Pusse opp fallerferdig bolig? Noen som har sett sinnasnekkeren?

[LMH1]

Hei, vil ha generielle råd og veilending så man ikke pusser opp en bolig slik at boligen forverres i verdi, når man pusser opp må man tenke å sørge for å hindre boligen må rives. Nå er ikke pris tema, tema er å sørge for boligen økes i verdi, for man kan si tek 15 standeren er verdt å satse på med tanke på billigere strømregning men dyrere å gjøre fordi man trenger mere matrialere, for det er også dyrt å pusse opp hvis man kjøper dobbel isolasjon på ene veggen og ingenting på den andre men det er dyrere å utbygge det senere, om man skal bygge utvendig slik boligen blir strørre på utsiden eller innsiden?

 

Så jeg lurer litt om noen kan si litt om dette? Er dette tek 15 strandard det gir A i energimerking?

Nå har vel dette glemt PVC plast for å ungå fuktighet mener det er slik på sinnasnekkeren de har plast på begge sidene av glava? Finnes noe de blåser inn hva heter det med noe som ligner på strøvsuger? http://www.grenlandetterisolering.no/

 

Endret 13. januar 2018 av LMH1

[LMH1]

Usikker på når man legger gulv: Hvis man f.eks velger laminat kan man da legge det oppå parket, for å få det bli mere holdbart tenk på et hus som er 100 år gammel, blåser i man får 1-2 cm kortere tak, tenker heller på hvis gulvet kneker, eller knirker, jeg mener man kan det så sant gulvet er rett. Er gulvet skjerft funger det dårlig.

Endret 13. januar 2018 av LMH1

[Mixy]

Man har ALDRI to damptette sjikt i veggen, to plastlag som du snakker om. Ved innblåsing brukes det av og til diffusjonsåpen vindsperre for å holde det som blåses opp plass.

 

Tek17s minstekrav gir såvidt jeg vet C som energimerke. Mulig jeg ikke er oppdatert her.

 

Det er ingen fordel å ha parkett+laminat, de bidrar ikke til noen styrke i gulvet.

[Simen1]

Du blir heller ikke kvitt knirking ved å legge et nytt gulv oppå det gamle. Årsaken til knirking er at gamle spiker gnikker inni spikerhullene når du går. Typisk resultat etter mange år når man har brukt for få spiker, for korte spiker eller rundspiker. I dag bruker man enten skruer eller mange firkantspiker med mothaker/riller for å unngå knirking.

[LMH1]

Men hva er greia med utlekting\ påforing?

 

Det jeg også lurer på særlig tak\ hvis det er ubehandlet furu vil det ikke råtne hvis det er ytters?

Eller så sant det kun gi sopp eller misfaring av treverket kan man drite i det, så sant ikke platene er så dårlige at de ikke tåler man slår på de?

 

For jeg mener det burde være behandlet med olje eller maling?

 

Har dere noe råd hvordan man støper bad? For det finnes avrettningsmasse men problemet er vel hvis gulvet ikke er rett i utgangspunktet.

[Simen1]

To grunner til utlekting og påforing: 1. Etterisolering 2. Jevnere innevegg. Tidligere var det vanlig å ha fuktsperra innerst, rett innenfor inneveggen. Det skapte imidlertid en del problemer med punktering, trekk og råte. F.eks ga skjult elektrisk anlegg massevis av hull i fuktsperra. Noen el-rør skal for eksempel forsyne utelys og utendørs stikk og da får man trekk gjennom de rørene gjennom hullene fuktsperra. Siden TEK7 eller TEK10 skal fuktsperra ligge et stykke inn i veggen slik at det skjulte elektriske anlegget og vannrør kan ligge innenfor fuktsperra. El-rør som skal forsyne for eksmepel utelys skal ha en gummihette som blokkerer trekk.

 

Angående ubehandlet furu i tak, så skal det ikke råtne om det gjøres riktig. Dvs. at det står tørt. Taket (takstein etc) sørger for at vannet ikke trenger ned til trevirket og god lufting sørger for at det lille som finnes av fukt under der tørker ut. Det er langvarig fukt som gir råte.

 

Avrettingsmassens oppgave er å rette gulv som er skjeve i utgangspunktet. Det skal flyte ut sånn at overflaten blir vannrett, altså tykkere der gulvet er dypere.

[Mixy]

Et par kommentarer til Simen1s svar her. Regner i utgangspunktet at han kan dette, men føler det er såpass viktig å få frem dersom trådstarter skal i gang med dette selv:

- Riktig at dampsperra blir lagt lenger inn i veggen i nye bygg. Dersom man derimot skal etterisolere et dårlig isolert hus (<10cm effektiv isolasjon) kan man skape problemer ved å legge dampsperra inn i veggen. Årsaken er at man da kan få kondens på innsiden av dampsperra.

- Ved påstøp på gulv er det viktig å tenke på at man typisk legger flere hundre kilo på gulvet, og med flytstøp er dette heller ikke selvbærende. Dersom dette skal ligge på gammelt bjelkelag kan man få problemer med bevegelser i gulvet. Her snakker jeg av erfaring da jeg har kjøpt hus der vi nå har fått lekkasje på badet fordi tidligere eier har støpt 6-7cm på bjelkelaget som har forårsaket rift i membran pga bevegelser i gulvet. Husk at man også skal ha fall til sluk på bad, og det er et håndtverk.