F.A.Q - Bil og dens tekniske duppeditter

[Dan Stamnes]

Tenkte jeg skulle starte en tråd som vi alle legger til innlegg i, så det kan refereres hit når folk spør om ting som er svart på hundrevis av ganger...

 

 

jeg kan mest om vw, da om MKII (golf/jetta), da med gasser osv

 

 

Nevnes at 1.6 og 1.8L golf (1984 til 1988) bruker Pierburg/solex 2E2 Forgasser..

 

dette er ikke den beste forgasseren verden har sett, men det fungerer

 

har du problemer med den, så vil det som oftest ligge i vakuum slangene (dette grunnet at forgasseren er vakuum styrt)

 

Det kan også være (hvis tomgangen går høyt) problemer med en vokstermostat som styrer mye av tomgangen (kaldstart etc) .. eller det kan ligge i vakuumlåsene på baksiden av forgasseren, hvis disse ikke lukker(eller var det åpner) så vil bilen ha en tendens til å henge seg opp på ca 3 000 RPM .. dette skyldes i 80% ledningene

 

 

PS, legg inn innspill, ikke start noen diskusjon, men rett meg gjerne, legg inn forskjellige ting du kan komme på som kan komme til nytte for andre forum brukere

 

Mvh

 

Dan Stamnes

[pcp160]

En spennende idè

 

Har vært inne på liknende tanker selv da det tilsammen er mye kunnskap her, og alle har vel sine "områder" de kan mer om. Selv har jeg mest erfaring fra ikke-merkeverksted. Alltså alle biler generelt, og mest 95 og eldre. Kjenner særlig mye til BMW og Citroen ( av alle ting...)

 

Kan prøve og ta stafettpinnen der du slapp og si litt mer om automatchoke, virkemåte, og symptomer.

 

Hovedfunksjonen til choken er og "strupe" luftinntaket til forgasser slik at man får fetere bensinblanding. Dette gjøres med et spjeld som på manuell choke styres av en wire.

 

Dette spjeldet er på biler med automatchoke festet til en spiralfjær som er laget av bimetall. Bimetall bøyer seg når det blir varmt, og det er dette man utnytter ved automatchoke. Isteden for wiren man drar i, er det altså denne bimetallfjæra som vrir chokespjeldet.

 

Dette er så justert på en slik måte at spjeldet er lukket når bimetallfjær er kald.

 

Så er det 2 vanlige måter og sørge for at bimetallet varmes opp, så choken går av etterhvert som motoren blir varm. Den ene, og mest upresise er ved hjelp av strøm. Da er det rett og slett bare 12 Volt, som går på med tenningsnøkkelen som sakte varmer bimetallet. På biler med dette systemet er det viktig og ikke ha på tenningen før man starter.

Skrur du på tenning, og lar den stå på i 5 min "tror" choken motoren er varm. (Eksempel på dette er at man starter bilen og skraper is, om den da stopper uten at man skrur av tenning, vil det være vanskelig og starte igjen.

 

I det andre, og noe bedre systemet er det motorens kjølevann som kjøres i tynne slanger til forgasseren, og rundt bimetallfjæra, og choken går da mer og mer av i takt med at kjølevannet varmes opp.

(det finnes også andre systemer, men de jeg nevner her er de som er mest utbredt)

 

Har du problemer med choke som ikke går på, sjekk at det kommer strøm til førstnevnte system (En ledning + 12 V på siden av toppen på forgasser)

Sjekk at du har nok kjølevann på sistnevnte.

Er dette i orden, sjekk at det ikke er brudd i fjæra ved å kjenne på chokespjeld, at det ikke er helt løst. Det skal fjære lett, enten på (lukket) når motoren er helt kald, eller fjære seg til åpen stilling, når motoren er helt varm.

Sjekk også at spjeldet ikke har hengt seg opp, sitter fast.

 

Begge disse systemene har sine svakheter. Ofte skyldes problemer ved start av halv-varm motor at choken tror motor er kald, og dermed gir for mye choke.

Når dette oppstår er det gjerne bare og vente en halvtime og starte opp!!

Gjentar det seg til stadighet, er en justering av systemet oftes løsningen

 

Det jeg har omtalt her dreier seg bare om selve funksjonen for å gi fetere bensinblanding, i tillegg er det systemer som sørger for å gi mer gass så lenge chokespjeldet er lukket, dette styres enten mekanisk av samme mekanismen som chokespjeld, eller av forskjellige vakumstyrte innretninger. Dette har imidlertid ikke noe med startproblemer og gjøre. For at en motor skal gå pent på egen hånd (uten og måtte bruke gassen for å holde den igang) kreves et bra samspill av denne gassfunksjonen og chokespjeld.

 

 

(OT; Stamnes, blir det mange tips her bør det kanskje redigeres om litt, så det blir oversiktlig.)

Endret 14. januar 2005 av pcp160

[Dan Stamnes]

Dette er kansje ikke teknisk, men skriver det fordi!

 

Bekjempelse av iset bil

 

dette bør gjøres FØR kulda setter inn for alvor!

 

1. Skaff låsolje og silikonstift

2. Bruk silikonstiften på alle gummilister (dører, bagasjelokk osv)

3. ha låsoljen i låsesylindrene..

 

 

Dette er lurt, fordi da slipper man at dørene iser fast til bilen, og problemer med at låsene "iser"

 

 

 

Mvh

 

Dan Stamnes

[Opus]

Bra initiativ Dan! Slikt liker jeg.

 

Setter den som sticky(skulle vært gjort før).

 

Så er det bare å fyre løs med gode tips.

 

Tips:

Sørg for at det bestandig er litt høyere lufttrykk i reservehjulet enn det det skal være. Det er tross alt lettere å slippe luft ut av dekket enn å fylle det med luft når man står midt i ødemarka.

[eab]

Hvis vifta til varmeapparatet begynner å bli vanskelig, da ved at den blåser kun på det kraftigste så er det en motstand i nærheten av viftemotoren som er brent av. Mer spesifikt så er det én motstand per hastighet (utenom den kraftigste da strømmen går direkte til motoren.

 

Disse motstandene sitter somregel på samme plastikkdings (bra ordvalg).

 

Supertriks for de som har toyota camry (87-90/91, muligens de eldre også) med forgasser:

 

Dersom bilen fusker når du holder jevn fart så kan du skru ut hanskerommet og se etter en blå/lilla boks som det står emmission control på. Der går det endel ledninger inn og du skal jorde (ikke klippe av) den grå ledningen. Boksen ligger nesten helt oppunder plastikken skrudd fast på oversiden av et stålrør som går tvers over. Denne ledningen styrer en ventil i forgasseren som ikke fungerer helt bra når den blir gammel. Ved å jorde ledningen vil denne ventilen stå i samme posisjon hele tiden og rykking/napping ved kjøring forsvinner.

 

Mer generelt:

 

Skal du skru ut noe så lønner deg seg å prøve å løsne alle skruene før du skrur de helt ut. Dersom den siste skruen sitter dønn fast er det greit å vite det på forhånd før du har skrudd istykker resten.

Endret 15. januar 2005 av Ezekiel

[Stig-Arne]

Jeg kan jo legge ut ett par tips generelt om strøm og batteri på biler.

Er erfaringer etter egne problem.

 

 

1. Det elektriske anlegget på Volvo 440 har vært noe dårlig på de første bilene, spesielt 89-92. Har selv skiftet 3 dynamoer på bilen min. Så ett tips, kan være å sjekke ladespenningen ofte, detter den under 14 v, så er noe galt.

 

2. Har du dårlig lys på bilen? Sjekk spenningen frem til lyktene, er ofte store spenningsfall frem til lyktene.

 

For å måle spenningen, mål først direkte på dynamomen og så på batteriet, og så ute på ledningene til lyktene. Da ser du nemmlig litt lettere hvor spenningsfallet er. (gjelder også tipset 1, for å sjekke ladespenningen)

Evt. spenningsfall kan komme av dårlig kontakt på batteriet, dårlige kontakter, irr i kontakter osv.

 

3. Som oftest når man ikke får start, (at man bare hører klik når man prøver å starte) kommer av dårlig batteri. Det kan komme av problemene du får ved tips 1. at dynamoen ikke lader skikkelig eller at batteriet rett og slett er dødt.

Angående batteri, sjekk hvor gammelt det er, om du ikke husker når du kjøpte det.

Dette står inntrykt på en av polene, der står det år og ukenr f.eks 0252 er 2002 uke 52. Det er produksjonsdatoen.

Man har garanti på hvor lenge ett batteri skal vare, sjekk dette med forhandler, det er enten 1 eller 2 år.

 

Det man også bør holde øye med er hvor mye vann det er på batteriet.

Da skrur man opp korkene på batteriet og sjekker at det er vann over cellene,eller over en markør uner korken, er det ikke vann over cellene så må du få tak i batteri vann, noe som du får på enhver bensinstasjon med respekt for seg selv. Du kan også bruke vann i fra springen, men da må du være 100% sikkert på at det er rent.

 

Mistenker du at du har dårlig batteri, så kan du få sjekket syre nivået, dette kan du gjøre selv om du har utstyr for dette, men mange bensinstasjoner kan gjøre dette for deg.

Man bruker en skala for å vite om hvordan syrenivået er, skalaen går i fra 1,14 til 1,27 der 1,27 er fulladet og perfekt celle mens 1,14 er utladet og ødelagt celle (du kan prøve å lade batteriet opp for så å sjekke om hvordan syrevekten er)

 

Dette var noen generelle tips.. som jeg håper noen kan ha nytte av.

[ebso86]

flott initiativ av trådstarter.

 

Jeg skal nå prøve å komme med noen forklaringer på ord som enkelte kanskje lurer på i forbinnelse med bil, enkelte er nok ganske unødvendige men kanskje noen lurer på det.

 

--------

 

Turbo = Vifte som drives av eksos for å overlade motor.

 

Kompressor = Fungerer på samme måte som turbo men drives av veiven.

 

Overladning = Oksygen blir presset inn i motoren isteden for å bare bli sugd inn, dette med fører at motoren kan yte mer ettersom at jo mer oksygen man har jo mer bensin kan man forbrenne..

 

Lysgass/"nos" = En gass med mye høyere oksygenverdi en vanli luft blåses inn i motor for kraftigere forbrenning.

 

Intercooler/ladeluftkjøler = En stor kjøleribbe som kjøler ned luften og dermed også komprimerer den ettersom kald luft tar mindre plass en varm luft.

 

ABS = Et bremsesystem som du finner på alle nyere biler. Det som skjer er at ved kraftig bremsing vil hjulene aldri blokkeres siden ABS-en hele tiden bremser-slipper-bremser-slipper dette gjøres veldig rask og gir den vibrerende følelsen i foten når du bremser.

 

4X4 = drift på alle 4 hjul

 

Quattro = Audi sitt eget 4x4-system

 

Forgasser = Ble brukt før elektronisk innsprøytning kom. Blander bensin og luft i riktig mengde.

 

SUV = Sport utility Vehicle (biler som Honda CRV, BMW X5, Volvo XC90)

 

Tennplugg = En plugg som gir en gnist inni sylinderene som gjør at luft og bensin antennes.

 

Girkasse = Veksler mellom tannhjul i ulike størrelser for å endre utvekslingen for å kunne bruke motoren skikkelig. Fungerer egentli akkurat som på en sykkel men gjøres på en annen måte.

 

Clutch = koblingspunktet mellom motor og girkasse, det er denne som kobler ut motoren slik at du kan skifte gir.

[eab]

Et lite tilleg til det som Stig-Arne skrev:

 

Dersom starteren ikke orker å dra rundt motoren, eller hoster og harker og drar rundt veldig dårlig kan du skru på lysene samtidig og se om lyset blir svakere. Dersom lysene blir svakere er det mangel på strøm. Dersom lysene ikke blir svakere er det dårlig kontakt ned mot starteren. Stram til slik at ledningene har godt kontakt.

 

Dersom man ikke hører noe klikk i det hele tatt når man prøver å starte kan man, som en nødløsning, slå starteren med ett eller annet. Det som skjer er at innslaget på starteren er dårlig, og en ekstra kakk kan få det til å funke av og til. Dette gjelder mest hvis du står fast og må få bilen hjem, det lureste er å bytte starter eller skru opp starteren og rengjøre den innvendig.

 

Dersom motoren ikke starter må man ikke file lenge på startmotoren, da risikerer man at den brennes opp.

Endret 15. januar 2005 av Ezekiel

[Stig-Arne]

Angående det med starter.

 

OM du merker at lysene er blir mye svakere, og instrumentbelysningen blinker når du starter, så kan det være ett tegn på at starteren holder på å brenne seg. Dette merker du også med at det tar lengre tid å få start og at du hører at motoren er tyngre å dra rundt enn normalt.

[pcp160]

Litt om drivaksel- ledd/knuter

 

Drivakselene er som de fleste vet aksler som overfører kraft fra girkasse til hjul. Ettersom hjulene svinger og fjærer opp og ned har man et ytre og et indre ledd.

Det er de ytre leddene som skaper mest problemer, da det er de som bøyes mest.

De indre leddene, eller ledd på biler med bakhjulstrekk varer ofte ut bilens levetid.

 

Selve oppbyggingen av leddene kan variere noe, vanligst er ledd med mange kuler inni, men krysspinne- ledd er også brukt (gjerne på større biler)

Utenpå disse "kuleleddene er det så gummi- mansjetter som er der av to grunner, det ene er og hindre at vann og smuss havner inni leddet, det andre er for og holde smørefett på plass i ledd.

Dette innebærer at en drivaksel med ødelagt mansjett vil bli slitt istykker i løpet av meget kort tid.

 

Det som i første rekke kjennetegner et defekt drivakselledd, er at man får en "klakkelyd/ kneppelyd" fra en av hjulene, som øker i styrke jo mer man svinger. Og også i takt med gasspådrag, feks i rundkjøringer, hvor man svinger brått samtidig som man gir gass. Klakking knepping vil også følge farten, det klaprer raskere jo fortere det går.

Defekt ledd er mest hørbart i lav fart.

(Ledd/mansjett på venstre side ryker gjerne først.)

 

Selve tipset er her; sjekk mansjetter nøye for sprekker ved hver hjulskift eller oftere, bytt med en gang du ser sprekker, eller fett på utsiden av gummi. På den måten kan du slippe unna med å bare bytte gummi- mansjetten, før hele leddet ryker

Olje/fett på innsiden av felg er også et sikkert tegn på sprukne mansjetter.

Det er som regel mulig og se ødelagte mansjetter med hjulene på om man vrir rattet helt til ene siden, og ser inn på baksiden av hjulene.

 

Hvis man ønsker og forlenge sine ledd's levetid, utover det og sørge for hele mansjetter, er det et godt tips og ungå voldsom akselerasjon samtidig med mye rattutslag (spinning opp en bratt svinget oppkjørsel feks, tilsvarer noen 100 mil på landeveien i slitasje...)

 

(Ot, nå som dette blir en sticky, syns jeg at de som evnt har noe og pirke på/ tilføye kan ta det i PM til den som har skrevet innlegget, så unngår vi masse poster innimellom

Endret 1. februar 2005 av pcp160

[Dan Stamnes]

nice folkens! bra jobbe! tenkte jeg skulle slenge inn noe nytt jeg også!

 

 

vi bruker en del tekniske "begreper" her på forumet, det har også blitt beskrevet i en post lenger oppe, men skal prøve og finne nye ord!

 

 

Sugemotor: Det vil si en motor (uavhengig om det er forgasser eller innsprut) som trekker egen luft uten hjelp av en turbolader eller kompressor

 

Pierburg 2E2: Volkswagens berømte forgasser, sitter i alle Golf/jetta med 1.6 og 1.8 liters motorer fra 1984 t.o.m 1988. Dette er en trøbblete forgasser, som er svært følsom for feilinstillinger, slik som tomgang, vakuumstyringer og vakuum lekasjer.

 

Toppdeksel-pakning: pakning til ventildeksel øverst på motor Ofte kork/ gummi) (som regel grei å bytte)

 

Topp-pakning: pakning mellom sylinder og toppen (vanlig pakning stålforsterket) (mye demontering for å bytte)

 

Bunnpanne-pakning (el bunnpakning/ veivhus- pakning): pakning mellom blokk og bunnpanne (ofte kork/gummi) kan være vanskelig og bytte da motoern noen ganger må heves for å komme til.

 

 

Oppdatterer lista etter hvert jeg kommer på noe mer! send gjerne PM om ord du vil ha forklart her, så skal jeg etter beste evne forklare ordene!

 

 

Mvh

 

Dan

Endret 1. februar 2005 av Dan Stamnes

[mr2stord]

Audi 80 og kjøleveske

 

 

Vist nokon har problem med å få varme i Audi etter rep. på kjølesystemet. (etter alt med lufting er prøvd) Er skift vannpumpe til uorginal svaret. Den orginale er plastik hjul og slurer når da er luft i systemet. Dette er noko Audi verksteder gjere og. Men prøv alltid å lufte den godt først, enkelte av dei klare da med orginal pumpe.

[tommylor]

DUGG I BIL.

 

Dugger bilen din, kan du ta ut pollenfilteret i vintersesongen. Ofte er filteret fuktig, og hiver dermed fuktighet inn i kupeen.

 

Tommy

[Stig-Arne]

legger til noe med dugg i bilen. Har bilen din AC, bruk den for å få bort duggen. Noen biler aktivere denne automagisk når du slår på defrosteren, men noen ikke. MERK. noen fabrikanter har ikke bygd AC systemet for å brukes om vinteren. les instruksjonsboken

[Rebel-Rider]

Siden det er mange av VW/AUDI bilene som hadde denne motoren.

Så tenkte jeg at jeg kunne dele min erfaring om denne med dere,

riktig instillinger osv er viktige for at motoren skal ha skikkelig effekt.

Starter med Litt info om 1.6l 75hk motoren

 

-Tekniske data VAG 1600ccm OHC 75Hk Forgassermotor-

 

Finnes i : Golf I/II CL/L/GL?, Audi 80 S/LS/GLS

Volum : 1600ccm OHC

Effekt : 75hk @ 6200rpm

Moment : 127Nm @ 5500rpm

max turtall : 6500rpm (rotorcutout 7200rpm)

Tenningsystem: Bosh Stiftsystem

Forgasser : Solex PDSIT35 enkeltforgasser/m autochoke

Forbruk EU-mix: 0.82 (Audi80 LS 4dr)

Forbruk landevei: 0.75 @ 90km/t (Audi80 LS 4dr)

 

 

-Tenningsinstillinger-

 

Kamvinkel : 45-50grader ( justeres ved hjelp av kamvinkelmåler)

Fortenning : 9 grader @ 950rpm (justeres ved hjelp av stroboskop)

Co-verdi : 0,8-1.0% (måles ved hjelp av Co-måler)

Elektrodeavstand: 0,8mm (justeres og sjekkes med bladsøker)

 

-Tenninslampe kombiner med kammvikel og turtallstester-

 

 

-Litt historie-

 

Da VAG introduserte denne motoren på begynnelsen av 70-tallet

så var det en hypermoderne motor med enkel overligende kamaksel (OHC)

som greide hele 6500rpm, noe som tidligere bare sportsbiler kunne

prestere. Bensinforbruket var også lavt (typ 0,75 @ Landeveiskjøring)

og siden den ikke hadde støtstenger til å drive ventilene så var det

en stille motor sammenlignet med den gammle 2 literen som var tidligere.

Men en ting hadde de spart på da de konstruerte motoren, tenningsystemet.

VAG valgte å bruke et helt ordinært Stiftbasert tenningsystem fra Bosh, det

var billig og lett å reparere men dessverre ikke spesielt presist. Motoren tapte

effekt pga av dette. På lave turtall fungerte systemet utmerket siden Coilen hadde god tid til å danne en skikkelig gnist, men på høye turtall ble spenningen lavere

+ at sylindertrykket ble høyere som gjorde at gnisten ble enda mindre og motoren

mister krefter når du virkelig trenger dem (feks i forbikjøringer). Motoren mister

liksom bare "lysten". En annen ulempe på et stiftsytem er slitasje over tid

sliter stiften ned og tenningen blir feil, som gjør at du må sjekke tenningen

ofte og justere Kamvinkelen for å kompensere for slitasjen.

Kan dette fikses? Kan Jeg gjøre noe for å slippe dette?

 

Ja og installere et elektronisk tenningsystem fikser dette,

 

Elektronisk oppgradering av stiftsystem

 

På Slutten av 70-tallet var det flere som fant ut at at transistoren

kunne brukes til noe mer en bare radioer og datamaskiner

firmaet Sparkrite var en av dem. De fant ut at ved å la

en transistor til å overta funksjonen som stift så kunne stiften

i fordeleren brukes som signalgiver i stede, og vola så var slitasjen

og unøyaktigheten pga gnistdannelse og overslag i stiften borte.

Kondenstoren kunne også fjernes da stiften nå bare var en signalgiver

uten noen høyspenning. Og det beste av alt, det var billig også. Det kostet

bare noen kroner å lage og ga mye bedre gnist og bedre kaldstartegenskaper

og jevnere motorgange.

 

Men dette forutsetter at selve motoren er i orden, den enkleste måten

å sjekke dette på er å se på pluggene. pluggene forteller mye om en motor

 

NORMAL

Slik skal pluggene i en frisk motor se ut. Et lett brunt

belegg uten avleringer tyder på rett temperatur på

pluggene, rett tenning og rett bensinmengde

 

SOTETE

I dette tilfellet får motoren for mye bensin noe som resulterer

i ufullstendig forbrenning og sotete plugger, reduser blandingen

til at pluggene har et lett brunt belegg

 

OLJETE

Her er det et oljebelegg på pluggene noe som forteller

at motoren er veldig slitt, men det kan også hende at

det bare er stempelringene som er slitt og da er det enkelt å fikse

 

HVITT BELEGG

Her har pluggen et hvitt belegg og slitt elektrode som tyder på

at motoren får en for mager blanding, øk blandingen til pluggen

er lett brunt belegg

 

Dette er de mest vanlige tilstandene som forteller om tilstanden

til motoren og hva som kan gjøres for å rette det opp igjen

 

 

Kom gjerne med feedback og forslag eller spørsmål

 

Diskuteres her

Endret 24. april 2005 av zandro

[Pluggen]

Tillegg til det med tanke på starter...

 

Hvis det slår inn en gang å ikke går tilbake når du slipper nøkkelen, prøver på nytt å det ikke slår inn, så er det bare å skru ut starteren...

 

Ta den me inn i varmen (hvis det er kaldt ute) la den få temperatur, åpne innslag (minste sylinderen på starteren), tørk vekk all olje/fett som er der...

Ta så noe VD40 ("verktøykasse på boks") (ikke 556, da denne tørker etter en liten stund...)

Legg på litt godt med VD40 både på innslag og det rommet der innslaget går inn mot elektromagneten... (husker ikke hva dette heter for øyblikket )

 

Skru dette sammen igjen, putt den inn under panseret igjen og prøv på nytt...

 

Lykke til

 

 

 

Mvh

 

Pluggen

[Gollum]

Hei,

dette er ikke ment som reklame. (jeg har ingen tilknytting til siden men synes det er er bra initativ som kanskje kan samle endel diy tråder som ligger rundt på diverse forum, da denne siden er litt mer oversiktlig.)Men mer ett tips til beste for alle.

Det er på vei opp ett nettsted

http://diy.7kt.net/

med slike Do It Yourself guider.

den er foreløpig bare for VW, men er meget mulig han som står bak kan utvide til andre merker hvis ønskelig. og så er jo endel ting generelt for flere merker.

 

Er som sagt en forespørsel til folket, og administratorene om det kunne vært en ide å byttet ut diy tråden med en link til den sida. Denne sida har ikke noe forum (og så vidt jeg vet ikke noen planer om det, så er sånn sett ingen konkurrent til amotor forumet)

 

Mvh

 

Einar T. Raen

[Dan Stamnes]

nå er det på tide for de fleste og sette på sommerfelgene sine, og da har jeg noen råd på veien!

 

 

1, sørg for å ha dekk/felger i god stand (gode dekk, og rette felger)

2, sørg for at boltene er riktige, (de er forskjellige fra felg til felg ofte)

3, se om du har sentreringsringer i felgene (dette for å unngå "hopping")

4, smør inn boltene i olje, slik at de ikke setter seg helt fast igjennom sommeren

5, Sett på felgene

6, etterstram bolter (alu felger) etter noen mil med kjøring! bare for å være på den sikre siden

 

 

 

Håper dette ga "litt" hjelp til dere som er usikre, rettelser osv kan sendes meg på PM

[Rebel-Rider]

Et lite tips til folk som har biler med Hydraulisk kobling

 

Er det en hydraulisk clutch på bilen så sjekk veskenivået!!

Koblingsveska kan bli dårlig akkurat som bremseveska

kan bli, og skal faktisk byttes med gjevne mellomrom

for å beholde en god pedalfølelse, det kan benyttes vanlig

bremseveske på koblinga. Jeg kjøpte meg nettopp e brukt

bil der det var akkurat samme problemet men en

brå kobling, da jeg undersøkte vesken på koblinga var

den ikke bare grumsete men det var vann i den også.

Etter å ha tømte hele systemet og kjørte inn ny veske

så ble clutchen helt fin igjen, husk også å bli kvitt ev luft

også som måtte være i systemet

[Dan Stamnes]

kan legge til dette med servo, iallefall på de biler som har hydraulisk servo (golf bl.a)

 

 

Hvis styring oppleves tung eller noe hakkete, så kan det være en idè og tenke på å bytte servo væske!

 

Dette gjøres helt enkelt ved å tømme systemet for gammel væske, og fylle på ny etter det. husk at du må "lufte" systemet, for å fjerne evt luft som gjemmer seg inni der! hold også øye med servovæske nivået!!

 

 

mvh

 

Dan