Prosjekt Sølvblokk - Avsluttet

[Diablito2k]

skrue: tar ikke frostveske de bakteriene ??

[karamba]

Er en bong-kjøler omtrent det samme som de saft-kjølerene som står i kafeteriaer og slikt?

 

( Oj.. Kanskje det hadde vært en idè å fått tak i en gammel slik en.. En slik tank med en liten fontene som står opp fra et kjøleelement? Det burde jo vært svært effektivt! Tror det kunne tatt seg bra ut også med en belyst "saft-kjøler" med fontene på i toppen av kabinettet...)

 

Har forsøkt å lete rundt i et par forum for å se nærmere beskrivelse av en pc-bong, uten hell.

[ArachnO]

Auda! Dette er sant... Var vel noen som døde av dette i Stavanger eller noe for et par år siden, var det ikke det?

Men altså, vil man ikke få samme faren ved vanlige luftfuktere da?

 

Uansett må det vel finnes noen løsninger for å unngå bakteriefaren? Noe middel man kan ha i vannet el.l.?

 

Diablito: Tror nok ikke frostvæske er noe man ønsker å innhalere i lengden altså..

 

 

Edit: karamba, ta en titt her.

Endret 13. april 2004 av ArachnO

[Tabaqui]

Hør med en lege eller noe hva man kan gjøre for å ta bakteriene. Vet de bruker 70% sprit til å ta svineri på overflater osv. Kan jo fylle hele systemet med himkok eller noe :-)

[Apathy]

Auda! Dette er sant... Var vel noen som døde av dette i Stavanger eller noe for et par år siden, var det ikke det?

Men altså, vil man ikke få samme faren ved vanlige luftfuktere da?

 

Uansett må det vel finnes noen løsninger for å unngå bakteriefaren? Noe middel man kan ha i vannet el.l.?

 

Diablito: Tror nok ikke frostvæske er noe man ønsker å innhalere i lengden altså..

 

 

Edit: karamba, ta en titt her.

Mange tilsetninger tar knekken på alger ol. men for å ta "all" bakterievekst kan det lønne seg å kombinere med sterkt UV lys. Flere akvariebutikker selger UV rør som vannet skal sirkulere så og så mange ganger gjennom pr time. Nå blir ikke bakterieveksten like ille i ett vannkjølingssystem som i ett akvarium no matter. Men dersom du ønsker å være sikker vil jeg anbefale bruk at antialge (ala Waterchill anti algae fluid) i kombinasjon med ett 10cm UV lysrør liggende langs med en slange ett eller anna sted.

 

Edit: eksempler på biologiske filter til akvarieløsninger: http://www.mamut.com/controls/shop/shops/1...subgid=4&gid=35

Endret 13. april 2004 av AveMORphine

[Skrue]

AveMORphine har et poeng med UV-lyset. Og det kan jo godt hende at det finnes tilsetninger til vannet, slik at bakteriefloraen holdes i sjakk.

Jeg ville uansett sjekket litt rundt disse tingene.

Så akkurat at det finnes endel lesestoff om legionella og forebyggelse etc. Prøv google, og søk på kjøletårn og / eller legionella.

[ArachnO]

Det er nok smart å ha minst mulig i selve vannet, fordi det blir fordampet.. Men UV-lyset er sikkert ingen dum idé! I tillegg kan man vel skylle systemet en gang i måneden eller noe med ett eller annet sint middel uten å la det stå og fordampe nevnte middel..

[karamba]

Takk for linken og kunnskapen, Arachno! Da har jeg i alle fall lært noe nytt i dag også!

 

Etter å ha lest de artiklene om det, vil jeg så absolutt gi min fulle støtte til "Prosjekt Bong"! Dette var inspirerende!

 

Løsningen med en bong-kjøler tar jo litt plass, og ingen kabinetter er vel laget slik at det vil bli lett å få plass til en slik på innsiden. Derfor er det bare èn vettug ting å gjøre: Lage et kabinett som er skreddersydd for bong fra grunnen av! Hurra for nytt prosjekt!

 

Jeg kan allerede se for meg flere design som kunnne tatt seg svært bra ut!

[andrekr]

jeee.... har tilfeldigvis en 10cm uv lys ligende...jeeee

[Kauder]

karamba: Å fytti jeg gleder meg til å se det! Bong-opplegget var genialt!

Endret 13. april 2004 av Kauder

[ArachnO]

Her er et par bilder av en Sketchup-tegning av 'bongen' jeg har planer om å lage.

Jeg gadd ikke å legge inn så altfor mye jall på tegningen, men hovedtrekkene ser dere.. Veggen med steiner og slikt skal ikke være rett som en strek, og jeg ser for meg et eller annet ala hønsenetting litt under toppen av det svarte feltet i bunnen med småstein oppå. På denne måten vil vannet og pumpa skjules i bunn, men vannet vil lett komme ned der likevel. Blir også en bedre lyd av vann som treffer steiner enn vann som plasker ned i vann, tror jeg!

 

 

Planen er også å feste en saktegående 120mm vifta på baksiden og la luftstrømmen komme inn gjennom hull i bakveggen, gjerne kamuflert i med steiner og annet mikk...

 

Når det gjelder UV-lys, hva med ART.NR.32-6409 fra Clas Ohlson? 15 W, er det nok? Og for å reflektere alt lyset riktig vei, funker sølvpapir da? Reflekterer det UV-lyset bra?

Endret 13. april 2004 av ArachnO

[Ultra_Fisk]

Utrolig bra! suuuuuuuupert prosjekt du har på gang, og det du har gjennomført. Den metoden du brukte til å støpe blokka var jo bare genial og rå!

 

GW

[Arctic]

Jeg ser et annet potensiellt problem med plexi løsningen. Litt avhengig av konstruksjonen vil det kunne oppstå så mye dugg på innsiden at du ikke ser noen ting. Men det kan også bli så fuktig at det renner vekk,(sannsynligvis) og da får du jo en skikkelig tropisk effekt! Så må du selvfølgelig basere deg på litt rens av disse glassflatene, tenker da på avleiringer - da du nok vil ende opp med vanlig springvann grunnet forbruket?

[Apathy]

Det hadde jo vært ganske rått med en UV-reaktiv plate da?

 

Den UVlampen lyser det hele opp. Tror det vil fungere greit den fra clasohlson.

 

Synd at vannet må være desinfisert for at AC UV-ClearBlue skal fungere...

 

Det vil jo ikke ta lang tid før det vannet er alt annet enn rent grunnet støv uansett da (med mindre du bor i ett støvfritt hus ).

 

Har gips på veggene her, og gleder meg til den dagen jeg kan sette fra meg en tallerken noen minutter uten at jeg kommer tilbake til en gips-støv bufèe

[Xell]

Har fulgt med på dette en stund og må bare si; fy flate! Skulle ønske jeg var i besittelse av slik kunskap og utstyr.

 

Men selvom jeg ikke ligger på langt nær dette nivået når det gjelder konstruksjon driver jeg å leker litt med en selvlagd blokk selv og det jeg sliter mest med er å få til en god festemekanisme. Hadde vært morsomt om du kunne gå litt mer i detalj på hvordan du har løst dette. Ser bare så vidt noe røde greier på et av bildene i testoppsettet.

 

så dette med trykk (som er en av grunnene til at jeg sliter litt med å finne en god løsning.

The processor die on the OPGA package is exposed at the top of

the package. This feature facilitates heat transfer from the die

to an approved heat sink. Any heat sink design should avoid

loads on corners and edges of die. The OPGA package has

compliant pads that serve to bring surfaces in planar contact.

Tool-assisted zero insertion force sockets should be designed so

that no load is placed on the ceramic substrate of the package.

Table 20 shows the mechanical loading specifications for the

processor die. It is critical that the mechanical loading of the

heat sink does not exceed the limits shown in Table 20.

Table 20. Mechanical Loading

Location Dynamic (MAX) Static (MAX) Units Note

Die Surface 100 30 lbf 1

Die Edge 10 10 lbf 2

Notes:

1. Load specified for coplanar contact to die surface.

2. Load defined for a surface at no more than a two-degree angle of inclination to die surface.

 

 

Dersom noen kan tolke disse data, kan de kanskje gi ett utfyllende svar på det. Jeg har hittil ikke klart å knuse en CPU ved å stramme for hardt (så sant kjøleren er plan). Hovedpoenget med dette er å sørge for at hovedkortet ikke må bære belastningen alene. Samt gi litt bedre kontakt da en kan skru litt hardere til på denne måten.

 

Kan ikke se at noen, bortsett fra Skrue som konkluderte 7-8kg på en amd core, har gått i detalj på dette, så jeg gjør et lite forsøk.

 

De skiller mellom die durface og die edge og dynamisk og statisk trykk. Dynamisk trykk vil jeg tolke til et momentantrykk, f.eks et støt, men statisk trykk er et kontinuerllig trykk på kjernen som er det vi er ute etter i festeegenskapene. Når elementet er festet helt plant med kjernen tåler den et statisk trykk på 30 pund, altså 13.6kg. Dette er maksimale av hva den tåler over tid, så 7-8kg som Skrue sa er nok et godt trykk på kjernen. Ta og finn en kjøkkenvekt hjemme (hvis dere har), legg en kjøleribbe eller vannblokk på denne og press den ned med handa til den står på 10kg. Da får dere et godt inntrykk om hvor tighet dette er. Det er ganske heftige greier. Dynamisk trykk på plant festet element strå til hele 100 pund, altså 45.3kg. Tenk deg at blokka allere der festet på, men så skjer det noe slik at den får et støt som slår den enda hardere mot kjernen uten at den forskyves eller bikkes. Den tåler altså et støt som som gir et total trykk mot kjernen tilsvarnede 45kg (dere kan jo prøve også denne vekta, men ikke gjør det på kjøkkenvekta, da går den i stykker ) Når det gjelder kantene er disse atskillig mer sårbare. Med bare en hvikel på 2grader er toleransen redusert til 10pund både statisk og dynamisk; altså bare 4.5kg Dette høres kanskje ut som en del, men spesielt med de gamle klemme festene er dette lite siden man da ofte har litt lite kontroll på at blokka er helt plan i festeprosessen og da har samme trykk på blokka under innfesting som man har når den er helt festet. Med slike fester har man altså et valg mellom å ha dårlig trykk etterpå eller være svert sårbar når man driver og fester. Det beste med å bruke festehullene rundt sokkelen er at man kan tighgte til litt etter hvert og behøver ikke være nervøs for at blokka er skjev og knuser hjørnene.

 

Husk at disse tallene er toleransen til kjernen (den er ikke laget for å tåle mer) og det kan lønne seg å gi seg selv litt slingringsmon når man skal lage en festemekanisme. Håper det var noen som ble litt klokere av dette så jeg ikke bare har spredt forvirring.

[ArachnO]

Xell: Festemekanismen er ganske lik dem du får med Danger Den blokker (og sikkert andre også). På baksiden av hovedkortet er det en tynn plastplate som fire 3mm maskinskruer er festet i. Oppå blokken er det fjærer og så på toppen plastmuttere.

 

 

Hele den festemekanismen jeg bruker har jeg fått av Skrue Den Gavmilde - han har laget alt selv, også mutterne. Spørsmål om denne ga derfor sikkert med hell rettes til ham!

 

Når det gjelder trykk på blokka vil jeg tro det er mye viktigere å passe på at trykket blir jevnt fordelt, enn eksakt hvor mange kilo presset blir på.

Skrue, sa ikke du at forskjellene i temperatur var ganske marginale på forskjellig trykk..?

 

 

Så, over til status på prosjektet: Dessverre har jeg møtt en liten vegg, nærmere bestemt Herr Økonomi (Noen av dere har kanskje også stiftet bekjentskap med ham?). Det betyr at Natur-Bongen min får vente litt til kassa ikke er fullt så skrapt som nå! Imidlertid kunne jeg ikke dy meg for å teste ut prinsippet bak bongen litt med tilgjengelig utstyr..

Tok derfor den stilige lilla bøtta, lagde endel hull i en pvc-slange og brukte denne som 'dusjhode':

 

 

Vifta er en av de medfølgende til Lian Li kabinettet og kjører på 5v.

 

Dette kjøler dårligere enn radiatoren (46 grader på [email protected]), men gir en pekepinn på at det er potensiale i systemet.

[lceman™]

Så, over til status på prosjektet: Dessverre har jeg møtt en liten vegg, nærmere bestemt Herr Økonomi (Noen av dere har kanskje også stiftet bekjentskap med ham?).

Han er rett og slett en skikkelig drittsekk til tider....

[Skrue]

ArachnO; Gjett om jeg kjenner´n, han som til stadighet lugger i lommeboka mi! Særlig nå om dagen, da all-verdens avgifter og forsikringer raser inn her. :-/

 

Men til saken: Jeg har i sin tid såvidt eksperimentert litt med core-trykket, den gangen spiralblokka var "i drift". Og min erfaring ble at man kan variere trykket ganske mye uten at dette i særlig grad går utover temperaturen.

Og som du allerede har nevnt; Det er mye viktigere at trykket fra fjærene blir jevnt fordelt!

Man kan i stor grad stole på de anvisningene som gjerne følger med de blokkene som benytter seg av denne festemetoden, som gjerne sier x antall omdreininger på strammeskruene.

Men skal man ha frem max kjøling fra blokka (hvem vil ikke det?), så kan det svært ofte lønne seg å eksperimentere litt men innbyrdes stramming av skruene, av følgende årsaker:

 

For det første; Fjærene er aldri 100% like! Og vil dermed kunne gi et litt skjevt trykk mot core. Selvsagt langt unna faregrensen, men allikevel! Forsøk å stramme / slakke på skruene i tur og orden, og følg med på tempen!

 

For det andre; Slangene kan også påvirke dette forholdet, spesielt hvis de er av den stive typen du vet.... Er man pinlig nøye med lengde og buer, så kan man langt på vei eliminere dette, men faktum er at en slange som står i litt spenn i forhold til selve blokka / niplene, vil "dra" litt i fjærspennet. Og konsekvensen vil ofte bli i en litt høyere temperatur.

Dette kan som sagt korrigeres ved å stramme den / de "riktige" skruene.

 

Mutterne du viser til har jeg laget selv ja, takket være at jeg har en nusselig liten dreiebenk. De er vel egentlig mest til pynt, men det skal ikke underslåes at man får en ganske god kontroll med tiltrekkingen med slike.

 

Om noen bare "MÅ ha" slike, så kan jeg sikkert produsere flere...

[Kauder]

Ang. det med fjærer og skruer: hvor i all verden har dere fått tak i dem? Og hvilke specs er det på dem? Sku hatt til p4-sokkel...

 

*håpe at de IKKE er dyre og IKKE fra mp, 3dfx eller nc...*

Endret 15. april 2004 av Kauder

[Boralis]

Du finner dem bla Her under vannkjøling/tilbehør.

Endret 15. april 2004 av Snekker`n