Utstyr utenfor leilighet er tilkoblet mitt sikringsskap, som jeg betaler for..

[Sneakydecoy]

 

3 hours ago, Ephrus said:

Står måleren inne i din leilighet? hvis nei så skru av hovedsikringen i leiligheten og se forbruket FYSISK på strømmåleren. Ettersom AMS er digitale kan du trykke på en knapp til du kommer til sanntidsforbruket på selve måleren

Måleren står i gangen. Det er ikke noe ekstra brytere, om det er det du tenker på? Gangen var felles oppgang til andre leiligheter før. Etter leiligheten ble bygd så er det bare denne som har tilgang. Det er ingen stikkontakter her. Kun et taklys som er koblet til mitt skap. Dette blir ikke lenger brukt etter jeg satte opp en smartpære med lang ledning fra soverom. Lysbryteren til taklyset er av, så det trekker ingenting.

At man kan lese watt rett på måleren var jeg ikke klar over. Har nå gjort dette og funnet ut at tallene lest av Pow-U enheten er identisk med tallet på måler. Det burde nå egentlig forventes, da det er dette som er hensikten med HAN-porten. Med mindre det er noe galt med selve måleren eller Pow-U kortet, så er da forbruket 100% korrekt.

4 hours ago, BIGG said:

VV-berederen har ikke noe "mellomstille", den er enten av eller på.

Ok. Mente at den sto lengre på når alt skal varmes opp på en gang. Når vannet er varmt så sitter den vel ikke der og brenner 2kW kontinuerlig? Uansett så hadde en bereder vært svært lett og se på forbruket, så det ser ikke ut som at det er en på mine kurser.

-

Har ikke så mye mer info enda. Venter på at de skal dukke opp igjen. De bråker ganske mye for tiden. Snakket om kasting av ting, så det kan hende bedriften er på tur ut av bygget, eller har mye rydding på gang.

Slo oppvarming å lys av i en time i dag for å se om det var noen andre variasjoner i totalforbruket. Her var det meget stabilt rundt 150W (se bilde). Det eneste som varierer litt er PC utstyret (rundt 100W uten skjerm på), og kjøleskap (max 80W i drift). Ovner, PC, og forgreneren med kjøleskap, micro, og noen småting har smartplugger med energimåling. Alt blir logget i Home Assistant. Det eneste i leiligheten som jeg ikke vet separat forbruk på, er småting som ruter, modem, og noen småting på standby. Jeg vet derimot at det bruker rundt 50-60 watt til sammen.

Legger ved et par bilder så dere kan se hva det egentlig er jeg ser på. Det ene bildet viser den første registreringen jeg la merke til på 835W. Ovner og lys var av, så hvis jeg trekker fra pc og alt av standby utstyr, og antar at kjøleskapet var på nedkjøling, så er det fortsatt over 500W som ble brukt av ukjent utstyr, og dette kun når det var folk på andre siden.

Merket også hvor skapet er. Tre av ledningene går rett fra skapet, igjennom veggen til høyre mot hallen.

• En av de kommer ut igjen på soverom (blått), splittes til leilighet (stikk og lys), og går også igjennom veggen til høyre igjen. Denne kommer ikke tilbake.
• Ledning 2 kommer tilbake på min side, på andre siden av døren til hallen, i midten av veggen, og går til badet over.
• Den tredje kommer også ut på soverom og går kun til taklyset på min side (denne har 15A sikring og tykk kabel, så den er lett og se). Resten av de to ledningene går på utsiden av mine innervegger. En er til komfyr, og den andre til stikk og lys.

---

Det andre bildet er 1-times testen tidligere i dag. Dette er forbruk på alt utenom lys og varme. En bereder hadde vel dukket opp på denne tiden? Så ikke noen økning etter en dusj heller.

 

[BIGG]

Sneakydecoy skrev (2 minutter siden):

Ok. Mente at den sto lengre på når alt skal varmes opp på en gang. Når vannet er varmt så sitter den vel ikke der og brenner 2kW kontinuerlig?

Den er termostatstyrt, så når vanntemperaturen synker under et visst nivå kobler den seg inn, og er innkoblet på "full guffe" til temperaturen er tilstrekkelig høy. Deretter slår den seg av, helt til neste gang temperaturen blir for lav. Og sånn går nu dagan...!

[Sneakydecoy]

1 minute ago, BIGG said:

Den er termostatstyrt, så når vanntemperaturen synker under et visst nivå kobler den seg inn, og er innkoblet på "full guffe" til temperaturen er tilstrekkelig høy. Deretter slår den seg av, helt til neste gang temperaturen blir for lav. Og sånn går nu dagan...!

Det var det jeg trodde. Lignende kjøleskap, bare motsatt.

[Dubious]

tja, det finnes varmtvannsberedere med flere kolber.
Den på jobb har 2 stykker, men kun en trenger å være på om gangen.

Samme med kombiskapet mitt, det er egen enhet for kjøler og fryser.

[Deechon]

Nå har ikke jeg giddet å regne ut hvor mye kr du antagelig har betalt for mye i disse årene på grunn av dette, men hvis beløpet er over 50 tusen og dette aldri sto opplyst i salgsoppgave/ annen avtale så ville jeg vurdert advokat.

 

Sånt som dette er uholdbart.

[Sneakydecoy]

Vi får nå se etter hvert om det var total bom, eller snakk om større mengder strøm i året, brukt av andre. Det vil nok ta noen dager, kanskje noen uker til å få sterkere mønster på dette. Blir det klart, så er huseier neste. Går ikke dit med bare en større hendelse.

Har laget en automasjon nå som utløser dersom totalforbruket går over 500W, men bare dersom begge ovnene er i av-fasen. Disse 3 kravene kommer ikke til å bli møtt av noe i leiligheten med mindre jeg bruker kjøkkenutstyr. Ovnene blir da slått av i en halvtime, slik at jeg slipper støyen de setter på grafen. Det gjør det lettere og se andre ting. En annen automasjon sørger for at ovnene ikke blir av for lenge, dersom systemet restarter etter de blir skrudd av.

[arne22]

Det er vel forholdvis vanlig at vamtvannsberederen kan være koblet opp "tilfeldig". Da vil det typisk være 1.500 -2.000W (eller mer) som går av og på "uten forklaring".

Endret 10. november 2022 av arne22

[-Night-]

Dette var samme i min gamle leilighet, naboen hadde koblet sine varmekabler i mitt skap.  klipp klipp klipp så sveise igjen naboens skap 

[vidor]

Husk på at de fleste er lovlydige, så vær 100% sikker før man går til kraftig motangrep og samle bevis i forkant.

[Sneakydecoy]

Mitt totalforbruk med panelovner (1400w og 350w) på, er meget stabilt rundt 2kW. En bereder ville stikket seg ut noe voldsomt på grafen, da det hadde blitt rundt dobbelt forbruk når den er på. Simulerte nettopp en bereder på 2kW med varmluftspistol i 10 minutter, å den var meget lett og se, på slutten av bildet. Toppen på 6kW var når jeg testet med vannkoker og airfryer på samme kurs, men da gikk sikringen. Duppen til venstre er da jeg skrudde av varmen i en time.

Forbruket blir forresten logget ca hvert andre sekund, å den er 10 dager lang som standard. Bildet er to dager.

Helt stille i det siste. Har fått vite at det er to bedrifter som bruker rommene bak, men en av de jobber i Nordsjøen, så han kan være borte ganske lenge.

Tror det er usannsynlig at huseier er klar over om det er ekstra ting koblet på mine kurser. De har ryddet opp i lignende saker i resten av bygget før, så de skal være greie å snakke med. Nå er jeg derimot på autismespekteret, så konfrontasjoner er ikke akkurat min beste evne..

 

[BIGG]

Dubious skrev (På 9.11.2022 den 15.31):

tja, det finnes varmtvannsberedere med flere kolber.
Den på jobb har 2 stykker, men kun en trenger å være på om gangen.

Da er du tilbake på 70-tallet, den tida det fantes overforbruk! Gjerne to kolber, fex. 1200W og 800W der kan kunne velge 1, 2 eller begge med en bryter. I dag er nok de fleste koblet sammen til AV/PÅ, slik at begge kolbene er inne samtidig.

[kremt]

Finnes mange tanker med flere kolber, f.eks 3x5 kW. Men da er man over på litt annet utstyr, gjerne 500 liters tanker beregnet på offentlige bygg osv. Kan også ha flere kolber for å ha valgmulighet for hvor mye effekt man skal ha, og enten 230 volt, 400 volt, 1-fas, 3-fas etc.

[arne22]

22 hours ago, Sneakydecoy said:

En bereder ville stikket seg ut noe voldsomt på grafen, da det hadde blitt rundt dobbelt forbruk når den er på.

Jada, du ser en varmtvannstank ganske tydelig med inn og utkobling hvis du har et forholdvis lite forbruk.

Vanlig belastning på gamle og halvgamle tanker i typisk enebolig er vel ett element på 1.500-2.000 Watt. Den siste er vel sånn stort sett standard på halvgamle anlegg.

Jeg hadde denne problemstillingen og fant ut at varmvannsberederen sto for noe slikt som nær halvparten av strømforbruket, med flere brukere. Slo den bare av og sa at jeg ikke hadde bruk for noen varmvannsbereder. Varmer sånn sett det varmtvannet som jeg behøver på annen og billigere måte.

Hvis man ønsker å finne ut om det går strøm i en kabel, som man ikke ønsker at det skal gå strøm i, så kan man bruke en strømtang. Men den virker ikke på en kabel med to ledere. Man må måle bare på en enkelt faseleder. Men man bør nok ikke gå inn i noe sikrigsskap for å måle på kursene uten at man har en god peiling på hva man holder på med. Hvis det er en enleder ette eller annet sted man kan måle på, uten risiko, så kan man vel (kanskje) bruke strømtanga. (Den er nå til salgs og da bør det jo være tillatt å nevne at den finens.) Nok en gang: Er man ikke fagmann så skal man ikke inn i sikringsskapet og man skal heller ikke koble eller avisolere på noen kabler.

https://www.clasohlson.com/no/UNI-T-UT203R-digitalt-tangamperemeter/p/36-8126

Tanga kan legges rundt den ene lederen i en strømførende kabel, men ikke rundt begge, for da "nuller de hverandre ut", slik at man feilaktig leser 0 A. Det må ikke være hull på isolasjon eller åpent metall, for da blir det for mye risiko.

Endret 11. november 2022 av arne22

[Sneakydecoy]

17 minutes ago, arne22 said:

Jada, du ser en varmtvannstank ganske tydelig med inn og utkobling hvis du har et forholdvis lite forbruk.

Vanlig belastning på gamle og halvgamle tanker i typisk enebolig er vel ett element på 1.500-2.000 Watt. Den siste er vel sånn stort sett standard på halvgamle anlegg.

Jeg hadde denne problemstillingen og fant ut at varmvannsberederen sto for noe slikt som nær halvparten av strømforbruket, med flere brukere. Slo den bare av og sa at jeg ikke hadde bruk for noen varmvannsbereder. Varmer sånn sett det varmtvannet som jeg behøver på annen og billigere måte.

Hvis man ønsker å finne ut om det går strøm i en kabel, som man ikke ønsker at det skal gå strøm i, så kan man bruke en strømtang. Men den virker ikke på en kabel med to ledere. Man må måle bare på en enkelt faseleder. Men man bør nok ikke gå inn i noe sikrigsskap for å måle på kursene uten at man har en god peiling på hva man holder på med. Hvis det er en enleder ette eller annet sted man kan måle på, uten risiko, så kan man vel (kanskje) bruke strømtanga. (Den er nå til salgs og da bør det jo være tillatt å nevne at den finens.) Nok en gang: Er man ikke fagmann så skal man ikke inn i sikringsskapet og man skal heller ikke koble eller avisolere på noen kabler.

https://www.clasohlson.com/no/UNI-T-UT203R-digitalt-tangamperemeter/p/36-8126

Tanga kan legges rundt den ene lederen i en strømførende kabel, men ikke rundt begge, for da "nuller de hverandre ut", slik at man feilaktig leser 0 A. Det må ikke være hull på isolasjon eller åpent metall, for da blir det for mye risiko.

Jepp, har to "clamp meters" her, å vet hvordan de fungerer. Sikringsskapet har jeg derimot ikke mye lyst til å stikke ting i. Sett det uten dekslet før. Har ikke kompetanse til dette, bare småelektronikk på lav DC. Har ikke stort behov for det heller da jeg vil se hvor mange watt som er over mitt eget forbruk uansett, om det nå bare kan komme folk dit igjen, så jeg kan følge med.

Det er derimot en ledning nevnt tidligere som kan måles slik uten å gå i skapet, siden den har en splitter som forlenger kabelen på veggen. Hadde fått klemmen rundt en av løkkene der, uten å demontere noe. Det er denne som ser ut til å gå rett mot en av rommene på andre siden, men ikke inn igjen. Må ta sikringen da, men det er samme kurs som PC, så jeg har ikke giddet å prøve enda. Kan gjøre det når jeg flytter det tekniske utstyret på en annen kurs som jeg vet kun går langs mine vegger. Da kan jeg ta sikringene som hører til de som går igjennom veggen bak når som helst.

Deler av bygget er eldre enn 1945. Leiligheten er kanskje 20-30år.

[vidor]

1 hour ago, arne22 said:

https://www.clasohlson.com/no/UNI-T-UT203R-digitalt-tangamperemeter/p/36-8126

Tanga kan legges rundt den ene lederen i en strømførende kabel, men ikke rundt begge, for da "nuller de hverandre ut", slik at man feilaktig leser 0 A. Det må ikke være hull på isolasjon eller åpent metall, for da blir det for mye risiko.

Går det lite strøm i ledningen en ønsker å måle med et clamp meter og en ønsker å forbedre oppløsningen så kan en vikle ledningen sånn at den går flere runder rundt det lukkede måle-elementet. Når målingen er ferdig er det bare å dele resultatet på antall runder du har lagt til, så har du riktig resultat.

[arne22]

Det har jeg aldri tenkt på, selv om jeg har holdt på med dette i mange år, man det høres faktisk riktig ut. Vil prøve det en dag. 🙂

[Sneakydecoy]

Men man bør nå kanskje ikke rulle solide kobberledere rundt tangen..  De knekker vel ganske fort, om de blir bøyet mye på.

Tok en test allikevel nå. Var ikke noe problem å få tangen rundt løkkene, uten og sku av noe. Den ene tangen går ned til 2A, så den ser små endringer. Det var ikke noe strøm som gikk igjennom nå, så da er ikke ledningen til mitt bruk. Om den er i bruk på andre siden vil nå vise seg senere, når de dukker opp.