Jord hva er det egentlig?

[Theo343]

Ang. jordleder:

Jo det stemmer er skjult annlegg fra 70 tallet. Når vi gjorde om badet mener jeg at vi fjernet jordingskabler fra de skjulte rørene(la opp alt på nytt). Men det er var jo badet...

 

Men jeg skal sjekke det, men det kan jeg vet enkelt se i sikringskapet?

 

 

Ang. planke:

Hehe, du har et veldig godt poeng der, men er det innenfor gripe-vidde så kan jeg vurdere det .

 

EDIT:

Vært og sjekket.

 

I sikringsskapet har jeg:

- gamle sikringer (for dyrt å bytte til automatsikringer.. tror jeg)

- jordfeilbryter til nytt bad, burde lagt opp automatsikring samtidig til denne kursen.

- 7 kursers

- 35 A hovedsikring

- 65 A sikring for inntaksboks som er en svær gammel metallnboks oppe ved taket på et av soverommene.

- Jeg ser 10 plastrør som går ut av skapet opp i taket og rundt i huset(2 etasjer)

- jeg ser 5-6 jordingsledninger (gul/grønn) som er koblet til en skrueklype i chassiet på skapet.

- En veldig tykk jordingsledning som er koblet til samme klyp

- En vanlig jordningsledning som er koblet videre til en svær "sukkerbit" hovr det går en haug hvit/sort ledninger.

 

Hva vil dette si? At jeg sannsyneligvis har jording i rørene? Noe annet om annlegget jeg burde tenke på?

 

EDIT2:

- 9 tynne plastrør og 1 tykt som ser ut til å være hovedledningen ellerno.

 

EDIT3:

Det kan jo se ut som jeg har jording på hvertfall 5-6 kurser. Men hvis ingen kontakter er jordet nå vil denne ledningen være tilstrekkelig lang slik at den kan klippes og kobles fra kontakt til kontakt?

 

En annen ting jeg lurte på. Iom at annlegget er så gammelt, burde alt trekkes om? Jeg har lagt merke til at det freser i lysbrytere og har tenkt på å forsøke å bytte alle gamle brytere, men hvis det er irring el. i kobberledningen så hjelper vel ikke det?

Endret 4. januar 2005 av Theo343

[perpyro]

Beklager at jeg ikke har hatt tid å forklare på en stund men kona ville også surfe litt.

 

Det ser da ut som det er jord med i skjultanlegget.

Er du heldig så er jordingen koblet i veggboksen stikkontakten er montert i og det er bare å koble om.

Er jordingen ikke koblet men ligger direkte mellom boksene bruker det å være en sløyfe på den slik at det er litt koblingsender når den klippes.

Det kan også hende jordlederen går direkte, da blir det litt mere tricky men det er altids mulig å skjøte.

 

Nå er ikke det meningen at du skal gjøre dette selv men ettersom alt er der så vil elektrikerjobben bli mye billigere en om man måtte trekke om skjultanlegget.

 

Det med å koble egen jordleder mellom flere planker er ikke tingen da du må modifisere 230V utstyr selv samt at e-verket blir krakilsk dersom de oppdager noe slik.

[jan.ata]

koble prøvelampe mellom en av lederne og jordledning da skal du ha halv spenning ca 110volt om jordledningen er koblet til

[perpyro]

Ikke nødvendigvis.

Er det en jordfeil i nærheten vil du få 230V mellom den ene fase og jord og 0V mellom den andre og jord.

 

Har du hørt om noe kalt gosth voltage?

Det er når en leder som ligger i paralell mellom spenningssatte ledere men ikke er tilkoblet i noen av endene.

Har du en spenningstester så vil du fremdeles få 120-130V mellom fase og den ikke tilkoblede jordlederen.

Dette skjer forde en spenningstester har mange megaohm indre motstand.

Har man hatt et voltmeter med lav indre motstand ville denne spenningen vært tilnærmet 0V.

 

For å teste om jordlederen er tilkoblet må man kontinuitetsteste.

Dette gjøres ved at man måler mellom jord på det aktuelle stedet og jord i sikringsskapet med et ohmmeter (helst installasjonstester).

Dette er den sikre måten dersom man ikke vet hva som er gjort i koblingspunktene mellom aktuelle sted og sikringsskap.

 

En annen ting jeg lurte på. Iom at annlegget er så gammelt, burde alt trekkes om? Jeg har lagt merke til at det freser i lysbrytere og har tenkt på å forsøke å bytte alle gamle brytere, men hvis det er irring el. i kobberledningen så hjelper vel ikke det?

 

Er ledningene i skultanlegget av typen gummiisolert masivleder med tjæretrukket tøykappe ja da burde skjultanlegget vært skiftet.

Er det PVC isolerte ledere er det ingen fare å la det stå til det eventuelt byttes av andre grunner eller at huset renoveres/rives.

 

Er det som nevnt de tjærebelagte tøyledningene så er det en annen sak.

Tjæra tørker etterhvert og gummien morkner, dette gjør at isolasjonen antenner ved mye lavere temperatur en PVC samt at det brenner veldig bra.

Endret 4. januar 2005 av perpyro

[Theo343]

Veldig bra! Fikk litt konesurfing her selv hehe.

 

1. Ledningene som kommer ut av rør ser ut til å være pvc belagt. Det jeg la merke til er at lederne ser ut til å være veldig tykke og stive i kobberet, men det er sikkert bra siden den tåler mer strøm og mindre sjangs for varmgang. Tror det er 1.5 kvadrat, men ser tykkere ut. Kursen jeg sjekket har 10A sikring, så det stemmer nok.

 

2. Hva kan jeg gjøre selv? Elektriker koster jo penger, men jeg vil ha alt godkjent og vil ikke sette forsikringen på spill etc.

 

- Kan jeg kjøpe alle kontakter selv? Men disse må passe med de gamle koblingsboksene i veggen, eller bør også disse byttes?

- Det rommet jeg skal bruke til data har kun lys i taket med skjult anlegg for bryter. Hva burde gjøres her for at rommet skal fungere til 2-3 maskiner, noen skjermer, en tv, litt musikk, varme og ekstra dill?

Hva koster det å legge en helt ny kurs?

 

3. Det med å koble sammen jord på planker la jeg fra meg rimelig kjapt hehe, det hørtes ikke bra ut .

 

4. Jeg skal ha opp 2 taklamper i gangen. Det er et uttak i taket som er koblet til en bryter på skjult annlegg. Disse lampene vil kun bruke 2stk. 7w "spare"pærer. Det jeg lurte på er om det er trygt å bruke kun vanelig lampeledning fra lampe1 til lampe2, årsaken er at ledningen skal bak en list. Det vil være snakk om 28w totalt på disse to. Bruker sukkerbit i lampe1 for å koble videre.

 

Generelt så tenker jeg slik at jeg kjøper inn og skrur opp alt og lar elektriker koble alt det elektriske, det skal vel være lov?

Endret 4. januar 2005 av Theo343

[perpyro]

Kontakter kan du kjøpe selv og spare noen kroner på materiell.

Problemet er at dersom du gjør noe med den faste installasjonen i huset selv og f.eks. forsikringsselskapet eller e-verket finner ut at det er "hjemmesnekret" så blir det avkorting i forsikring.

 

Elektrikerfirma liker heller ikke å montere utstyr som kunder har skaffet selv, men gjør det under tvil og til full pris. (dårlig med prutningsmon i slike tilfeller)

I så er utstyr fra biltema og andre billigplasser av et billigere materiale en f.eks. Elko/Norwesco.

Heldigvis så er målene på veggboksene standarisert siden 50 tallet, muligens lengere tilbake men det er de eldste skjultanleggene jeg har vert borti.

Stålrør ble brukt helt til årskiftet 1979-1980, etter dette kom plasten for fult.

 

Dersom overbelastning blir et problem på kursen kan det være den må oppdateres til 16A, noe som innebærer at rørene må trekkes om til 2,5mm2.

Da kan du regne ca. 600.- pr punkt. (stikk/bryter/lampepunkt)

Er det mange punkter kan det bli billigere.

 

Jeg nevner overbelastning forde du snakker om varme, jeg vet jo selvsagt ikke hvor mye varme du har eller skal ha på kursen men det er for mye varme som overbelaster kurser.

Et par PCer og noe lys går helt greit.

 

Anbefaler heller ikke å legge lampettledning bak lister selv om det er snak om liten effekt.

Det er faktisk ikke lov å legge kabler permanent i konstruksjon uten at de ligger i rør.

Lampettledning er heller ikke lov å bruke som fast installasjon.

Hadde det derimot vert en stikkontakt som lampettledningen var plugget til så kunne du brukt det.

Alternativet er å spikre PR til lys nummer 2 fra takpunktet.

 

Sån til slutt!

Det er huseier som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand.

[Theo343]

Jepps takker for tilbakemelding. Da sørger jeg for en annen ordning med taklampa, men at jeg får en elektriker til å stå for jobben.

 

PR punkt?

[perpyro]

PR = Hvit installasjonskabel beregnet for åpen installasjon.

Punk er ferdig koblingspunk med bryter/stikk og kabel.

Eventuell belysning kommer i tillegg.

 

Punktpris er en forenklet måte å beregne pris på enkle husinstallasjoner.

Endret 5. januar 2005 av perpyro

[Theo343]

Flaut å ikke forstå/huske dette, men men . Takker for mye god hjelp. Ellers forstod jeg hva et punkt er .

 

Hva tar man betalt for ny kurs med sikring i skapet etc? Tenkte hvis jeg skulle legge ny kurs med 16-20A og 2,5. Iom at det er skjult anlegg for taklyst så kan de evt. trekke seg gjennom den til rommet, håper jeg.

Endret 5. januar 2005 av Theo343

[perpyro]

Trekker du om kursen så kan du nok få det gjort for 500-600.- pr. punkt, og da er det bare for deg å telle antall kontakter og brytere på kursen.

 

Det beste alternativet er å sette opp en kombinert jordfeilautomat som ligger på 1900-2000 villedende utsalgspris.

Har du kontakter i elektrogrossistbransjen kan du få det betraktelig billiger.

Hold deg for all del unna biltema automater.

De fungerer bare en gang.

Dvs. når skruklemmene er skrudd til så får du dem ikke løs forde plasten knekker før skruen løsner.

 

Alternativ 2 er å sette opp en vanlig automatsikring som ligger på ca. 500NOK.

 

Er skjultanlegget uendret siden huset ble bygd skal det være grei sak å trekke om.

Her det vert div. renoveringer av ymse slag så kan det bli værre.

[Theo343]

Alt av rør er uendret, bortsett fra bad som er trukket om helt fra sikringsskapet.

Men hva mener du med kombinert jordfeilautomat ? Er det jordfeilbryter og automatsikring i ett pr. kurs?

 

Er det dumt/lurt å spare på antall kontakter. Altså kun dobbeltkontakt pr vegg og bruke en planke pr vegg i stedet for å legge opp så mange du regner med å bruke? (fjernet tekst etter å ha tenkt meg om)

 

EDIT:

Ikke at man skal overbelaste kursen med planker, men at det kan være lite hensiktsmessig å legge opp for mange fastinstallasjoner fordi det er vanskelig å forutsi eksakt bruk over tid.

 

Vet at det foretrekkes at man planlegger nøyaktig, men det kan være nesten umulig i praksis. Det jeg tenker på er at man har maks. 1 3-4punkts planker pr. punkt.

Endret 5. januar 2005 av Theo343

[perpyro]

Kombinert jordfeilautomat er kombinert j.f.bryter og sikring.

 

Det beste er å ha faste doble stikkontakter.

Dersom e-verket er på kontroll, noe de er hvert 12 år og oppdager at det brukes mye skjøteledninger kan de finne på å kreve at det blir satt opp flere faste stikkontakter.

Det har jeg sett feilskriv på fra TEV.

 

Det vil i framtiden bli "EU Kontroll" av el-installasjoner i norge.

Det som gjenstår er å fastsette hvem som skal gjøre kontrollen og hvor ofte, men det er forespeilet 3-5 års intervall.

 

Bak PCen kan du f.eks montere 2stk firveis kontakter, da ternger du ikke disse plankene i det hele tatt.

Det er i hvertfall det som er meningen fra eltilsynets side.

 

Å koble fra planke til planke er FYFY!

Endret 5. januar 2005 av perpyro

[Theo343]

Jepps unngår alltid det selv og har klart å lære familien til å unngå det også, hvis man ikke synes det er spesielt kaldt og vil ha varmekabler i veggene.

 

Men da blir det fireveis kontakter, så får jeg forsøke å unngå ommøblerning, og planlegge godt i forkant.

 

Men siste spørsmål:

Er det lurt å bytte gamle stikker og brytere?

Endret 5. januar 2005 av Theo343

[perpyro]

Gamle stikk er ikke nødvendig å bytte dersom det ikke er tegn til varmgang eller brenning.

 

Du sa tidligere at du hadde en bryter som sprakte og knitret når du slår på lyset, denne kan være lurt å bytte.

 

Jeg installerte et hus en gang for en familie med mye penger.

Huseier sa at jeg kunne sette opp kontakter slik jeg ville gjort til meg elv, jeg sa at det var ikke å anbefale for jeg vlle tapetsert veggene med stikkontakter.

I det huset var det stikkontakt hver andre meter.

 

Fruen i huset syntes det var vell mye før de flyttet inn men jeg tror ikke det etter at alle møblene kom på plass.

Når det er så mange stikk så er det enkelt å ommøblere.

 

Uansett hva du gjør lykke til!

[Theo343]

Kjempebra. Følger nok rådene så langt jeg får til :-) Og du har helt rett når det gjelder antall stikk. Det er bare å få åpnet øynene så ser man at det stemmer.

 

Fått besvart mange langvarige spørsmål på kun kort tid

Endret 5. januar 2005 av Theo343

[stoffix]

*lese*

jeg hadde en gang massevis av fylte planger under senga mi..

nå har ejg bare masse i en klyse under data pulten..

blir vel mer etterhver når jeg får tak i skikkelig kabinett, jeg går for "åpen løsning" nå... hehe

[ok2k]

Edru?

[Demogorgon]

hei theo!

 

forsterkeren min? for øyeblikket er det IC basert forsterker. jeg skal lage rør buffer på den i sommer når jeg får rå til rør, de er så helvsikkes dyre dessverre. men pokker for en pen lyd...varm og fyldig, men dessverre en tendens til "grumsete" bass. derfor skal jeg bi-ampe med en standard transistor basert forsterker som kan ta seg av bass og mellomtone.

 

vi audiofile som gjør ting selv har aldri samme oppsettet lenge.

(og takk gud for det! tilværelsen ville vært pokker så kjedelig ellers..)

 

edit: kreten jeg forspeilet kan likegodt brukes fra fase til fase.

 

men hvis du vil ha et skikkelig svar fra folk som har betraktelig bedre peil en meg, bør du regge deg på www.diyaudio.com og spørre i amplifiers - solid state delen av forumet.

det er meget mange kompitente mennesker der.

Endret 9. januar 2005 av Demogorgon

[Theo343]

Man kan jo bli audiofil bare etter er slikt innlegg. Er nok en del skiver som hadde vært nydelig å høre gjennom den forsterkeren.

Endret 10. januar 2005 av Theo343

[Demogorgon]

det kan jeg love deg!

jeg gikk over fra et standard annlegg av typen du får for mellom 4000-6000 brukt med noen cervin vega høytalere, pioneer cd spiller og forsterker som jeg syntes var tålelig bra.

 

jeg solgte alt, og bygde meg forsterker og høytalere selv nå i sommer, og jeg har ikke sett tilbake en eneste gang! det er en helt UTROLIG forskjell!

 

det er en kammerat som kjøpte annlegget, og når jeg er innom gremmes jeg rett og slett av lyden.

 

jeg fikk en pm fra abraxa med et spm om å lage egen forsterker, og det utviklet seg til at vi anntageligvis kommer til å legge opp en utfyllende worklogg på emnet, og mer spesifik på forsterkeren bedre kjent som en "GainClone".

den er meget enkel og bygge, og produserer fremragende lyd.

og så kan den jo forbedres litt da

 

kanskje klarer vi å overtale deg til å dra frem loddebolten å prøve?

I retrospekt ser jeg at det var verdt hver krone og hvert minutt av studering av datablader og omlodding når jeg dret meg ut.

 

men alle behøver ikke begyne på bar bakke uten hjelp annet en datablader. mange gir opp før de har prøvd, så derfor workloggen.

 

stay tuned!

 

marius