Erfaringer med pyrolyse–rensing av stekeovn?

[Mr D]

I ei idell verd har platetopp 25A og alle større apparat dedikert kurs

Ikke enig. I en ideel verden har en moderne induksjonstopp 30A eller 35A sikring, eller koblet på 3-fas. Og apparater som trekker oppimot 16A alene bør stå på egen kurs selv om verden ikke er perfekt.

 

 

 

 

Du kan ikkje skrive at 20A(25) og eigen kurs til ovn er den einaste gode løysinga

Jo, det kan jeg skrive fordi det er min personlige mening. (Kan du sensurere eller bestemme hva jeg kan skrive..?) Skal vi utheve noe for å spesifisere, så er min mening at 20A(25) og egen kurs til ovn er den enaste gode løsningen.

 

 

 

 

"Problemløseren" kan være en løsning, men kan også skape nye problemer. Hvis man kobler både topp og stekeovn på en 20A kurs blir det fort turer til sikringsskapet hvis man prøver seg på en søndagsmiddag med bruk av mer enn en plate + stekeovn.

[Zeph]

 

I ei idell verd har platetopp 25A og alle større apparat dedikert kurs

Ikke enig. I en ideel verden har en moderne induksjonstopp 30A eller 35A sikring, eller koblet på 3-fas. Og apparater som trekker oppimot 16A alene bør stå på egen kurs selv om verden ikke er perfekt.

 

Kva skal du med så mykje straum når dei fleste toppane klarar seg med 20A? Argumentet må vere at ein ikkje skal ligge så nær kapasiteten på ledningane, men ein platetopp er ikkje så veldig ofte i bruk, og i alle fall ikkje på maks effekt. 30 eller 35A er fullstendig overkill.

 

Når eit anlegg er lagt opp etter forskriftene, kursen aldri faller ut pga. overbelastning og det ikkje er kontinuerleg høg belastning heile døgnet så er det eit godt anlegg som fungerer som det skal.

[væren]

Syns det er fint at det diskuteres, Mr D.

Men hva mener du med at "Problemløseren" kan skape nye problemer. Har jeg ikke forstått det riktig? Trodde at problemløseren skulle forhindre turer til sikringsskapet?  

[Mr D]

 

 

I ei idell verd har platetopp 25A og alle større apparat dedikert kurs

Ikke enig. I en ideel verden har en moderne induksjonstopp 30A eller 35A sikring, eller koblet på 3-fas. Og apparater som trekker oppimot 16A alene bør stå på egen kurs selv om verden ikke er perfekt.

 

Kva skal du med så mykje straum når dei fleste toppane klarar seg med 20A? Argumentet må vere at ein ikkje skal ligge så nær kapasiteten på ledningane, men ein platetopp er ikkje så veldig ofte i bruk, og i alle fall ikkje på maks effekt. 30 eller 35A er fullstendig overkill.

 

Når eit anlegg er lagt opp etter forskriftene, kursen aldri faller ut pga. overbelastning og det ikkje er kontinuerleg høg belastning heile døgnet så er det eit godt anlegg som fungerer som det skal.

Hva legger du egentlig i at toppene klarer seg med 20A? Tilkoblingseffekten på mange vanlig induksjonstopper er 7,4kW, dvs ca 32A. Ofte er den største plata på 2,3kW og med booster 3 - 3,5kW. Setter man på de 2 største platene på fullt uten booster er man litt under 20A, men med booster kan 2 plater trekke nærmere 30A.

 

Hvis matlagingen er av den enklere sorten med bruk av bare 1 eller 2 plater så funker 20A, men for de som er litt mer avanserte og bruker flere/alle plater og utnytter indusjonsplatenes hurtighet med booster så går sikringene.

 

En litt ekstrem variant er Witt WIP90SQW2. Denne har en tilkoblingseffekt på hele 11,1kW og produsenten anbefaler 40A eller 3-fas 25A. Her kan faktisk én sone trekke 5,5kW.

[Mr D]

Syns det er fint at det diskuteres, Mr D.

Men hva mener du med at "Problemløseren" kan skape nye problemer. Har jeg ikke forstått det riktig? Trodde at problemløseren skulle forhindre turer til sikringsskapet?  

Vitsen med "problemløseren" er å slippe å legge opp ny kurs til stekeovnen. I gamle dager var toppen koblet via stekeovnen på innbygginsløsninger og hadde bare en kabel slik som frittstående komfyrer. Nå er standaren 25A til platetoppen og separat 16A til stekeovnen. Moderne utstyr trekker ofte noe mer strøm enn de gamle (og gir raskere oppvarming). En vanlig stekeovn trekker ca 10A når den varmer og en stor kokeplate på indusjonstoppen trekker også ca 10A (uten booster). Da er det ikke mye "strøm igjen" til mer før sikringen går. Hvis man setter steken i stekeovnen, og koker poteter, grønnsaker og saus i hver sin kjele så er det mange som opplever at det plutselig blir mørkt og stille. Det kan gå bra fordi stekeovnens termostat kobler inn og ut, og man justerer effekten på platene. Men hvis alt tilfeldigvis kobler inn samtidig så kan sikringen gå. Det kan være stor forskjell på hva som kan gå bra og hva som er bra eller optimalt...

[Zeph]

 

 

 

I ei idell verd har platetopp 25A og alle større apparat dedikert kurs

Ikke enig. I en ideel verden har en moderne induksjonstopp 30A eller 35A sikring, eller koblet på 3-fas. Og apparater som trekker oppimot 16A alene bør stå på egen kurs selv om verden ikke er perfekt.

 

Kva skal du med så mykje straum når dei fleste toppane klarar seg med 20A? Argumentet må vere at ein ikkje skal ligge så nær kapasiteten på ledningane, men ein platetopp er ikkje så veldig ofte i bruk, og i alle fall ikkje på maks effekt. 30 eller 35A er fullstendig overkill.

 

Når eit anlegg er lagt opp etter forskriftene, kursen aldri faller ut pga. overbelastning og det ikkje er kontinuerleg høg belastning heile døgnet så er det eit godt anlegg som fungerer som det skal.

Hva legger du egentlig i at toppene klarer seg med 20A? Tilkoblingseffekten på mange vanlig induksjonstopper er 7,4kW, dvs ca 32A. Ofte er den største plata på 2,3kW og med booster 3 - 3,5kW. Setter man på de 2 største platene på fullt uten booster er man litt under 20A, men med booster kan 2 plater trekke nærmere 30A.

 

Hvis matlagingen er av den enklere sorten med bruk av bare 1 eller 2 plater så funker 20A, men for de som er litt mer avanserte og bruker flere/alle plater og utnytter indusjonsplatenes hurtighet med booster så går sikringene.

 

En litt ekstrem variant er Witt WIP90SQW2. Denne har en tilkoblingseffekt på hele 11,1kW og produsenten anbefaler 40A eller 3-fas 25A. Her kan faktisk én sone trekke 5,5kW.

 

Witt-toppen er 90 cm med 11 kW og sjølvsagt vil ein større topp kreve meir straum så sant ein nyttar seg av fleire soner enn ein mindre topp. Det sagt, så kunne eg fint brukt den toppen med 20 eller 25A. Eg har endå til gode å ha bruk for meir enn fire plater samtidig, men ei større arbeidsflate er jo fint. Det finnes sjølvsagt dei som brukar alle sonene og faktisk hentar ut 11 kW over tid, og då må installasjonen dimensjonerast deretter.

 

Det finnes sikkert dei som klarar å slå ut 20A-sikringar med ein 60-topp, men det er eit stort mindretal. Du treng ikkje 2-3 plater på boost for å lage "avansert" mat. Installasjonen må tilpassast kundens behov. Er kunden ein ivrig kokk som har bruk for mykje straum så legg du opp større kursar så lenge han betalar for det.

 

Eit 20A-vern klarar 23A i ein time utan å slå ut og du må opp i 29A i ein time før vernet garantert løyser ut (med mindre du har vern med lågare I2-verdi). Du skal lage ganske mykje mat med heftig varme for å kjøre 2 plater med booster i ein time. Spesielt med induksjonstoppar går det veldig fort å varme opp panner og gryter. Sjølv 2-3 gryter fulle av vatn vil koke opp i god tid før den timen er nådd. Når makseffekt er 7,4 kW så får du ikkje lov å trekke ut meir effekt enn det. Skrur du tre plater på boost vil den justere platene automatisk for å få ned effekten. Du får rett og slett ikkje lov til å kjøre meir enn 7,4 kW. Med 2-fas 230V er 7400W 32A.

 

Eg er absolutt for å ha store nok tverrsnitt på ledningane og unngå belastning opp mot kapasiteten over lang tid, men det er akkurat det som ofte ikkje er tilfelle. Platetoppen er i bruk ei svært kort tid av døgnet, og veldig sjeldan opp mot maks effekt over lengre tid.

[Mr D]

... Du skal lage ganske mykje mat med heftig varme for å kjøre 2 plater med booster i ein time...

Det er ikke mulig å bruker booster 1 time. Vanligvis har de en begrensning på 10 min.

 

 

Det virker som vi ikke diskuterer helt det samme... Det er helt greit at du kunne brukt en 11kW topp på 20A og jeg bryr meg ikke med dine kokkekunster eller bruksmønster, men mine råd/meninger her er for gjennomsnittsbrukere som ikke har peiling på P=U*I, tverrsnitt på kabler e.l. Mine råd/meninger er basert på produsentenes anbefalinger og erfaringer med brukere/kunder som spør/klager på at sikringer går og/eller begrensninger på bruk pga kurser.

[Zeph]

Eg anbefalar ikkje noko anna enn det leverandøren gjer, men poengterer at det i mange tilfelle kan vere veldig fordyrande sidan du må opp frå 4mm² til 6mm² eller meir, noko som kan vere vanskeleg med eksisterande røyr.

 

Skal du bygge nytt og kan legge kva røyr du vil, så legg stort nok til 6-10mm², så er du ganske trygg ei stund framover. For dei som har sikringsskap som er innestøypt eller der oppgradering frå 4mm til 6mm medfører kabel på vegg eller anna, samt kostnader, så må ein sjølv vurdere om det er nødvendig.

 

Min erfaring, dei eg les frå andre på nettet og frå bekjente som jobbar i installasjonsbransjen er at på 60-toppar går 20A heilt greit utan problem med utfall av sikring. Eg har sjølv brukt det i mange år.

 

Ein kan jo spørje eit knippe kundar kva dei vil gjere. Legge opp nytt røyr eller kabel på vegg for 5000+ kroner og få 25A, eller bruke 4mm i eksisteraned røyr med ei forklaring om at det er 5A mindre enn produsenten anbefalar, men at dei mest sannsynleg svært sjeldan vil få problem med det. Det er forskjell på ei ideell installasjon og realitetane.

Endret 30. juli 2017 av Zeph

[væren]

Tusen takk til alle for interessant diskusjon og mange fakta på bordet!

Veldig lærerikt og nyttig.

Som sagt, det blir mye å snakke med elektrikeren om når han forhåpentlig kommer i høst.

 

Jeg har tenkt å anskaffe

denne stekeovnen

http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/50349149/

og denne koketoppen

http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/80303932/

og krysser fingrene for at det på en eller annen måte vil fungere fint.

 

(Et kort stund her så trodde jeg at prisen hadde gått ned med flere hundrelapper. Men det viste seg at jeg hadde kommet inn på de svenske sidene …)

[Zeph]

Lykke til.

 

Eg trakk i går 6mm gjennom gamle 16mm-røyr på ca 10m. Med nok glidemiddel og ein person i kvar ende gjekk det greit. Hadde det ikkje gått så ville eg brukt 4mm i staden for og sikra med 20A.

[væren]

Lykke til.

 

Eg trakk i går 6mm gjennom gamle 16mm-røyr på ca 10m. Med nok glidemiddel og ein person i kvar ende gjekk det greit. Hadde det ikkje gått så ville eg brukt 4mm i staden for og sikra med 20A.

 

Takk og takk! :-)

[ExcuseMyMandarin]

Har pyrolyse ovn fra Siemens, setter på program, venter ca 2 timer og 30 min, drar over med klut, ser nesten ny ut! Elsker den funksjonen, ville dog ventet til Black friday salg, fikk kjempetilbud på pakke der i fjor. Nypris ca 12000, fikk det for 7400 eller noe med frakt til dør. 

[Svinks]

Når dere bruker pyrolysen, ribber dere ovnen for innmat inkludert stigene som man skyver brett/rister inni, og vasker dere det i oppvaskmaskinen, eller pyrer dere med bakebrett og langpanner og alt mulig?

 

I instruksjonene til vår IKEA Mirakuløs står det at alt skal ut, men det er jo kanskje langpanna man har stekt ribbe i som har best bruk for en pyrolytisk rens, like mye som vegger og gulv i selve ovnsrommet...

[Zeph]

Følg instruksjonsmanualen for ditt produkt.
 
For min Miele-ovn står det:
 

Pga. de høye temperaturene under pyrolyseprosessen, blir det tilbehøret som ikke tåler pyrolyse skadet. Ta alt tilbehør som ikke tåler pyrolyse ut av ovnsrommet før du starter pyrolyseprosessen. Dette gjelder også for ekstrautstyr som ikke tåler pyrolyse (se kapittel "Rengjøring og stell").

Følgende tilbehør tåler pyrolyse og kan være i ovnsrommet under pyrolyseprosessen:
– Føringslister
– FlexiClip-uttrekksskinner HFC 72
– rist HBBR 72

Dvs. steikebrettene toler det ikkje, med mindre du har brett som er spesifisert for å tole det.

Endret 17. august 2017 av Zeph

[Andrull]

Kommer an på selve stålet. Noen ovner tåler det fint, mens visse andre er av en legering som potensielt kan bli misfarget (isteden for blank så vil den kunne endre til en farge), mens brett kan være for tynne, slik at de vrir seg.

 

Har i grunn ikke testet med brett, da jeg tviler de fleste brett ville tålt det spesielt bra, mens rillene har jeg aldri tatt av. Men igjen, dette er miele, på motsatt side av kvalitetsskalaen til IKEA som stort sett benytter Whirlpool som produsent. I tillegg har jeg merket at de oppgir en noe lavere pyrolysetemperatur enn visse andre ovner. 

 

Må ærlig talt si at jeg nok hadde tatt sjansen på litt missfarging, i bytte mot kanskje slippe å fjerne rillene. Brettene tror jeg nok ikke har en sjanse.

Endret 17. august 2017 av Andrull

[the_last_nick_left]

Min Ikea-ovn starter ikke pyrolyseprogrammet hvis jeg ikke har tatt av rillene.

Endret 17. august 2017 av the_last_nick_left