Lage guide til Kassebygging?

[icer]

Det er vel ingen som kunne tatt seg tid til å skrive en liten guide om hvordan lage skikkelige kasser, har lest noe om at du skal se på "vas" verdi, og alle de spesifikasjonene som står under elementet, men du må jo legge inn filt, delefilter og så er jo det konstruksjonen på kassen som spiller inn...

Har sett noen poster om dette, men hva med å lage en skikkelig guide?

Kunne jo lagt den inn som viktig emne også så får jo alle goder av den...

Endret 26. februar 2005 av icer

[phax]

hadde vært interessant det ja!

 

men så er det jo bare og finne noe med nok kunnskap og tid.. for å ikke snakke om lyst!

[oddis89]

sånne guider finner man jo på nettet. prøv og goggle litt.

 

men er enig at det kanskje hadde vært fint å hatt en ferdig og enkel guide her.

[enemigo]

Gidder ikke prøve meg på noe langt noe nå... Men kan starte med noe, så får folk komme med tillegg og endringer om de har lyst!

 

Bygging av basskasse

 

Verktøy

-drill til å lage hull i platene for stikksag

-stikksag for å skjære hull til basselement, terminaler og evt. bassport

-gjerne sirkelsag for å skjære opp platene

-trelim til alle skjøter

-spiker eller skruer til å montere platene

-tvinger for å klemme sammen kassa etter den er limt og spikret

-silikon el. påføres alle kanter og hjørner innvendig for tettest mulig kasse

 

Deler

-materiale til basskasse

-basselement

-evt bassport

-delefilter hvis det ikke finnes på forsterkeren som brukes

-dempemateriale til kassen

-høyttalerterminal til kassen

-høyttaler kabel mellom basselement og høyttalerterminal

 

Materiale

MDF og gulvspon er de vanligste materialene å bygge basskasser av. Det kan også brukes HDF eller vanlig spon, men sistnevnte er ofte ikke stivt og dødt nok og bør ikke brukes hvis gulvspon er tilgjengelig eller MDF er innen for budsjettet. 19mm og 22mm er vanlig tykkelse på platene.

 

Hvis du ikke har skikkelig verktøy å sage materialet med, bør du be om å få trevarehandleren til å skjære opp materialet for deg. Dette tar de somregel ikke mye penger for, og er vel verdt det for å få et bra resultat.

 

Kabinett

Er basskassen stor bør man vurdere å stive den opp. Hvis man har flere elementer i en kasse, er en hel skillevegg inne i kassen en bra måte å stive opp kassen på. Basskassa bør være stivest mulig for stram og presis bass. Andre måter å stive opp kassa på er å sette opp små bjelker mellom store flater. Bruker man ekstra materiale inne i kassa må man være oppmerksom på at kassevolumet minker. Dette er som regel ikke veldig farlig på en enkel trykkammer konstruksjon.

 

Friluft

Et element som monteres i en plate uten noe kasse bak, f.eks festet i en hattehylle. Denne løsningen kan fungere til en viss grad hvis elementet er tilpasset en slik montering.

 

 

Trykkammer

En tett kasse med et basselementet. Denne kassetypen vil gi den jevneste kurven og er lettest å bygge. Denne egner seg best for musikk som krever en "stram" og kontrollert bass. I de fleste tilfeller vi denne kassetypen gi mer "Hi-Fi" preg over lyden. Det er også i denne typen at basselementet vil tåle mest effekt. Ulempen er at den er lite effektiv som gjør at det kreves mye effekt for å spille høyt og bra. Så sørg for at forsterkeren har nok power og resultatet blir sikkert meget bra. Med rette basselementer kan du få kjempegod bass selv ut av små kasser.

 

 

Bassrefleks

Denne kassetypen bruker et rør eller en port i kassen for ekstra luftgjennomstrømming, og gir en ekstra kraft ved dype frekvenser rundt f.eks.45Hz. Er mest populær pga. sin evne til å spille høyt i disse frekvensområdene. Passer bra for de som vil ha litt mer "boom" i fra musikk som rock - heavy-metall og lignende. Basselementet krever ikke så mye effekt for å spille høyt som i en lukket kasse. Ulempen er at bassen ikke vil tåle full belastning. Altså ved å tilføre kassene lik effekt vil en bassreflekskasse spille høyere enn en lukket kasse.

Denne kassetypen er den som er mest egnet til blandet musikk.

 

 

Båndpass

En båndpass kasse er en kasse med flere kammer. Det finnes et utall forskjellige båndpass løsninger, men felles er at subwooferen står montert inne i et av disse kammerene. Lyden kommer kun ut av porten og vil være i et smalt frekvensområde. P.g.a det smale området og den krappe kurven, vil disse kassene være "super effektive" - altså de som kan spille høyest. Deres noe hissige lyd egner seg for hard rock og rap musikk. bakdelen med denne løsningen er at de dessverre er vanskelige å beregne, bygge, og dekker kun et begrenset frekvensområde.

 

 

Isobaric

Dette er i utgangspunktet en vanlig lukket kasse, men ved å feste et ekstra element og koble dette ut av fase (bytt om + og -) så kan man halvere kassevolumet og få samme resultatet. Denne løsningen velges der det er viktig å ha så lite kassevolum som mulig.

 

 

Kassekonstruksjon - konklusjon

Trykkammer og bassrefleks er de vanligste løsningene. Disse er lettest å bygge, og lettest å lykkes med. En annen faktor for valg av kasse er elementets Qts-verdi (forklares enkelt i neste avsnitt). Man må ikke ha for høy Qts-verdi på et element som skal brukes i bassreflekskasser, 0.2 til 0.5 er bra verdier. Er verdiene i underkant av 0.5 eller høyere vil trykkammerkasse gi bra resultat. I området rundt 0.5 er det vanskelig å si hva som er best.

 

Kort om T/S-parametre for høyttalere

Disse verdiene er viktige for å beregne kassevolum.

 

VAS - Volumet med luft som har samme fjærings mykhet som elementets oppheng. Høyere VAS verdi = mykere oppheng.

 

Q - Q eller "godhets-faktoren" basert på den totale Q ved FS (QE og QM (elektrisk og mekanisk)) , ett utrykk for kretsens godhet ved resonanse . Magneten er som oftest den dyreste delen i en høyttaler , og er det man sparer på for å lage ett billig element. For svakt membranfelt medfører stor Q verdi; kontrollen over membranet svekkes , altså dårligere transient-gjengivelse.

 

QTS/QT - Total Q i høyttaleren ved Fc

 

Spl/Sens - Lydtrykk i dB. Høyttalerens følsomhet (dB)

 

Rdc - Høyttalerens likestrømsmotstand

 

Pe - Høyttalerens maksimale effektbelastning (W)

 

Xmax - Talespolens bevegelsesevne (mm)

 

Fs - Høyttalerens resonansfrekvens i fri luft (Hz) Elementets egen resonans i friluft , hvor opphenget og membranet kommer i resonans.

 

Fc - Høyttalerens resonansfrekvens i kasse (Hz)

 

RMS - RMS står for Root Mean Square og kan enkelt forklares til å være kontinuerlig effekt ved 1kHz hvor THD er mindre enn 1%RMS måles i Watt - THD = Total Harmonic Distortion (Støy)

 

Impedans (ohm)

Impedans betyr vekselstrømmotstand (AC). Denne er umulig å gjengi med et tall, ettersom den varierer med hvilken frekvens som spilles og fase. Fase har jeg ikke tenkt å komme inn på, jeg nevner det bare for å understreke at dette egentlig er veldig komplekst. Når man like vel ser et tall for impedans oppgitt i spesifikasjonene er dette målt som likestrømsmotstand (DC). Tallet er altså teknisk sett motstand ved en gitt frekvens målt ved konstant strøm gjennom høyttalerens spole.

 

Det skilles på to typer basselementer:

Enkeltspolet -> er et vanlig element med en + og en - tilkobling. Disse har som regel 4 eller 8 ohms motstand.

Dobbeltspolet -> er et element med to + og to - tilkoblinger. Disse finnes som regel med 2 og 4 ohms motstand pr spole.

 

Hensikten med å tilby to forskjellige løsninger er enkelt sagt å gi større frihet til hvordan man ønsker å koble opp en sub. Et element med 2x4ohm kan kobles med en spole til hver kanal på en 2kanals-forsterker, eller spolene kan kobles i serie for 8ohms motstand eller i parallell for 2ohms motstand.

 

Beregning av kassevolum og evt. bassport

Det finnes et utall nettbaserte kalkulatorer og selvstendig programvare for slikt. Dette er et eksempel: the12volt.com sin kalkulator

(Har du forslag til en kalkulator du vet regner riktig så si ifra!)

 

Basselementtype

Det er noe forskjeller mellom basselement ment for bilstereo og de ment for hifi/hjemmekino. Bilstereobasselement har ofte større masse på elementetene, noe som gjør at de ikke kan spille like høye frekvenser.

 

Delefrekvens

Et basselement for bilstereo bør deles ganske lavt fordi det vil bryte opp og skape støy ganske tidlig. Delefilteret passer på at elementet slipper å spille høye frekvenser, noe det ikke er konstruert for, et slikt delefilter kalles lavpassfilter fordi det slipper igjennom lave frekvenser. Forslag til delefrekvenser bilstereo bass i trykkammer kasse:

10" - 90-100Hz

12" - 70-80Hz

15" - 60-70Hz

 

For et hifi element kan man dele høyere, men husk at jo nærmere ca 200Hz man kommer, jo lettere blir det å retningsbestemme lyden. Dette er avgjørende for hvor man kan plassere basskassa.

 

Jeg er tilhenger av å dele basselementene ganske lavt og ha en skikkelig mellombass som kan overta rett under 100Hz. Dette gjør bassen stram og minst mulig "boomete".

 

Delefilter (lavpass)

Noen forsterkere har innebygde delefilter, hvis disse har passende verdi, trenger man ikke lage et eget delefilter. Det er stort sett to komponenter man trenger for et enkelt delefilter til en sub, spole og kondensator. Man har da laget et passivt delefilter. Et aktivt delefilter kommer jeg ikke til å si annet om enn at dette er avansert.

 

Carstereo.com sin delefilterverdi-kalkulator og tabell over spole/kondensator-verdier

 

6dB - 1. orden: En spole koblet til f.eks pluss-ledninga (seriekobling), mellom basselement og forsterker vil gi en avskjæring på 6dB pr oktav. 6dB avskjæring pr oktav ved f.eks 100Hz betyr at når man går opp en oktav til 200Hz så vil man ha dempet lyden med 6dB. 3dB demping er en halvering av volumet. Et 6dB filter er enkelt å lage, men gjør at frekvenser som er mulig å retningsbestemme vil bli hørbare.

 

 

12dB - 2.orden: Ofte er 6dB litt lite. Ved å beholde spolen fra 6dB filtere og koble en kondensator i paralell med bassen, vil man oppnå 12dB avskjæring pr oktav.

 

 

Høyere avskjæringer: 18dB og 24dB går også ann å lage, men vi trenger ikke gå noe mer inn på disse i en slik enkel innføring.

 

Delefilter er egentlig et ganske vanskelig tema, men med lave frekvenser på en sub så er det forholdsvis greit å lage noe brukbart. Delefilter for 2 og 3 veis høyttalere er mye mer avansert og nesten umulig å lykkes med for en lekmann.

 

Dempemateriale

Basskassen bør dempes for å dempe hastigheten på lydbølgene inne i kassa før de treffer veggene. Dermed oppnår man mindre støy fra kabinettet slik at man hører mest mulig av lyden elementet lager. En annen hensikt med dempemateriale er å lure basselement i en trykkammerkasse til å tro at kassevolumet er større enn hva det virkelig er.

 

Dempemateriale i en trykkammerkasse bør fylle hele kassa. Det skal væres så luftig som mulig, det må derfor ikke presses og stappes inn. Man bruker et luftig, vatt-lignende materiale til dette. Dempemateriale med høyere tetthet vil også dempe støy fra kabinettet, men det vil stjele kassevolum i steden for å "øke" det.

 

Man trenger mindre dempemateriale for portet kasse, og man putter dette stort sett i bakvegg, men gjerne alle vegger uten basselement og bassport. Her er det kun snakk om et tynt lag på noen cm som f.eks limes fast i innerveggene.

 

Høyttalerterminal

Det er flere måter å koble basselementet til forsterkeren på. Den enkleste er kun å borre et lite hull i kassen og trekke kablen mellom forsterker og høyttalerelement. Ulempen med denne løsningen er at det er vanskelig å få det helt tett. En annen løsning er å sette 2 skruer med maskingjenger gjennom kassen. Kablene, som kobles til skruen bør utstyres med kabelsko. Den fineste løsningen er å kjøpe en høyttaler terminal som felles inn i kassa, da får man tilkoblinnger som på en vanlig høyttaler.

 

 

 

Info om de forskjellige kabinettkonstruksjoner og T/S er delvis kopiert direkte fra bilradiospesialisten.no

 

Knut

Endret 28. februar 2005 av enemigo

[oddis89]

nice

 

har bare en ting jeg vil si her og det er at bassen deles litt lavt, hvis man ikke har en bra mellombass da sånn som du nevner. men uten mellombass så går det vell greit å dele opp mot 200hz. har selv subben min på 200hz det går fint om jeg setter den med elementene rettet mot veggen(ca 15cm).(alt som er retningstyrt går da rett i veggen og bassen kommer fram.)

 

men ellers så tar jeg av meg hatten for deg, siden du har orket å skrive alt det der.

[SirJoppe]

Her er en gratis høytalerbok som ligger på dynabel.no (eltek)

 

link til pdf fil:

http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18...l//ht_bok_3.pdf

 

Har ikke lest så mye i den selv, men gikk i klasse med han som lager den på HiB, elektonik ingeniør.

[enemigo]

nice

 

har bare en ting jeg vil si her og det er at bassen deles litt lavt, hvis man ikke har en bra mellombass da sånn som du nevner. men uten mellombass så går det vell greit å dele opp mot 200hz. har selv subben min på 200hz det går fint om jeg setter den med elementene rettet mot veggen(ca 15cm).(alt som er retningstyrt går da rett i veggen og bassen kommer fram.)

 

men ellers så tar jeg av meg hatten for deg, siden du har orket å skrive alt det der.

Du synes bassen deles litt lavt ja? Har du eksperimentert noe med forskjellige frekvenser for forskjellige elementer? De frekvensene som er oppgitt er for bilstereoelement, hifielement kan deles noe høyere. Men, jeg er som sagt tilhenger av lave delefrekvenser for sub. Om man har "dårlig" midbass så hjelper det ikke å la en sub spille dette, det blir ikke noe bedre av det.

 

Teorien din om plassering av bass og innvirkning på retningsbestembare frekvenser er mildt sagt feil.

 

Det finnes ikke noe absolutt grense for hvilke frekvenser man kan retningsbestemme, dette er individuelt. Men man ser ut til å være enige om at det skjer noe rundt 200Hz. Ved å dele på 200Hz med et 6dB filter vil man ha dempet med 3dB ved 300Hz (antar helt lineære egenskaper for filteret). Dette er utvilsomt en frekvens mange kan retningsbestemme. Det gjør i og for seg ikke så mye hvis man har anledning til å plassere basskassen fremme med fronthøyttalerne, men man bør ikke sette den bak lytteposisjon f.eks.

 

Det hjelper lite på retningsbestembare frekvenser å plassere elementet mot en vegg. Det eneste man oppnår med det er en liten faseforskyvning i forhold til resten av høyttalerne, altså at bassen fra fronthøyttalerne kommer frem før bassen fra basskassa. En lyd som innvolverer høyttalerbass og sub vil dermed ikke være så presis og stram som den burde. De fleste aktive basskasser har justeringsmuligheter for fase (0-180 grader) for å kompensere for basskassens avstand i forhold til fronthøyttalere.

 

Knut

[oddis89]

Du synes bassen deles litt lavt ja? Har du eksperimentert noe med forskjellige frekvenser for forskjellige elementer? De frekvensene som er oppgitt er for bilstereoelement, hifielement kan deles noe høyere. Men, jeg er som sagt tilhenger av lave delefrekvenser for sub. Om man har "dårlig" midbass så hjelper det ikke å la en sub spille dette, det blir ikke noe bedre av det. osv......

ojsann. da har jeg hatt flaks jeg har subben min rettet mot veggen men den står en del nærmere en høvedhøytalerne pluss at jeg ikke har et extremt stort rom. kjekt å få vite dette sånn at ikke jeg fortsetter med å sette subben rettet mot veggen i framtiden når jeg får meg større rom og oppgradert litte granne.

 

EDIT: var egentlig meningen at kassen skulle bli en subbass-kasse men den funket fint som vanelig subber selv om det bare er 200hz 2.ordens filter der. hører bare romling. med det filteret skulle man egentlig høre litt mellomtone og kanskje LITT diskant.

Endret 28. februar 2005 av oddis89

[enemigo]

ojsann. da har jeg hatt flaks jeg har subben min rettet mot veggen men den står en del nærmere en høvedhøytalerne pluss at jeg ikke har et extremt stort rom. kjekt å få vite dette sånn at ikke jeg fortsetter med å sette subben rettet mot veggen i framtiden når jeg får meg større rom og oppgradert litte granne.

 

EDIT: var egentlig meningen at kassen skulle bli en subbass-kasse men den funket fint som vanelig subber selv om det bare er 200hz 2.ordens filter der. hører bare romling. med det filteret skulle man egentlig høre litt mellomtone og kanskje LITT diskant.

Hehe... Det er vanlig å rette sub'er mot vegg/hjørne/gulv, dette fører til kraftigere bass. Prøv deg litt frem så hører du ganske sikkert at du får mindre bass hvis du flytter elementet ut fra veggen. Mye av den bassen du får nær en vegg er riktignok støy. Problemet med fasefeil løses som sagt med fasekontroll der dette finnes. På et billig anlegg så er uansett ikke en liten feil i fasen det største problemet. Billige høyttalere har sansynligvis værre faseforskyving mellom diskant og bass.

 

Poenget mitt var bare at det ikke har noe betydning for retningsbestemming å plassere et element vekk fra lytteposisjon, f.eks mot en vegg.

 

Du hører nok ikke diskant med et 2.ordens lavpassfilter på 200Hz. Ved 3200Hz har du en demping på 48dB, og det er ganske mye med tanke på at en dobling av oppfattet lydvolum bare utgjør 3dB økning. Ved 800Hz har du 24dB demping, skal mye til at du hører dette, ergo ikke noe mellomtone heller. Men det rører nok litt til i midbassområdet.

 

Jeg har forøvrig problemer med å forstå siste avsnittet ditt. Du ville lage subbasskasse men endte opp med vanlig subkasse? Fordi du brukte et 12db 200Hz filter?

 

Et bra tips for videre oppgradering er å kjøpe færrest mulig komponenter med best mulig kvalitet. Jeg hadde selv 10 høyttalerelementer i en bil med 2x 12" sub, 2x 8" bass i dørene bak og frontsett med 5.25" + diskant, blant annet, og 3 forsterkere. Det siste anlegget jeg hadde var en 12" sub og frontsett med 6.5"+diskant. Med to forsterkere. Det siste anlegget var marginalt dyrere, og spilte ubeskrivelig mye bedre. Noen få kvalitetselementer med mye effekt gir oftest det beste resultatet.

 

Knut

Endret 28. februar 2005 av enemigo

[icer]

Dette gikk jo nesten over all forventning

Men har ikke tid til å lese igjennom alt =) Har egentlig time nå

[Islanbadsj]

Har lest litt i den høyttaler boken, men må inrømme at jeg forstod bedre det du forklarte

[icer]

Har sett litt på et program som heter WinISD som er laget av noen folk som spesialiserer seg på bygging av kasser (Linear Team) Jeg tror kanskje dette er et veldig bra program. Du plotter bare inn hvilken høgtaler du har, det er fohåndsinnlagt flere hundre typer fra før så du bare finner den du har (om den er der) eller du plotter inn spesifikasjonene som følger med høgtaleren...

Et godt tips er å trykke hjelp i starten da kommer det en liten hjelpesak...

Endret 2. mars 2005 av icer

[Howiey]

Har sett litt på et program som heter WinISD som er laget av noen folk som spesialiserer seg på bygging av kasser (Linear Team) Jeg tror kanskje dette er et veldig bra program. Du plotter bare inn hvilken høgtaler du har, det er fohåndsinnlagt flere hundre typer fra før så du bare finner den du har (om den er der) eller du plotter inn spesifikasjonene som følger med høgtaleren...

Et godt tips er å trykke hjelp i starten da kommer det en liten hjelpesak...

Har du link til programmets hjemmeside?

[Islanbadsj]

Her er hjemmesida.

[BIG1]

Heisann!

Må en kasse være helt firkantet? Tenkte å utnytte hjulbrønnrommet i bagasjerommet mitt, så kassen vil få litt rare vinkler:)