. Sort krympeslange (kjøpt på Biltema) ble brukt over alle loddinger som beskyttelse. Unødvendige ledninger ble kuttet vekk, og flere vifter ble samlet under ett.

 

Kabelstrømpen ble også benyttet på vannslangen fra utsiden av kabinett til radiator. På denne måten ble strømledning og vannslange inn / ut til radiator samlet til en kraftig kabel, og risiko for knekk i vannslangen ble redusert samtidig som slangene ble enklere å håndtere ved eventuell flytting av maskin. Å trekke over kabelstrømpen viste seg å være vanskelig, og vann / olje ble smurt på vannslangene slik at strømpen lettere kom på plass.

 

Selve radiatoren hadde plass til 2 vifter, men med begge vifter påmontert var det likevel luftehull på sidene. Luftehullene ble tettet igjen med urørt krympestrømpe som ble limt på viftene med superlim. Krympestrømpen fungerte da som en pakning mellom vifte og radiator.

 

For å oppnå en forsterket UV effekt ved slangeniplene hvor vannslangen var tredd over og strammet med strips, ble gjennomsiktige strips tusjet med en UV ”Securitas marker” tusj. Effekten vises på video.

 

 

 

7 - Harddisker og DVD brennere

 

”Passive” harddisk kjølere basert på heatpipes ble benyttet, og disse hadde to oppgaver: kjøle og redusere vibrasjon. De er passive med tanke på at de ikke benytter viftekjøling, men er likevel aktive ettersom det er flytende væske i kobberrørene som flyttes gjennom oppvarming og nedkjøling.

 

Ved montering ble det oppdaget samme designproblem som første generasjon som satt i den gamle maskinen, dualriggen. Kjøleribbene fikk ikke skikkelig kontakt med sidene av harddiskene. For å kompensere ble vitale biter av harddiskene dekket til med tape, og sidene smurt med Arctic Silver Céramique før kjøleløsningene ble skrudd på. Det var nødvendig å forsikre seg hva som var bak / fram på kjøleløsning før montering. Å bruke kjølepasta på disker var strengt talt ikke nødvendig, men var noe jeg valgte å gjøre for å gå ”all the way”. Ved stramming ble unødvendig pasta presset ut og skrapt av.

 

Når harddisken er påskrudd kjøleløsningen, skal man skru selve kjøleløsningen sammen med harddisk inn i kabinettet. Dette er en elegant festeløsning, bortsett fra at man med Armor kabinettet ikke kan bruke de øverste skruehullene på kjøleribben men i stedet må alternere oppe og nede på hver side. Grunnen er Armor sitt brakettsystem, hvor man har plastikk lokk som kan brukes istedenfor skruer når man monterer DVD / CD drev eller liknende. Hvert lokk har også 2 hull diagonalt plassert, slik at man kan benytte tradisjonelle skruer dersom man føler plastikk lokket ikke holder. Jeg syntes plastikk lokket presset for dårlig, og brukte derfor skruer i tillegg. Når man da har skrudd på harddisk kjøleren i brønnen og trekker ned lokket, skal hullene passe skruene slik at lokket kan trekkes helt ned og låses på plass.

 

 

Harddisker kan også kjøles ned og støyreduseres gjennom ”acoustic management” som de fleste moderne disker i dag støtter. Effekten skal typisk være reduksjon i knatrelyd og vibrasjon, og ikke i selve motor ulingen som ofte er konstant (driftslyd). Effekten på Samsung diskene ved å skru denne ned til maksimal støyreduksjon var praktisk talt null, noe som var overraskende og skuffende ettersom diskene bråkte mer enn P80 / 160GB serien. Motoren til begge diskene var basert på NIDEC og var en liten anelse mer støyfull enn P80 som også brukte NIDEC, mens knatringen mer minnet om noe man trolig ikke ville assosiert med en Samsung men heller Maxtor. Takket være kjøleløsningen med vibrasjonsdemping var heldigvis kabinettvibrasjon praktisk talt ikke tilstede. Det er i ettertid blitt diskutert om ikke Samsung har benyttet en annen form for automatisk justerende ”acoustic management” som muligens overstyrer den tradisjonelle.

 

Som DVD brennere ble to sorte BenQ DW1640 drev valgt. Da harddisker var SATA og brennere IDE, fikk hver DW1640 sin egen IDE kabel og derfor full båndbredde til brenning og lesing av plater. Målet var å brenne to DVD+R plater i 8x samtidig, og dette gikk smertefritt. Å plassere begge brennere på samme IDE kabel er derimot ikke anbefalt, da buffernivåene vil hoppe opp og ned kontinuerlig og brennetiden vil øke. Dette ble forsøkt. Det fungerte, men er ikke å anbefale.

 

Den ene brenneren hadde enkelte problemer med å gjenkjenne DVD og CD plater (brente og originale), og det er mulig denne må returneres. Ellers var brenning relativt stillegående og kvaliteten virket god. Lesing av brente plater var definitivt raskere enn Plextor PX-708A. Det var lite vibrasjon i kabinettet under brenning av to plater samtidig, og sidedekslene til kabinettet åpnes lett av brennerskuffen når platen kommer ut.

 

 

 

8 - Passiv heatpipe i et vannkjølt system

 

Asus hovedkortet benytter en ”passiv” kjøling basert på at man har aktiv kjøling i kabinettet. En heatpipe strekker seg fra chipset kjøleblokk og opp til venstre side av CPU sokkel hvor den stopper inni en høy perforert kjøleribbe plassert oppå varme strømregulatorer. Prinsippet fungerer ved at veske i røret renner ned som følge av tyngdekraft. Det varmes opp, og stiger fra chipset til toppen ved kjøleribbe, hvor den kjøles og renner ned igjen. Kjøleribben er ment å være nedkjølt av en tradisjonell viftekjøler ettersom ribben er plassert vertikalt (bildet viser horisontalt), men i vannkjøling vil en vannblokk være lite behjelpelig. Resultatet ble et chipset varmere enn CPU, og en heatpipe kjøleribbe oppimot 60ºC.

 

Hovedkortet har ført til diskusjoner angående heatpipe kjølingen, ettersom kjøleprosessen er avhengig av tyngdekraft, i riktig retning sett fra hovedkortet sitt perspektiv. Asus anbefaler derfor at hovedkortet ikke monteres opp ned. Om dette inkluderer helt vannrett plassering for HTPC kabinetter er vanskelig å vite. For meg var uansett ikke dette et problem, men jeg hadde fortsatt varmeproblemer grunnet lite luftsirkulasjon ved kjøleribben.

 

Temperaturen på kjøleribben var relatert til temperatur på chipset, og motsatt. Med CompuNurse ble en flat temperaturføler plassert under chipset kjøleblokk, og en annen dypt inn i selve kjøleribben på siden av CPU sokkelen. Ved standard kjøring var chipset ~45ºC mens kjøleribben var rundt 55ºC. Asus PCProbe mente chipset var rundt om 35ºC. Dette er trolig årsaken til at Asus sterkt anbefaler at man benytter en egentilpasset vifte som plasseres oppå kjøleribben dersom man vannkjøler.

 

For å løse dette problemet ble det forsøkt flere egne kjøleløsninger. Vifter ble plassert oppå ribbe, over ribbe, til siden for ribbe, under chipset, på siden av chipset, åpent kabinett, lukket kabinett, kanalisert kjøling og til slutt full gjennomtrekk i et lukket kabinettet med alle vifter på 12V (maksimalt).

 

Resultatet var interessant da det viste seg at det ikke var mengden luftkjøling som hjalp, men heller hvor det ble kjølt. Ved å snu bakviften i kabinettet til å suge luft inn framfor å blåse ut, samtidig som en 80mm Pabst vifte ble limt fast på kabinettets hovedkortplate til å blåse direkte på chipset blokk, sank temperaturene fra 45/55 til 34/44 i løpet av få sekunder. Dette var under full belastning / load med overklokket CPU, og løste dermed mitt problem.

 

 

 

9 - Overklokking

 

Både CPU og GPU ble overklokket. CPU ble gradvis klokket opp fra 2.0GHz til 2.5GHz etter at RAM ble halvert i hastighet for å utelukke flaskehals. Etter CPU overklokking ble RAM satt til 333Mhz.

 

GPU nådde opprinnelig kun 420MHz på kjerne før fullstendig kræsj, og jeg lot den derfor kjøre på standard 400Mhz i flere uker fram til jeg ble klar over at ”EZ-PLUG” på Asus hovedkortet tillot ekstra strøm til komponenter ved å bruke en standard 4-pin molex plugg.

 

Manualen spesifiserte faktisk at denne strengt talt kun var nødvendig ved SLI. Ved å benytte denne overklokket skjermkortet glatt opp til 450Mhz, hvor jeg stoppet og tok kvelden.

 

Temperaturforskjell på CPU ved full belastning var rundt om 5ºC fra 2.0-2.5GHz, mens GPU i 3dMark2006 økte med rundt om 4ºC. Her er det trolig mer snakk om en jevn temperaturøkning – dersom GPU / CPU øker i temperatur øker samtidig temperaturen i kjølevannet, noe som videre påvirker alle ledd. Avlesning ble gjort fra nVidia skjermkort kontrollpanel, nTune og Asus sitt eget overvåkningsprogram ”PCProbe”.

 

 

 

10 - Vifter og støy

 

En 4-kanalers rheobus ble brukt for å kontrollere viftestøy. En sølvfarget versjon ble forsøkt montert fra den gamle dualriggen, men sølvfargen var ikke identisk og det ble derfor valgt sort. Sortfargen ”matchet” brennere.

 

To 120mm Pabst vifter på radiator ble koblet til en enkel kanal for lik kjølingk, og kjørt minimalt. En 120mm Pabst ble limt like ovenfor harddiskene for å sikre frisk luft inn i kabinettet og over hovedkort, ettersom en 120mm Pabst bakvifte ble snudd til å blåse luft inn istedenfor ut. En 80mm vifte ble til slutt limt på kabinettveggen for å kjøle chipset blokken direkte.

 

Totalt ble det brukt 5 vifter fordelt på 4 kanaler, samt 120mm i MIST strømforsyning. Grunnet lokalisert kjøling kan vifter settes minimalt (~5-6V). Under full belastning overklokket i et rom på ~18ºC ble CPU rundt om 40ºC, chipset ~33ºC, GPU ~40ºC og harddisker ~26ºC. Selv en varm sommerdag skulle det være et hav av kjølepotensial ved å justere viftene med rheobus. Noen av viftene kunne faktisk skrus helt av. Det er også verdt å nevne at temperaturene på hovedkort heatpipe chipset og kjøleblokk var lave som nevnt tidligere.

 

Ved alle inntak i front var det et filter som lett kunne tas av og vaskes / støvsuges mens maskinen var i bruk. Et filter ble også montert ved inntaket med power / reset knappene, ettersom denne var åpen og ble plassert i bunnen av kabinettet.

 

Det ble forsøkt forskjellige viftetyper med flere vifter fra samme merke – Pabst, MIST og inkluderte Thermaltake i 120mm, 90mm og 80mm størrelser. Min erfaring var alltid at Pabst var lavest og renest i støynivå, og at de også startet uproblematisk på ~5V. MIST trengte rundt om 7V for å starte, og hadde en unødvendig virrelyd selv på lavt turtall. En artig detalj i MIST strømforsyning var at det også her ble brukt en Pabst 120mm vifte, og ikke en MIST.

 

Støynivå ble tydelig diktert av Samsung P120 harddisker. Dette var skuffende, ettersom den gamle dualriggen med 2x2 Samsung P80 160GB i RAID0 gående samtidig faktisk var mer stillegående enn den nye maskinen. En artig bemerkning var at knatrelyden ikke var like høy på begge disker.

 

Et forsøk hos Netshop på å få byttet den bråkete disken inn med en ny Samsung P120 var ikke vellykket da disken i seg selv ikke hadde en fysisk feil. Windows XP ble derfor reinstallert på den andre disken. Dette hjalp betraktelig og løste mitt problem.

 

 

 

11 - Konklusjon

 

Når man tenker etter og forstår at kjøling i seg selv kan koste ¼ av selve maskinen bør man vurdere hvor hardt man egentlig ønsker å vannkjøle. Heldigvis har interessen for vannkjøling eksplodert de siste årene, og man finner nå ferdige kit til under 1500kr. Til og med iNTEL har slengt seg på bølgen, og eksperimentert med noe de kaller ”Intel Advanced Liquid Cooling Technology” hvor kjølingen består av en radiator, en 120mm vifte påmontert, og en kombinert CPU kjøleblokk og pumpe. Vannslanger er byttet ut med metallrør for å unngå tap av vann under bruk. Man må tilsette litt vann en gang i blant i tradisjonell vannkjøling.

 

Overklokkingspotensialet i mitt tilfelle ble ikke stort bedre, faktisk overklokket CPU 2.5GHz like fint med standard luftkjøler. I mitt tilfelle har alltid reduksjon av støy vært en høy prioritet, og for min del er maskinen nå komplett og ferdig til bruk. Vannkjølingen kommer virkelig til sin rette når man fyrer opp et spill eller ser en film, og oppdager verken CPU vifte eller GPU kjøler som øker i hastighet. Støynivået forblir nøyaktig det samme uansett hva man gjør, noe den langt fra var med standard kjølere i løpet av de to ukene maskinen ble testet. Støynivå er riktignok veldig individuelt, og man må derfor respektere hva andre mener og heller bestemme selv hva en ønsker å gjøre. Ikke alle synes PC og støy er et problem, og det finnes vifteløsninger med lite støy.

 

Den verste synderen var helt klart kjøleren til skjermkortet i full sving, og mange mener 7800GT er et relativt stillegående skjermkort i forhold til heftigere kort. Skulle jeg i senere tid utvide med et ekstra 7800GT og en ny hissig AMD dobbelkjerne vil støynivået trolig forbli nøyaktig det samme dersom jeg utvider vannkjølingen samtidig. Strømforsyningen er av samme type som driver dualriggen, og det skal rimelig mye til før denne øker viftehastigheten hørbart. Spesielt med tanke på at den nye maskinen trekker rundt om halvparten så mye strøm som den gamle. Det eneste som i praksis vil øke støynivået, vil være nye framtidige harddisker.

 

En artig forskjell fra vannkjølingen i den gamle maskinen var en Eheim 1046 pumpe som kjørte fra maskinens strømforsyning. Personlig likte jeg det gamle oppsettet bedre, hvor pumpen gikk uavhengig av maskinen. Et av problemene med en pumpe som hele tiden styres av maskinen er vannbobler som samles i blokkene når man skrur av / på maskinen. Heldigvis hadde vannboblene liten praktisk betydning, da temperaturer over hele vannkjølingen viste seg å være jevn uansett om det ble observert vannbobler eller ikke. Boblene forsvant også over tid.

 

En av fordelene med vannkjøling sies å være at man lett kan ta dette med til en ny maskin. I mitt tilfelle valgte jeg ikke å gjøre dette, ettersom jeg ønsket å la dualriggen forbli mest mulig urørt i tilfelle salg eller videre bruk. Framtidig bruksområde er for eksempel filserver og tallknuser / render, hvor man tilkobler maskinene gjennom gigabit nettverk og setter eventuelle nye disker i den gamle maskinen mens den lokale maskinen holdes så støyfri og lett tilgjengelig som mulig.

 

 

 

12 - Vedlegg

 

Watercool_xVIDMP3.avi - Video 68MB (Xvid 640x480@30FPS 07:13)

Watercool.pdf - PDF dokumentasjon av denne posten

ftool_200.iso - Hitachi Feature Tool CD ISO (bootable) for å justere "Automatic Acoustic Management" (AAM)

 

Håper noen finner posten interessant

Endret 1. april 2006 av Boye

[O.J]

pent

[Kjekssjokolade]

Posten var interessang ja, mye flott lesestoff her

 

Flott resultat og god maskinvare, må bare gratulere

 

Håper bare at det var her jeg skulle poste svarene, har drete meg litt på sånnt før

[iNtensimilla]

Digg! Kjempe bra redigert og!

 

Jeg som er noob på vannkjøling, og ikke har det, kunne gjerne tenkt meg å se fremgangen med åssen man monterer en vannkjøling.

 

Har nemlig drømmt om vannkjøling i det siste :!:

 

EDIT: Åssen program var det du brukte der? Heter det OCCT?

 

EDIT: Det jeg trodde het OCCT, heter PCProbe?

Endret 29. mars 2006 av Eirik_FS

[montyponty]

Bra post og VELDIG bra video! Må si du har gjort en del jobb her!

 

Lodda du bare kobelene fra de forskjellige viftene sammen og førte så den ene kabelen rett inn i kabinettet? Jeg skal nemlig kjøpe meg en Black Ice Extreme III som skal festet på toppen av kabinettet så jeg må finne en løsning på vifte kablene!

[Boye]

Beklager sen respons,

hadde en McDonalds drivethrough med en kamerat. Oppdaterte filmen like etter fordi jeg ved en feil hadde skrevet MIST 550W i rulletekst når det faktisk var MIST 500W. Forresten takker og bukker så mye for hyggelig respons Skulle gjerne lagt ut den høyoppløselige versjonen, men 65MB blir nok litt for mye for LOS.

 

OCCT - jeg brukte blant annet OCCT til å stressteste CPU for å finne feil (stort rødt vindu). OCCT er nådeløs, og stopper all testing like før alt går galt!

 

PCProbe - ble brukt til å undersøke temperaturer på Asus hovedkortet, medfølger hovedkort. Brukte også temperaturfølere.

 

Vifter - jeg loddet sammen vifteledningene til en hovedledning, og førte denne inn i maskinen. Prosessen er ganske enkel, på 03:25 i filmen har jeg tvinnet de blå ledningene fra begge vifter sammen og loddet dette på en ledning. Det samme gjøres på de røde. Hvite brukes ikke da jeg ikke trengte RPM overvåkning. Ta gjerne på krympestrømpen FØR du lodder, slik at den faktisk kan tres over og strammes / krympes med flamme Krympestrømpe som strammes ved høy temperatur får en kjøpt f.eks. på Biltema.

[montyponty]

Vet du om det går fint å lodde de sammen i serie uten bruk av en tykkere kabel fra foreks en strømforsyning?

 

Jeg kan godt hoste filmen din, send meg en PM så fikser vi det!

[Boye]

Det går fint å bruke en tynnere kabel. Den jeg brukte var mer for bling-bling faktoren (høytalerkabel jeg hadde liggende til overs). Har tidligere brukt ledninger på tykkelsen med standard strømforsyning kabel i flere år uten problemer over lengde på rundt om 2 meter med 3x120mm vifter (dualriggen, "den gamle maskinen").

[Evil Knivel]

Pent arbeid!

likte veldig godt måten du brukte bildene på

[sablabra]

Herregud du tar på mye kjølepasta! Ble helt forskrekket når jeg så hvordan du pøste på!

Ellers så det veldig fint ut. Er du fornøyd med pumpa btw? pumper den bra og er den stillegående? Og kjøler radatioren bra? vet du hva vanntempen er?

[Boye]

God morgen, ble en lang natt med Peterkj som hjalp til med hosting av video

 

Angående kjølepasta - det var nødvendig, spesielt på harddisk kjølerene, for å oppnå god nok kontakt. Det er verdt å nevne at veldig mye presses ut når man strammer til, som man da skraper av. Dette var tross alt poenget - ta på mye, press det sammen for å fylle hull, og skrap av. Tror også det er viktig å nevne at dette trolig er veldig individuelt og avhengig av kjøler/utstyr, jeg tar så absolutt mer pasta på hvis avtrykket viser dårlig kontakt mens andre heller tar Absolutt Minimalt. Uansett er det viktigste å få god kontakt. Leser nesten daglig poster om kontaktproblemer her på forumet.

 

På GPU og minnebrikker var det nødvendig med litt mer pasta, da av en helt annen type - "Ceramique", som visstnok skal være mer beregnet for litt større mengder. På harddisker var det absolutt nødvendig, og som vist på video hadde dette en ganske god effekt på kjøletemperaturen. I teori er nok for mye mengder pasta "overkill", i praksis hjalp det på i alle tilfeller på temperaturen da jeg loggførte dette underveis.

 

MERK: DET BØR SÅ ABSOLUTT IKKE PRESSES PASTA UT FRA KJERNE/BRIKKER OG NED PÅ SOKKEL uansett hva Arctic Silver "Ceramique" sier om ikke-elektriske egenskaper

[Scotty]

Som du allerede vet så elsker jeg video'en

Har litt dårlig med tid nå, må få gjort noe ferdig. Så etter det tar jeg meg en tur og leser igjennom det du har skrevet

 

Mvh

Scotty

[Boye]

Scotty! Fikk hjelp av Peterkj her på forumet til å hoste (FTP) filmen, så det ordnet seg til slutt. LOS har ifølge kontrakten en grense på hjemmesidetrafikk 1GB i måneden, og den har filmen trolig sprengt iløpet av få timer. Skummelt

 

Håper det ordner seg med vannkjølingen! www.3dgameman.com har også noen glimrende videoer hvor de blant anne tester vannkjøling.

 

Glemte forresten å svare på sablabra sine spørsmål:

 

Pumpe er stillegående og god, og omtrent den samme som vanlig Eheim 1046. Eheim lager jo blant annet kjente akvariumspumper designet for å kjøre non-stop i flere år, så har absolutt stor tiltro til det merket. Bortsett fra at den kjører fra PSU, er den meget praktisk (smak og behag, liker selv å kjøre pumpen uavhengig av maskinen). Det at vanntanken er gjennomsiktig er en kjempefordel, da man øyeblikkelig ser om det er flom i systemet. På dualriggen har jeg f.eks. et "flowmeter", en vannskovle som spinner rundt og viser om det er vannsirkulasjon eller ikke. Dette trenger jeg ikke nå på det nye kittet.

 

Radiatoren kjøler bra. Har en trippelversjon på den gamle dualriggen, og selv om trippelversjonen fint går å plasseres i toppen av et kabinett, er nok dualversjonen noe enklere å plassere Nå har jeg riktignok radiatoren utenfor maskinen, ved gulvet, så plass og temperatur er ikke et problem. Video viser forresten kontaktproblemer med vifter og radiator (luftehull på sidene), men dette kan som sagt tettes til med pakninger av et eller annet slag. Jeg brukte krympeslange.

 

Vanntemperatur har jeg akkurat brukt en time på å loggføre nå. Ved å skru av radiatorvifter og spille Generals:Zero Hour, Guild Wars og CPU stressteste i OCCT fra 23:06-23:57 viste vanntemperatur seg å være 28,9'C når kabinett temperatur var 21,3'C. CPU hovedkort sensor viste 38'C og en sensor inntil varmesprederen viste rundt om 35'C. Chipset var 32'C (ikke vannkjølt), GPU var 36'C. CPU og GPU følger hverandre 100%, dvs. dersom CPU temperatur går opp 6'C går også GPU opp. Forskjell mellom vanntemperatur og komponenter (CPU og GPU) er da rundt om 10'C. Ved å skru på radiatorviftene på nusselige 5V går temperaturen på kjølevannet sakte men sikkert ned.

 

Håper det besvarer spørsmålet

[Pels]

Herregud du tar på mye kjølepasta! Ble helt forskrekket når jeg så hvordan du pøste på!

Syns det også var litt mye på der ja.

Bra video

[2 Fast 4 Biltema]

Veldig bra arbeid. Denne bør bli sticy.

[montyponty]

Jepp, helt enig med "2 Fast 4 Biltema". Burde bli satt som sticky!

[Turgon]

Veldig fin video, men ALT for mye kjølepasta(på cpu)!! Det holder med en liten dert på midten som blir klemt løvtynt over hele når du strammer til.