Kakling med kald motor

[zupreme]

Heisann!

 

I og med at kulda har satt inn for fullt, merkes det også på bilen.

Når jeg skal starte opp om morran, gjerne i -10 grader, kakler det like mye som en VAG-diesel frammi der. Lyden går gradvis over etterhvert som motoren blir varmere.

Lurte bare på hva det er som lager lyden?

Tyder det på at f.eks ventilløftere er slitne?

 

Har nettopp skiftet olje om det skulle ha noen betydning

[eab]

Når oljen er kald er den veldig sieg og tykk, noe som gjør at det tar lenger tid før den kommer fram og smører skikkelig. Det kan resultere i tikking i blant annet ventilløftere før oljen kommer fram.

[zupreme]

Ja det med konsistens på olje er greit nok. Men synes den har blitt verre nå enn før.

Er dette skadelig? Er det tegn på slitasje?

[Lada2103]

Det kan vel i allefall være et tegn på at ventilløfterne begynner å bli slitne.

[Patience]

Det er riktig som han sier i det første svaret du fikk. Men du bør kanskje vurdere å bruke en tynnere olje om vinteren.

 

Men hva du enn gjør - så ikke gå over fra mineralsk olje til helsyntetisk. Da kan du ødelegge motoren din.

[Luske_Ludvig]

Jepp. Ikke bytt mineralsk med syntetisk. All dritt inni motoren løsner og kan tette oljekanaler.

[Patience]

Det er neppe ventilløfterene... fordi du har ingen løftere. Det består kort fortalt av et hydraulisk stempel, kammen og selve ventilen. Stempelet er det som "løfter" her.

 

Det som skjer når motoren banker på kald motor er at stempelet rekker ikke å følge etter fullt pga den seige oljen før ventilen er på retur. Det blir derfor et lite "klikk" i det dette tomrommet blir borte.

 

Stempelet henger bedre med når motoren er varm. Og da hører du ikke dette klikket. Du trenger ikke å bekymre deg. Det er helt naturlig. Spesielt på Mazda produsert på 80-90-tallet.

Endret 23. februar 2005 av Patience

[Patience]

Jepp. Ikke bytt mineralsk med syntetisk. All dritt inni motoren løsner og kan tette oljekanaler.

Korrekt

[trra]

Det er neppe ventilløfterene... fordi du har ingen løftere. Det består kort fortalt av et hydraulisk stempel, kammen og selve ventilen. Stempelet er det som "løfter" her.

Selvfølgelig har han ventiløftere, de heter hydrualiske ventilløftere(hvis du har det da og ikke mekaniske løftere)

Endret 23. februar 2005 av trra

[Patience]

Noe begrepsforvirring oppi toppen her bare

[perpyro]

Jepp. Ikke bytt mineralsk med syntetisk. All dritt inni motoren løsner og kan tette oljekanaler.

Hva skal man da gjøre når man har bestemt seg for at heretter skal jeg bruke helsyntetisk olje?

 

Jeg mener spørsmålet er på sin plass for å anbefale folk å kjøre med mineralsk olje er hull i hodet.

Den holder kvalitetskravet de første 14 dagene etter ett oljeskift.

 

Jeg har gått over til helsyntetisk olje på de 2 siste bilene mine og på den siste for 6 år siden, angrer ikke ett minutt på det.

[trra]

En ting med syntetiskolje er at den ikke smører så bra som mineralolje de første 5000km, etter det blir syntetisk bedre forhold til mineral(stort sett sånn). Så bytter du olje hver 5000km så er det ikke nødvendig med syntetisk med mindre det er ekstremt kald.

[ARXco]

Det er ikke direkte "farlig" å gå over fra mineralsk olje til syntetisk.

Så lenge du bytter oljefilter med det samme får du ikke noen problemer med tetting av kanaler etc. da renseeffekten av synt. olje ikke er sterk nok.

 

Det du imidlertid KAN oppleve er svetting og lekkasjer fra pakninger, spesielt rundt roterende akslinger. Dette skyldes at det ofte bygger seg opp avleiringer bak pakningene som demmer opp for oljen, som ellers ville sive ut forbi stive og slitte pakninger. Synt-oljen har en tendens til å rense bort dette, og lekkasjer oppstår.

 

Syntetisk olje er slett ikke noe dårligere til å smøre enn mineralsk, den er minst like god fra første mil, og har som regel bedre EP- (gjennombrudds-) egenskaper enn mineralsk olje. Syntetisk olje har egentlig kun to fordeler framfor mineralsk:

Noe bedre levetid og mye bedre kuldeegenskaper Ulempen er prisen.

Dette skyldes at den er kjemisk framstilt, noe som medfører lik og spesialdesignet molekylstruktur på baseoljene. Mineralsk olje er mest destillater, noe som gjør det vanskelig å få en "ren" olje. F.eks. vil noe voks følge med, dermed blir den stivere i kulde.

Syntolje gir dermed lettere kaldstart, raskere smøring og noe lengre levetid. Vær imidlertid oppmerksom på at syntolje blir MINST like fort forurenset som mineralsk, spesielt av sot, og faren for skadelige avleiringer øker radikalt hvis man følger "langskift" -intervallene som er blitt vanlige de siste åra. Dette er noe mange bilfabrikanter har brent seg på, uten at vi forbrukere har fått vite stort om det. (Ja, jeg har referanser for de som ønsker det.)

 

Selv kjører jeg med synt olje om vinteren, men bytter alltid 2 ggr. i året og kjører mineralsk om sommeren. De aller færreste av oss her i nord har et kjøremønster som tilsier noe annet.

 

Så bytt gjerne til syntetisk, men følg med på oljeforbruket fra første stund, og sjekk for lekkasjer! Bytt tilbake til mineralsk hvis det begynner å lekke, som regel gir det seg etter noen hundre mil med mineraslk olje såfremt pakningene ikke er helt finito. Er pakningene dine myke og iorden vil alt gå bra.

Endret 23. februar 2005 av ARXco

[zupreme]

Jeg har iallefall ventilløftere, men er litt usikker på om det er mekaniske eller hydrauliske (rund type med fjær på). Motoren er iallefall en Opel 2,0i 8V C20NE. Har gått 242000km nå

 

Har kjørt med mineralolje de 40000km jeg har hatt bilen. Aldri hatt noe særlig forbruk eller lekkasje av olje før nå i det siste. Da har det nesten rent ut. Fylte på Omega 917 (kosta 350kr!) samtidig som jeg byttet olje og da fikset det seg

 

Jeg bytter bestanding oljefilter samtidig som oljen. Ingenting å spare, orginalt filter koster 20kr tror jeg. Prøver å bytte hver 8000km ca.

 

Som ARXco skriver, er jeg også skeptisk til dagens laaaaaange skiftintervaller på oljen. Koster jo ikke så mye akkurat. Hørte det var snakk om oppimot 150`000km på noen motorer.

 

Så, enda et par spørsmål:

Er det stor kvalitetsforskjell på syntetisk olje? Er det verd å kjøpe en olje til 1000kr istedenfor 200kr?

 

Hva med halvsyntetisk olje? Passer den bedre til bruk i Norge?

 

Edit:

Angående kaklinga i ventilene, så er den der kun når motoren blir belastet, ikke ved tomgang eller motorbrems.

Endret 24. februar 2005 av zupreme

[perpyro]

Da er det ikke ventilkakling du har men mest sansynlig tenningsbank.

Den gir seg til kjenne når du belaster motoren.

Tenningsbank får du når det er for mange grader fortenning.

Bensinen tennes for tidlig og lager denne lyden.

Tenningsbank er heller ikke direkte sundt for motoren.

Skaff deg en tenningslampe og juster tenningen etter det som står i instruksjonsboka.

Kammvinkel oh tenningspunkt bruker å stå bakerst i instruksjonsboka.

[zupreme]

Tror ikke jeg har mulighet til å justere tenningen. Det er injection. Har vanlig fordelerlokk med rotor, men ingen justeringsmuligheter der iallefall. Rotoren drives av kamaksel. Det er vel hjernen som styrer tenninga (Bosch Motronic). Hmm får prøve å fylle litt 98 okt da, se om det hjelper. Men er ikke tenningsbank der uansett temp eller tar jeg feil?

 

Skal iallefall ta en titt i boka mi når jeg kommer hjem

[perpyro]

Er det ingen settskrue på fordeleren som kan løsnes slik at man kan dreie på fordeleren.

Er det en gammel bil du har forresten?

[zupreme]

Ingen settskrue der nei. Fordelerlokket er skrudd fast i toppen med 3 skruer. Ingen muligheter for justering der.

 

Bilen er en 90-mod Vectra.

 

HER kan du lese litt om motoren

[perpyro]

Ser ut som det kan være flere ting da ja.

Jeg har ikke peiling på hva som er årsaken da.

Er det ingen andre her på forumet som vet det så vil jeg anbefale deg et verkstedbesøk.

[zupreme]

OK takk for hjelpen så langt iallefall

 

Skal på Biltilsynet på teknisk kontroll på mandagen, kanskje han vet litt? Får høre litt med Opel også.

Forresten, noen som har tips til spesielle ting dem ser på som bør være i orden?

 

Skal dit for å godkjenne senkesett og felg.