Sikring i skapet, kurs til ovn, utløses

[arne22]

2 minutes ago, trikola said:

Holder en knapp på at ett eller annet i ovnen produserer jordfeil når dette 'ett eller annet' er varmet opp til en viss temperatur.

Enig i den knappen. Eller at det er flere ting/belastninger på samme kursen.

Endret 20. desember 2023 av arne22

[ExcaliBuR]

arne22 skrev (4 minutter siden):

Så vidt jeg husker så skal det da gå helt fint med 16A på 2.5 kvadrat.

Hvis det er en dedikert kurs og dette har fungert fint i mange år, og feilen oppstår av og til, så kunne man jo også mistenke en jordfeil. Når ting blir oppvarmet til høy temperatur og utvider seg eller bøyer seg, så kandet kanskje bli kontakt til jord ..

15A det tilsvarer jo 3.500W. Det går faktisk an å koble opp et grenuttak og så koble til med 2 stk vifteovner og så belaste med 3.5 KW og se om den løser ut. Det er jo ikke akkurat anbefalt å belaste så mye over et grenuttak over tid (brannfare), men bare for en kort periode for å se om sikringen kobler ut, mens man passer på, så må det vel kunne passere.  

Da vet man om det er overbelastningsvernet i sikringen som slår ut. Ville ikke forvente å finne feilen her, men det kan jo hende.

Jeg vet ikke annet enn hva lokalt elektrikerfirma forteller meg. Argumentet, om jeg husker rett, var at shuko kontakter kan få varmgang over lenger tids belastning på 16A så da skulle man ned 1A på 2.5mm^2 visstnok for å minimere den risikoen.

Skal teste med andre apparater på samme stikk og se.

trikola skrev (4 minutter siden):

Holder en knapp på at ett eller annet i ovnen produserer jordfeil når dette 'ett eller annet' er varmet opp til en viss temperatur.

Kommer feilen fortere dersom ovnen allerede er varm?

Min største opplevelse som jordfeildetektiv var da jeg fant ut at et kjøleskap produserte jordfeil i det øyeblikket kompressoren slo seg av - da rister den en del.

Ovnen når temperatur og kan holde den en viss tid, i stad testet jeg hvor den hadde 240 grader på samme (over undervarme) i 20 minutter uten at sikring slo ut den gangen.

arne22 skrev (2 minutter siden):

Enig i den knappen. Eller at det er flere ting/belastninger på samme kursen.

Vil ikke være for trygg på om det ikke er noe mer som belastes på den kursen sånn egentlig. Firmaet som la opp det elektriske her kjørte like greit alle andre stikk på kjøkkenet man bruker benkapparater til + stikk i stue + belysning stue og kjøkken + varmekabler i 1. etg på samme kurs.... 

Har lastet opp bilde av kursen, ovnen er av merket BOSCH type HBA341420S: https://www.bosch-home.no/produktliste/HBG341420S#/Tabs=section-technicalspecs/Togglebox=manuals/Togglebox=accessories/

Se mitt forrige innlegg for rapport fra e-verket på el-anlegget.

[arne22]

1 hour ago, ExcaliBuR said:

Jeg vet ikke annet enn hva lokalt elektrikerfirma forteller meg. Argumentet, om jeg husker rett, var at shuko kontakter kan få varmgang over lenger tids belastning på 16A så da skulle man ned 1A på 2.5mm^2 visstnok for å minimere den risikoen.

Nei det stemmer vel ikke helt, selv om begge deler var tema for 2010 revisjonen av NEK 400. Det er vel ellers to forskjellige problemstillinger:

1. Vanlige kontakter har problemer med å tåle 16A over tid. Rett nok. Derfor så kobler man for eksempel opp varmtvannsberedere "direkte" uten å gå via stikkontakt.

2. I gamle dager så brukte man vel kombinasjon med 16A sikring og 1.5 kvadrat kabel. Da laget man nye sikringer av den type som det er bilde av over for å fortsatt kunne bruke en kabeldimensjon på 1.5 kvadrat mm. Med 2.5 så bør man vanligvis være "godt innenfor tillatt".

Den automatsikringen som det er bilde av over er en K-Automat på 15A. Den ser ut til å være litt mindre og litt mer "fintfølende" enn en normal sikring med B eller C karakterestikk. Det betyr at den ligger ørlite under det som ovnen krever ut i fra spesifikasjonene. (16A, som vanligvis vil være B16 eller C16, som tåler litt mer før de slår ut.)

https://www.cenika.no/files/documents/produktark/Produkt-blad for Chint NB1-L 2011 K-kar.pdf

(Ikke helt rett dataark, men det skulle vel bli forholdvis likt.)

Hvis det er 2.5 kvadrat kabel, og ovnen krever 16A, så skulle det jo ikke være noen grunn til å bruke en K15 sikring, som jo egentlig er litt for liten for denne kursen. (Ikke dårlig merke men feil sørrelse og karakterestikk.)

Hvis kursen er på 2.5 kvadrat og det reelet sett er overbelastning som er grunnen til at sikringen slår ut, så skulle kursen ha "ledig kapasitet", slik at en elektriker/intllatør kan skifte ut sikringen til en sikring som slår ut på en litt høyere verdi. (Men man kan vel ikke bruke større sikring enn C16 når det er brukt denne typen stikkontakt.)

Først så bør man jo utelukke at det er andre grunner, slik som flere forbrukere på samme kurs og jordfeil.

Edit:

Fikk nå lest gjennom tilsynsrapporten. Dette ser jo ut til å være en installatør som driver ganske langt utenfor det som er lovlig. Har de feilene som er listet opp blitt rettet? (Det er jo ikke bare snakk om dårlig renome, men også brannfare.)

Det bør vel ellers sjekkes litt grundigere om det er flere stikkontakter på den samme kursen.

(Plugge en bordlampe i stikkontakten, slå av og på sikringen og se om borlampen slukker og går på. Da er den på samme kursen.)

Endret 20. desember 2023 av arne22

[mobile999]

Så vidt jeg husker er det innstramming av temperaturkrav for ledninger forlagt i isolert vegg som har medført fenomenet med 15A sikringer.
 

ExcaliBuR skrev (2 timer siden):

ovnen er av merket BOSCH type HBA341420S

Ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen, da vil kanskje ikke sikringen slå ut.

[Powertrainer]

Ta en slengledning og prøv ovnen på en 16A kurs uten annen last på. Sjekk om flagget til sikringen indikerer jordfeil ved tripping. Sjekk merkeskiltet til ovnen og les av maks last, er det 3,6kw så krever ovnen en 16A sikring.

[Gjest Slettet-ZwZXKsIXQp]

ExcaliBuR skrev (10 timer siden):

Helt enig i at det er karakteristikken som skal være gjeldende. Min tanke er at det vil være noen produsenter som har økt sannsynlighet for feil i sine produkter enn andre, ref. det meste annet som produseres hvor det eksisterer forskjellige nivåer av prisgrupper av samme produkttype.

Ovnen, som er en innbyggings ovn, har vært i bruk av oss siden den ble kjøpt ny i 2012 om jeg husker rett. Vi likte den så godt at da vi flyttet tok vi den med oss til nytt sted. Der vi flyttet fra stod den på egen kurs á 16A, men har skjønt i senere tid er det nye retningslinjer som sier at nå er det maks 15A på 2.5mm^2 tverrsnitt? Kursen skal i, utgangspunktet, som vi vet være dedikert til innbyggingsovn jf. kursoversikt. Har i hvert fall bekreftet at kjøleskapet som er nærmeste stikk til innbyggingsovn ikke går på samme kurs.

Som nevnt tidligere innlegg så har vi *ikke* klart å utløse sikringen igjen senere. Men rett før jeg skrev innlegget ble den utløst tre ganger ved oppvarming til ca. 240 grader. Så muligens kan det og være at det går mer på den kursen enn vi er bevisste på.

Har skjønt i senere tid at elektrikerfirmaet som har vært med på oppføringen av disse boenhetene ikke har det "beste ryktet", heller det motsatte... Kan laste opp en rapport fra e-verket på leiligheten, som er oppført i 2021, hvor det er flere sider med utbedringer...

Purring_Varsel om sanksjoner_Redacted.pdf 419.31 kB · 5 Nedlastninger

Ingen god attest for installatøren……

[AndersT2]

3l33t3 skrev (11 timer siden):

Chint er vel og betrakte som billigmerke innen automater, ingen seriøse firmaer jeg vet om bruker det.

"Alle" bruker Chint utstyr.  Det er dessverre eneste måte å få tavle billige nok når det er anbud, og folk kun ser på pri når man vurderer anbud.

De var dårlige i starten, men er nå av grei nok kvalitet.

fwrummel skrev (11 timer siden):

Cenika som importør og grossist selger dette produktet. Du kan kjøpe automatsikringer og jordfeilvern for en billig penge via aliexpress eller andre Chinasider.

Cenika og deres samarbeidspartnere har i mange år vært en trussel for de installatører som leverer solide komponenter.

Man kjøper ikke sikringer fra kina. De er ikke godkjent for bruk i Norge, og man kan da få regress fra forsikringen når de brenner.

 

 

 

Trådstarter:

Når du vipper ned den blå vippen, så er det en hvit plastbit på høyre del av sikringen. Når den står oppe så er det termisk som har utløst.Når vippen er oppe, og du trykker på den oransje knappen, så er denne hvite platbiten nede, som indikerer jordfeil.

Når er den elektriske installasjonen fra? eller er kursen for stekeovnen lagt opp i nyere tid?

Hvis ovnen trekker 3,6kW, så krever det 16A. Det er ikke lenger alle sikringstyper som har lov å ha dette på 2,5mm kabel som normalt benyttes i boliginstallasjoner etter forskiftene. Så det å bytte til 16A når sikringen ikke lov. Er det eldre installasjon så er det ok, men tipper det ikke er det siden det er montert 15A. Det har noe med termisk utløsning over tid.

Som regel så løser ikke sikringene ut før det har trukket for mye over en viss tid. Men det skal heller ikke belaste sikringen mer enn 80% over tid for at de ikke skal bli slitte, så en 15A bør helst ikke har mer belastning enn 12A. Spesielt når de sitter tett inntil andre. Du kan kjenne på sikringen om den blir varm før den løser ut. Hvis det skjer innen 10min, så trekker ovnen altfor mye strøm. Så om det er det eller jordfeil så høres det ut som det er på tide å bytte ovn.

Hvis sikringen har gått mye, så blir de også slitt.

 

 

 

 

[unik42]

7 hours ago, mobile999 said:

Så vidt jeg husker er det innstramming av temperaturkrav for ledninger forlagt i isolert vegg som har medført fenomenet med 15A sikringer.

Korrekt. Kabelen skal tåle en viss termisk belastning. I isolert vegg vil det være vanskeligere for en kabel å avgi varme.

Vernet har en utkoblingskarakteristikk fra 1xIn opptil 1,45xIn (der sistnevnte skal koble ut innen en time). På 16A kurser så betydde det at kabelen måtte tåle opp til 23,2A i en time før vernet skulle trippe. 2,5mm2 fledere forlagt i rør i isolert vegg (ref. metode A1) har en strømføringsevne fra 18A til 19,5A.

Da kom det nye vern med øvre prøvestrøm på 1,2 i stedet for 1,45, og vern med 15A i stedet for 16. Da kan en trekke 3 2,5mm2 enledere i rør på 15A vern.

Endret 21. desember 2023 av unik42

[ExcaliBuR]

arne22 skrev (12 timer siden):

Nei det stemmer vel ikke helt, selv om begge deler var tema for 2010 revisjonen av NEK 400. Det er vel ellers to forskjellige problemstillinger:

1. Vanlige kontakter har problemer med å tåle 16A over tid. Rett nok. Derfor så kobler man for eksempel opp varmtvannsberedere "direkte" uten å gå via stikkontakt.

2. I gamle dager så brukte man vel kombinasjon med 16A sikring og 1.5 kvadrat kabel. Da laget man nye sikringer av den type som det er bilde av over for å fortsatt kunne bruke en kabeldimensjon på 1.5 kvadrat mm. Med 2.5 så bør man vanligvis være "godt innenfor tillatt".

Den automatsikringen som det er bilde av over er en K-Automat på 15A. Den ser ut til å være litt mindre og litt mer "fintfølende" enn en normal sikring med B eller C karakterestikk. Det betyr at den ligger ørlite under det som ovnen krever ut i fra spesifikasjonene. (16A, som vanligvis vil være B16 eller C16, som tåler litt mer før de slår ut.)

https://www.cenika.no/files/documents/produktark/Produkt-blad for Chint NB1-L 2011 K-kar.pdf

(Ikke helt rett dataark, men det skulle vel bli forholdvis likt.)

Hvis det er 2.5 kvadrat kabel, og ovnen krever 16A, så skulle det jo ikke være noen grunn til å bruke en K15 sikring, som jo egentlig er litt for liten for denne kursen. (Ikke dårlig merke men feil sørrelse og karakterestikk.)

Hvis kursen er på 2.5 kvadrat og det reelet sett er overbelastning som er grunnen til at sikringen slår ut, så skulle kursen ha "ledig kapasitet", slik at en elektriker/intllatør kan skifte ut sikringen til en sikring som slår ut på en litt høyere verdi. (Men man kan vel ikke bruke større sikring enn C16 når det er brukt denne typen stikkontakt.)

Først så bør man jo utelukke at det er andre grunner, slik som flere forbrukere på samme kurs og jordfeil.

Edit:

Fikk nå lest gjennom tilsynsrapporten. Dette ser jo ut til å være en installatør som driver ganske langt utenfor det som er lovlig. Har de feilene som er listet opp blitt rettet? (Det er jo ikke bare snakk om dårlig renome, men også brannfare.)

Det bør vel ellers sjekkes litt grundigere om det er flere stikkontakter på den samme kursen.

(Plugge en bordlampe i stikkontakten, slå av og på sikringen og se om borlampen slukker og går på. Da er den på samme kursen.)

Da er det nok jeg som ikke helt forstod forklaringen fra elektriker 😅 Har kontaktet lokal elektriker for å bytte sikring til noe annet etter å ha lagt frem problemstillingen for dem.

Angående rapporten og den installatøren utbygger har brukt så fikk jeg forsåvidt bekreftet fra kontrollør at det er en grunn til at de kom på besøk til akkurat disse boenhetene i boligfeltet. Vet at naboene som har samme utbygger også har hatt kontroll og fått tilsvarende "smørbrødliste" med feil/krav om utbedringer.

mobile999 skrev (10 timer siden):

Så vidt jeg husker er det innstramming av temperaturkrav for ledninger forlagt i isolert vegg som har medført fenomenet med 15A sikringer.
 

Ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen, da vil kanskje ikke sikringen slå ut.

Hurtigoppvarmingsfunksjonen ble ikke brukt da den ble utløst. Men har testet med hurtigoppvarming til makstemp til ovnen uten at den har blitt utløst i senere tid... 

Inspector skrev (3 timer siden):

Ingen god attest for installatøren……

Helt riktig. Kontrolløren bekreftet at de gikk på kontroll spesifikt der denne installatøren har jobbet.

AndersT2 skrev (3 timer siden):

"Alle" bruker Chint utstyr.  Det er dessverre eneste måte å få tavle billige nok når det er anbud, og folk kun ser på pri når man vurderer anbud.

De var dårlige i starten, men er nå av grei nok kvalitet.

Man kjøper ikke sikringer fra kina. De er ikke godkjent for bruk i Norge, og man kan da få regress fra forsikringen når de brenner.

 

 

 

Trådstarter:

Når du vipper ned den blå vippen, så er det en hvit plastbit på høyre del av sikringen. Når den står oppe så er det termisk som har utløst.Når vippen er oppe, og du trykker på den oransje knappen, så er denne hvite platbiten nede, som indikerer jordfeil.

Når er den elektriske installasjonen fra? eller er kursen for stekeovnen lagt opp i nyere tid?

Hvis ovnen trekker 3,6kW, så krever det 16A. Det er ikke lenger alle sikringstyper som har lov å ha dette på 2,5mm kabel som normalt benyttes i boliginstallasjoner etter forskiftene. Så det å bytte til 16A når sikringen ikke lov. Er det eldre installasjon så er det ok, men tipper det ikke er det siden det er montert 15A. Det har noe med termisk utløsning over tid.

Som regel så løser ikke sikringene ut før det har trukket for mye over en viss tid. Men det skal heller ikke belaste sikringen mer enn 80% over tid for at de ikke skal bli slitte, så en 15A bør helst ikke har mer belastning enn 12A. Spesielt når de sitter tett inntil andre. Du kan kjenne på sikringen om den blir varm før den løser ut. Hvis det skjer innen 10min, så trekker ovnen altfor mye strøm. Så om det er det eller jordfeil så høres det ut som det er på tide å bytte ovn.

Hvis sikringen har gått mye, så blir de også slitt.

 

 

 

 

Bygget ble oppført i 2021. Så relativt nytt.

Vi byttet ovn som stod i boenheten opprinnelig til den jeg lenket til lenger opp. Den som stod her var nyere, men mye simplere Bosch modell og vi ønsket funksjonene som vi hadde der vi flyttet fra så vi tok med ovnen. I huset stod den på en egen kurs uten noen problemer i 10+ år.

Tusen takk for gode svar og innspill! Jeg er kanskje litt "merkebevisst" og har bestilt elektriker for å bytte sikringen.

[mobile999]

ExcaliBuR skrev (47 minutter siden):

ar bestilt elektriker for å bytte sikringen.

Det hadde vært lurt å se om sikringen slår ut på jordfeil eller overbelastning først.

[AndersT2]

En ting du kan teste, vet ikke om de andre har nevnt, men siden det er en innfellings ovn, så om det ikke er for vanskelig, så ta den ut og koble den på en annen kurs for å se om det samme skjer der. (Det er mulig med skjøteledning så fremt denne er tykk for en kort stund, snelle må dras helt ut ellers så vil termisk sikring i de gå)

Siden det er nybygg, så er alle kabler forlagt skjult, og da må ny elektriker finne de spesfikke 16A sikrigene som er laget for å kunne brukes mot 2,5mm kabel som ligger skjult, ellers så må de trekke om til 4mm kabel. Noe som ikke alltid er enkelt når de benytter ferdigtrekterør, og ikke bryr seg om hvordan de legges. Det kan være at de har kjørt PFXP direkte i vegg også, da det er billigere enn ferdigtrektrør som regel.

 

Men gjør som Mobile over går, la sikringen gå igjen, og ta bilde av sikringen før du slår opp, så får du kjapt svar her.

[trikola]

En ting som ikke er nevnt over (tror jeg): om det er overbelastning så ville jo sikringen sannsynligvis gå umiddelbart (kalde varmeelementer drar mer strøm). Eller har moderne ovner softstart?

[unik42]

1 hour ago, trikola said:

En ting som ikke er nevnt over (tror jeg): om det er overbelastning så ville jo sikringen sannsynligvis gå umiddelbart (kalde varmeelementer drar mer strøm). Eller har moderne ovner softstart?

Kortslutning ja, ikke nødvendigvis overbelastning.

 

[trikola]

7 minutes ago, unik42 said:

Kortslutning ja, ikke nødvendigvis overbelastning.

Ja, stemmer nok. SÅ mye større er startstrømmen nok ikke. Er jo ikke noe asynkmotor.

[ExcaliBuR]

mobile999 skrev (2 timer siden):

Det hadde vært lurt å se om sikringen slår ut på jordfeil eller overbelastning først.

Enig i at det hadde vært lurt, men når dette er en feil som "kommer og går" så kjenner jeg at jeg blir såpass irritert på hele opplegget at jeg starter med det jeg tror er riktig, bosch vs Chint så er magefølelsen min at Chint har større sannsynlighet for å feile enn Bosch. Dette baserer jeg på 0 datagrunnlag annet enn merkevarenavn i de respektive kategorier.

Har prøvd nå å trippe sikringene med akkurat samme forutsetninger som da den gikk sist på ovnen: 240C med over og undervarme hvor den har stått nå i flere timer til sammen uten problemer.

Eneste forskjellen er:

Tavlen står i en bod som ikke er oppvarmet (vegg i vegg med huset) og nå er det kaldere der enn da den ble utløst forrige gang.

[arne22]

3 hours ago, trikola said:

En ting som ikke er nevnt over (tror jeg): om det er overbelastning så ville jo sikringen sannsynligvis gå umiddelbart (kalde varmeelementer drar mer strøm). Eller har moderne ovner softstart?

Den delen av automatsikringen som utgjør det elektromagnetiske kortslutningsvenet skal utløse umiddelbart, typisk 0,1 sekund. 

Den delen som utgjør det termiske overbalastningsvenet kan utløse alt i fra 1 sekund - 10 sekund - 10 minutter eller en time, alt etter hvor stor overbalasningen er og ut i fra vernets driftstemperatur.

27 minutes ago, ExcaliBuR said:

Tavlen står i en bod som ikke er oppvarmet (vegg i vegg med huset) og nå er det kaldere der enn da den ble utløst forrige gang.

Det skulle normal medføre at den tåler mer strøm før den løser ut, på grunn av at overbalasningvernet fungerer ut i fra et termisk prinsipp. I kalde omgivelser så utløser den delen av automatsikringen "seinere" eller ved forholdvis større belastningsstrøm.

Endret 21. desember 2023 av arne22

[nebrewfoz]

18 hours ago, ExcaliBuR said:

Har lastet opp bilde av kursen, ovnen er av merket BOSCH type HBA341420S: https://www.bosch-home.no/produktliste/HBG341420S#/Tabs=section-technicalspecs/Togglebox=manuals/Togglebox=accessories/

Under "Tekniske Spesifikasjoner" står det at denne ovnen krever en 16A sikring, så da er det vel ikke så rart om en 15A sikring viser seg å ikke holde mål til enhver tid ...

[ExcaliBuR]

arne22 skrev (2 timer siden):

Den delen av automatsikringen som utgjør det elektromagnetiske kortslutningsvenet skal utløse umiddelbart, typisk 0,1 sekund. 

Den delen som utgjør det termiske overbalastningsvenet kan utløse alt i fra 1 sekund - 10 sekund - 10 minutter eller en time, alt etter hvor stor overbalasningen er og ut i fra vernets driftstemperatur.

Det skulle normal medføre at den tåler mer strøm før den løser ut, på grunn av at overbalasningvernet fungerer ut i fra et termisk prinsipp. I kalde omgivelser så utløser den delen av automatsikringen "seinere" eller ved forholdvis større belastningsstrøm.

Nettopp, og siden det nå er kaldere og den ikke slår ut ovnen så vil jeg tro at sikringen er "feilprodusert" mer enn at det er jordingsfeil i ovnen?

nebrewfoz skrev (1 time siden):

Under "Tekniske Spesifikasjoner" står det at denne ovnen krever en 16A sikring, så da er det vel ikke så rart om en 15A sikring viser seg å ikke holde mål til enhver tid ...

Helt klart, men når jeg når jeg nå kan varme den opp til maks temperatur så har vel ikke de 230W så mye å si? 16A er vel med en overhead så man ikke setter den på en 10A kurs? Tiden denne ble solgt så var det vel 10A eller 16A som var gjeldende i hjem.

[nebrewfoz]

3 minutes ago, ExcaliBuR said:

Helt klart, men når jeg når jeg nå kan varme den opp til maks temperatur så har vel ikke de 230W så mye å si? 16A er vel med en overhead så man ikke setter den på en 10A kurs? Tiden denne ble solgt så var det vel 10A eller 16A som var gjeldende i hjem.

Det er ganske sikkert at ovnen ikke ville ha fungert i det hele tatt på en 10A kurs, men din egen erfaring er jo at den har fungert fint på en 16A kurs, mens den nå 'fusker litt' på en 15A kurs. Da sier det meg at du kanskje ligger i grenseland med en 15A kurs. I så fall er jo de 230W det som gjør at strømmen bikker over kanten og løser ut sikringen.

Spenningen på ovnen er oppgitt til 220-240V. Ettersom en ovn i hovedsak består av resistive varmeelementer (=kraftige elektriske motstander som genererer varme når det går strøm gjennom dem), kan vi leke oss med Ohm's lov som sier at strøm = spenning / motstand. Det vil si at strømmen øker hvis spenningen øker. Kanskje du opplever at sikringen går i perioder der spenningen (av ulike grunner, ikke minst i nettet utenfor din kontroll) er "høyere", dvs. nærmere 240V enn 220V? (Hvis spenningen øker fra 220V til 240V, så vil strømmen øke med 9%, gitt at motstanden er konstant.)

Alternativt kan man jo også si at strømmen øker dersom motstanden minker, men da må det i så fall være en mekanisme som tilsier at motstanden minker når temperaturen øker. Jeg vet ikke hvor mye jeg tror på den teorien selv, men hvis du ligger nær grensen for hva sikringen takler, så vil enhver strømøkning kunne gjøre at sikringen løser ut.

[NULL]

20 hours ago, ExcaliBuR said:

Har lastet opp bilde av kursen, ovnen er av merket BOSCH type HBA341420S: https://www.bosch-home.no/produktliste/HBG341420S#/Tabs=section-technicalspecs/Togglebox=manuals/Togglebox=accessories/

 

Hm. En slik ovn har jeg hatt tidligere (i hvert fall utseendemessig lik, uten å vite om det er flere modeller som ser like ut). Det er ikke varmeelementet i toppen som har begynt å bli deformert?