Den store R/C-tråden

[lain]

Om de er på samme antall celler, skal det vel ikke være noe forskjell på 3000mah og 5000mah, eller har jeg missforstått noe?

Mente mah kun var "mengden" strøm, ikke spenning, volt?

 

 

Jeg driver å snuser på slash 4x4 brushless og hpi truggy flux, kunne tenkt meg noe mer beregnet på banekjøring, da det er bygd bane her i kr.sand.

Føler ikke helt min savage, sånn den er i dag, er baneklar, vil slite med krappe svinger blant annet, og ønsker heller å beholde den som ren basher.

[Itek]

Det er vanlig at et batteri med mer kapasitet (mah) gir litt mer futt pga batteriet klarer å gi fra seg mer strøm (amp) på en gang...

[Itek]

Jeg tok ut regulatoren ut a bilen for en stund siden og da så jeg at det var flere hull som vannet kan komme inn i. prøv å teipe/ tette igjen de hullene og prøv da.

 

Nå har jeg sjekket ESCen, og jeg fant ingen hull...

 

Tok silikon rundt hele kanten og rundt hullet der signalkabelen går inn. Da ble det litt bedre. Var ute å kjørte i regnet i helgen (det regnet som bare det), og den holdt ganske lenge før reversen begynte å kødde.

 

Prøvde også å åpne ESCen uten hell, noen som vet om det er noe triks der? Må man ta av kjøleribbene først kanskje? Har bestillt meg Plasti Dip som jeg skal behandle kretskortet til ESCen med tenkte jeg.

 

Ellers var det noen helt rå turer ute i regnet. Kjøre 4-batteripakker. Fikk også testet 5000 mah-batteriene som jeg fikk på fredagen. Det var noe mer punch i de enn stock 3000 mah.

 

Hvordan tørker du escen mellom hver gang? - det er en fare for at vann legger seg inni. Dette må helst ut igjen!

 

- åpne escen og legge den til tørk før du forsegler den 100% med flytende tape/plastidip er en god ide!

 

Tviler på at kjøleribbene må av først. Det skal være kontakt mellom kjøleribbene og komponentene på escen for best mulig effekt! Det er sikkert litt kjølepasta el. også imellom

[Deppss]

Nå har jeg sjekket ESCen, og jeg fant ingen hull...

 

Tok silikon rundt hele kanten og rundt hullet der signalkabelen går inn. Da ble det litt bedre. Var ute å kjørte i regnet i helgen (det regnet som bare det), og den holdt ganske lenge før reversen begynte å kødde.

 

Prøvde også å åpne ESCen uten hell, noen som vet om det er noe triks der? Må man ta av kjøleribbene først kanskje? Har bestillt meg Plasti Dip som jeg skal behandle kretskortet til ESCen med tenkte jeg.

 

Ellers var det noen helt rå turer ute i regnet. Kjøre 4-batteripakker. Fikk også testet 5000 mah-batteriene som jeg fikk på fredagen. Det var noe mer punch i de enn stock 3000 mah.

 

På min ESC så er det nesten luftekanaler store hull som du ser på bildet.

 

 

Ser at den er gangske utsatt for vannsprut fra venstre forhjul. Som du ser på bildet her så er det massive monsterhull som vann og snø kommer inn i. Prøv å teipe de igjen. Gjorde det men min bil og det fungerte knallbra.

 

Itek: Det står at den er vanntett, så jeg har tatt det som en selvfølge og kjørt på med vann og så overlater jeg tørkinga til tiden

 

[xibriz]

Hvordan tørker du escen mellom hver gang? - det er en fare for at vann legger seg inni. Dette må helst ut igjen!

 

Jeg venter til neste dag

 

På min ESC så er det nesten luftekanaler store hull som du ser på bildet.

 

Jeg la silikon rundt hele den kanten som splitter ESCen, kjørte godt på der du har merket av på bildet.

 

Den ble betraktelig bedre fra første gang da den ikke klarte en liten vannpytt, til nå når jeg kjørte nesten hele batteripakken i hølregnet. Men den ble som sagt ikke 100%.

 

Har bestilt meg Plasti Dip slik at jeg kan dippe hele hovedkortet til ESCen oppi dær, men jeg klarer sannsynligvis ikke å dele ESCen uten å ødelegge noe. Prøvde med 4 skrujern på de festene, og enda ville den ikke deles i to.

[Griznah]

Det er vanlig at et batteri med mer kapasitet (mah) gir litt mer futt pga batteriet klarer å gi fra seg mer strøm (amp) på en gang...

Jeg har sett 3000mAh batterier med lavere C enn 5000mAh, så dette er veldig opp og ned. Er C og spenninga som avgjør, ikke noe annet. På lettere orginale biler så vil man ikke merke om man har høy C-verdi kontra lav heller. Dette er elektriske lover =)

[>Jonas<]

Det vil ta lenger tid før spenninga faller med et batteri med høyere kapasitet, derfor oppleves det som om det er mer futt i det større batteriet.

[magnusalex]

Ikke bare vil det ta lenger tid før spenningen faller som >Jonas< nevner, men et batteri på 3000mAh og 5000mAh med samme C-verdi kan levere forskjellige mengder med strøm.

 

For eksempel: Et 3000mAh batteri med en rating på 10C kan levere 30A (10x3.000mAh = 30.000mA = 30A) kontinuerlig. Et batteri på 5000mAh med den samme ratingen på 10C kan levere hele 50A kontinuerlig. Det er en forskjell på 20A - hele 66% mer enn 3000mAh batteriet! Det er det fullt mulig å merke når man kjører.

 

:-)

[sedsberg]

Det er også derfor man må paralellkoble batterier når man har motorsystem som trekker mer enn det et vanlig batteri klarer å levere. Man øker kapasiteten og dermed mengden strøm man kan trekke.

 

Man får også batteripakker som er ferdig parelellkobla. F.eks. 2S2P LiPo.

[Itek]

Ikke bare vil det ta lenger tid før spenningen faller som >Jonas< nevner, men et batteri på 3000mAh og 5000mAh med samme C-verdi kan levere forskjellige mengder med strøm.

 

For eksempel: Et 3000mAh batteri med en rating på 10C kan levere 30A (10x3.000mAh = 30.000mA = 30A) kontinuerlig. Et batteri på 5000mAh med den samme ratingen på 10C kan levere hele 50A kontinuerlig. Det er en forskjell på 20A - hele 66% mer enn 3000mAh batteriet! Det er det fullt mulig å merke når man kjører.

 

:-)

 

Kan legge til at det er merkbart selv om motoren ikke trekker mer enn 15A på maks

[sedsberg]

Det kan være fordet mange regulatorer/motorer kan trekke LANGT over merkestrømmen i kortere støt. Typisk ved hard aksellerasjon. Har man et svakt/lite batteri vil man få spenningsfall i batteriet og dermed mindre spenning på motoren. Selv om strømmen da er høy så er det strøm * spenning som gir effekt.

 

Min 160A ESC ble målt til over 500A peak.

[perpyro]

Det er også derfor man må paralellkoble batterier når man har motorsystem som trekker mer enn det et vanlig batteri klarer å levere. Man øker kapasiteten og dermed mengden strøm man kan trekke.

 

Man får også batteripakker som er ferdig parelellkobla. F.eks. 2S2P LiPo.

Hørtes merkelig ut.

Ville det ikke være mye bedre å seriekoble batteriene og skaffe en motor som takler den doblede spenningen.

På den måten halveres strømtrekket og man slipper å varme luft med tåpelig store strømtrekk på lave spenninger.

[magnusalex]

Motorer og regulatorer beregnet for høyere spenninger er ofte en del dyrere. Batteriene koster også ofte litt mer.

[perpyro]

Om man skal bruke 2S2P 5000mAh så har man allerede batteriene og en ESC som skal takle 4S 80A koster vel ikke mere en en som takler 2S 160A.

Det er når man paserer 8S og fortsatt skal ha store strømtrekk ting begynner å koste penger.

[Alekplay]

Heisann!

 

Jeg har en Traxxas Slash 4x4 Platinum som jeg har kjørt litt med, og brukt NiMh batterier. Dessverre så gikk mitt "main" batteri i stykker, og jeg ble stående med noen drittbatterier.

Vurderte om jeg skulle kjøpe NiMh eller LiPo, og tenkte at jeg kunne prøve med LiPo før jeg kjøpte (har LiPo til rc båten min).

 

Jeg vet at Slash'en har sånn auto cutoff for LiPo, og jeg vet hvordan jeg skrur den på (holder inne knappen i 10 sec til den lager lyd og lyser grønt).

Jeg bare lurer på hvordan jeg skal vite når jeg skal stoppe å kjøre, for LiPo kan du jo ikke kjøre til de er tomme (som NiMh). Jeg prøvde disse batteriene, og antok at bilen ville stoppe automatisk når batteriet var kommet til det "kritiske punktet". Dette skjedde aldri, men jeg merket et punkt hvor ytelsen gikk ned betraktelig, og stoppet der, fordi jeg vet fra båten min som ikke har cutoff så skal jeg stoppe ved dette punktet. Lurer derfor på hva denne cutoff greia dreier seg om, fordi den gjorde jo ingenting annerledes enn båten som ikke har cutoff?

 

La også merke til at bilens ytelse gikk svakt nedover, slik som på NiMh, bare ikke like sterkt. Er ikke litt av greia med LiPo at den skal holde ytelsen oppe til ett vist punkt?

 

Er litt noob når det kommer til LiPo batterier, så vil gjerne ha litt hjelp til dette.

 

Lurer også på om dere har noen anbefalinger når det kommer til batterimerke, antall celler, mAh osv. Vil gjerne ha 3s eller mer, og en del mAh slik at det blir en god del kraft (mer enn fra mine to celler og 3200mAh som jeg har til båten). Takker for all hjelp!

[Deppss]

Kort fortalt: KJØR, bilen fisker resten

 

Langt fortalt: Du har VXL ESC og BL motor (som jeg egentlig ikke burde hatt ) og når du har kjørt så lenge at det er på tide å stoppe så reduserer ESC'en motoreffekten med 50% som er hysterisk godt merkbart. Hvis du kjører for lenge, stopper bilen helt for å hindre at spenningen i batteriene ikke går under det kritiske punkt som er 3V per celle. Min kutter helt ut når batteriene nærmer seg 3,6V noe som er godt innenfor den sikre sonen.

 

Spenninga i lipo batterier faller noe, men langt ifra så mye som nimh battereier. Men når den faller, da faller den og da er du ferdig

 

Du kan gå opp til 3s lipo men ikke mer med den ESC'en du har nå. Etter min teoretiske beregning, så får du 33% mer motoreffekt.

Noen andre enn meg må nok komme med lipo anbefalinger..

 

Hvis du har lyst på et halvt års kjøretid så kan du kjøpe dette batteriet!

Endret 18. juli 2012 av Deppss

[sedsberg]

Forsåvidt var ESCen min 8S 160A. Men motoren takla ikke mer enn 4S. Sikler på den nye versjonen som er 400A og 15S.

Btw. så skal ikke NiMh heller kjøres helt tomme. Da blir de også fort ødelagt. Det er ikke så kritisk som på LiPo men siden NiMh-batterier ofte har veldig mange celler (opp til 16 celler på en del biler) så er det veldig fort at én eller to celler får veldig lav spenning i forhold til de andre. Det som kan skje da er at cellen får reversert polaritet og "brenner opp".

[Deppss]

Hvis det er så stor sjanse for at det blir ubalanse i NiMh batterier, hvorfor har de da ikke balanserings plugger da? Da får man vel litt mer spenning som er safe og lenger levetid? Eller er jeg helt på bærtur?

[lain]

Noen forslag til bil til 4k ish. Litt bashing, men mest bane leketøy.

Ikke snakk om noe konkuranse kjøring, men da det er snakk om banekjøring, er ikke min savage helt det jeg tror jeg skal bruke.

 

Ser for meg slash 4x4 f.eks kanskje kan være veien? Får fullupgraded til under 4k minus radio.

[>Jonas<]

Som banebil ville jeg heller valgt TA SC10 4x4 fremfor Slash, hvis det er SC du vil ha. Bedre kjøreegenskaper og lukket drivverk, så slipper man det problemet som er med Slash at det kommer mye dritt inn ved mellomakslingen og tetter lagret som sitter der. Her har du en ny med noen oppgraderinger for 2k, så kan du slenge på f.eks. en Hobbywing kombo (ca 1100,- inkl frakt på Ebay) og en grei servo så kommer det på under 4k. Da får du også bedre elektronikk enn det Traxxas leverer.