[GUIDE] Hvordan bygge sykkelhjul

[olavrb]

Bakgrunn

Guiden er basert på egen erfaring, men jeg har også hentet litt info fra kildene nederst i tråden. Jeg har jobbet deltid på sykkelverksted helt siden ungdomsskolen (2008), og har bygd og rettet mange hjul. Jeg lagde første utkast til en hjulbyggeguide i 2010, og la den ut originalt på utfor.com (som nå er nedlagt). Den utsprang i et behov jeg hadde, og resulterte i en god ressurs for meg selv, men også for andre. Guiden har endret form og innhold ettersom jeg har opparbeidet meg erfaring, og funnet ut hvordan ting kan gjøres bedre eller enklere.

Selv lærte jeg å bygge hjul fra en film på YouTube (vedlagt i kildene nederst). Denne var mangelfull og overkomplisert, hvilket førte til at jeg gjorde mye rookie-feil i starten. Jeg kunne bruke en hel dag på å bygge étt hjul. Nå tar det meg som regel under én time.

Selv sykler jeg alt fra Dirt/BMX, til landevei. Spesielt Dirt og BMX er sykkelgrener som gir hard medfart på hjulene. Jeg har bygd hjul til både BMX- og Dirt/MTB-sykkelen min, og begge hjulsett har tålt årevis med hard bruk. Tar man seg flid når man bygger hjul og går for høy kvalitet på komponentene man bygger med, blir resultate ofte bedre enn fabrikkbygde hjul.

Jeg håper som sagt at denne guiden vil være en god ressurs for andre der ute. Har du spørsmål eller forslag til endringer, er det bare å ta kontakt i tråden eller på olavbirkeland at hotmail dot com. 

 

 

0. Intro

Å bygge hjul er faktisk ikke så vanskelig som det ser ut. Av forehåndskunnskaper bør du kunne det å rette sykkelhjul, både høyde- og sidekast. Resten av kunnskapen du trenger finner du (forhåpentligvis) i denne guiden.

Hjulbygging er tidkrevende. Ta tiden du trenger, og ta gjerne pauser første gang du bygger hjul. Erfaringsmessig kan man lett bli irritert og utålmodig, da det er MYE pirking og nøyaktighet. La det heller ta tid enn at det går ut over kvaliteten; da slipper du å demontere for så å bygge hele hjulet på nytt.

Er det bare én riktig måte å bygge hjul på?

Nei, det finnes måter og strategier å bygge hjul på. Denne guiden bygger på erfaring jeg har fått etter å ha fulgt ulike råd og guider, med mål om å legge det frem så lettfattelig som mulig.

Eikemønstre: radial og 1-5 kryss?
Det finnes ulike eikemønstre. Hva du skal velge avhenger av antall eiker, sykkelgren, type nav, bremser (felgbrems vs. skivebrems), teknsik ferdighetsnivå på den som bygger hjulet m.m.

Under kommer tre bildeeksempler på eikemønstre. Først eksempel er radial; ingen eiker krysser hverandre.

Deretter 3-kryss: Hver eike krysser andre eiker tre ganger.

Til slutt 4-kryss: Hver eike krysser andre eiker fire ganger.

Hva skal man velge?

• 3-kryss er mest vanlig ved 32-36 eiker.
• 4-kryss er mest vanlig ved 48 eller fler eiker (noen bmx-hjul har dette).
• 5-kryss kan man finne på enkelte straight pull nav, slik som Tree Bike Co.
• Radial/0 kryss var vanlig på landeveis-forhjul før skivebrems ble vanlig. Nå kan man finne det på høyresiden enkelte forhjul (dvs. siden hvor man ikke har bremseskiven).
  • Færre kryss gir kortere eiker, som gir et lettere hjul.
  • Radial forutsetter at man har et nav som tåler det! 0 kryss/ radial lager press på navet kun i en retning: utover.
  • Ingen kryss vil føre til at ingen eiker ligger oppå hverandre og gnisser. Dette vil faktisk gi et stivere hjul, MEN: Skivebrems og kassett vil skape så mye vridning i forhold til felgen at navet mest trolig vil sprekke.
  • Bruk av radial på forhjul: Kun på forhjul uten skivebremser, evt. bare på den siden bremseskiven ikke er.
  • Bruk av radial på bakhjul: Kun på bakhjul på den siden hvor man ikke har kassett, og bare dersom man ikke har skivebrems. 

Denne guiden vil først og fremst gå igjennom bygging av 3-kryss-mønster. Du kan enkelt forandre det til å passe mønsteret du skal bruke. Spesielt radial bør man klare å tre uten noen videre info.

 

 

1: Forberedelse

Deler som trengs:

• Nav
• Felgring
• Eiker
  • Bruk eiker fra kjente merker. Anbefaler DT swiss eller Sapim. Riktig lengde finner du i steg 2.
• Nippler - Her er det flere alternativer. Anbefaler messing uansett sykkelgren. Det er spesielt viktig å ikke bruke aluminiumsnippler på karbonfelger, og dersom man sykler mye i vått vær eller på vinteren.
  • Messing:
    • Bra: Billig, solid, mye høyere motstand mot oksidering enn aluminium -> holder lenge og setter seg ikke fast.
    • Dårlig: Det tyngste alternativet, få farger (stort sett kun krom og svart).
  • Aluminium:
    • Bra: Lette, mange farger (takket være anodisering).
    • Dårlig: Dyrere, tåler mindre enn messing, oksiderer lett. Spesielt ved kombinasjonen salt/minusgrader/snø. Nipplene blir da sprø og kan ryke av ingen ting. De kan dessuten sette seg fast i gjengene på eikene, hvilket fører til at man ikke kan justere hjulet senere, uten at nipplene og i verste fall også eikene ryker. Anbefales IKKE til vintersykling og ekstremsykling med andre ord. Personlig erfaring: Aldri bruk aluminiumsnippler, uansett.
  • Titan:
    • Bra: Tåler juling (videobevis), ser bra ut, oksiderer ikke, nesten like lette som aluminium.
    • Dårlig: Dyrt, høyere friksjon mot gjengene på eikene -> vanskeligere å få høyt eikespenn. Ikke lett å få tak i. Titan er mye hardere enn aluminium som de fleste felger er laget av. Om hjulet får en uvanlig stor belastning er det dermed felgen som blir skadet før nippelen.

Vil du dypt i alt man bør tenke på når en velger ut deler og bygger et hjul -> Les på hjemmesiden til Sheldon Brown (se "Kilder og hjelp").

 

Utstyr man må ha:

• Rettestativ - Det beste er å skaffe seg et skikkelig rettestativ først som sist. Disse kan være temmelig dyre, tips kan være å se etter et brukt et. Anbefaler noe fra Park Tool, jeg har selv et Park Tool TS-2.2.
  • Ghetto-løsningen: Bruk en sykkelramme eller gaffel sammen med noen pinner + teip/strikk. Evt. sykkel med felgbremser.
• Eikenøkkel - Park Tool, DT Swiss, Sapim, Rixen & Kaul Spokey, Unior..
  • Pass på å få helt riktig størrelse gitt eikene du skal bruke, som regel 3.23mm for eikenippler laget for 2.0mm eiker.
  • En eikenøkkel som har kontakt med alle eikenippelens fire sider (som Park Tool SW-40) er tryggere enn et verktøy som bare kontakter to av de (som Park Tool SW-0).
• Flat skrutrekker - Til å tre nipplene gjennom felgen samt skru det inn raskere i starten.
  • Evt. en spesiallagd verktøy, som DT Swiss Nipple Driver.
• Smøring - For å minske friksjon og dermed lettere få et høyere eikespenn på hjulet. Her er valgene mange, og det spørs hva du ønsker å oppnå. Jeg foretrekker Rock'n'Roll Spoke Prep.
  • Dersom man ikke bryr seg om å unngå at eikenipplene løsner når man er ferdig kan man se på alternativer som kjedeolje, grease, aluminiumspasta, kobberpasta og motorolje. Fordelen er at hjulet blir lettere å justere senere. Ulempen er behov for hyppigere vedlikehold.
  • Dersom man ønsker kombinasjonen lav friksjon under bygging, at eikenipplene ikke løsner så lett når man er ferdig å bygge, men også muligheten for å justere hjulet senere, bør man se på spoke prep (som Rock'n'Roll Spoke Prep).
  • Dersom man ønsker at nipplene skal sitte mest mulig fast etter man er ferdig å bygge hjulet kan man se på kokt linfrøolje (stivner når den oksiderer), evt. ha på tyntflytende gjengelim når en er ferdig å bygge. Det finnes også eikenippler som er laget for å ikke løsne, som DT Swiss Pro Lock eller Sapim Secure Lock.

Utstyr som er kjekt å ha:

• Eikespennmåler - For å få jevnere og helt riktig eikespenn.
• Loctite/spoke freeze - Ikke et must, men gjør at nipplene ikke løsner like lett når man er ferdig.
• Sentreringsverktøy - Wheel dishing tool. Et godt rettestativ vil gi et sentrert hjul.

 

 

2: Finne riktig eikelengde
 
Du må ha nøyaktige mål på nav og felg som skal brukes, slik at du får riktig lengde på eiker. Eiker kommer i intervaller på 2mm, så det er en haug å velge imellom! Gå derfor på produsentenes hjemmeside for å finne målene du trenger/ evt. send mail om du ikke finner målene noen steder.

Putt deretter målene inn i en eikekalkulator for å få riktig lengde på eiker.

NB: Eikelengden på venstre og høyre side er ofte ulike! Med andre ord; ikke anta at det er likt på begge sider.

 

Eiker

Tykkelse: I tillegg til lengder kommer eiker i forskjellige tykkelser. Tykkelsen du trenger bestemmes av flere faktorer, blandt annet diameter på hullene i navet, sykkelgren og brukervekt. Tykkelse er ofte oppgitt i "gauge":

• U.S./ British 13 gauge -> 2.3mm.
• U.S./ British 14 gauge -> 2.0mm.
• U.S./ British 15 gauge -> 1.8mm.
• U.S./ British 16 gauge -> 1.6mm.

Pekepinn: 2.0mm-eiker til sykkelgrener som Dirt, BMX, freeride og downhill. Tynnere eiker brukes gjerne til XC, landevei.

Butting: I tillegg kan tykkelsen på en eike være ukostant/variabel, også kalt butted. Da er det som regel ønskelig å holde eiken tjukk der den får mest juling; ved hodet og gjengene, men tynnere imellom. Dette gjør eikene dyrere men er ønskelig av flere grunner:

• På eiker med bøy (J-bend) er selve bøyen det svakeste punktet på en eike med konstant tykkelse. Det er også her eiken ryker som regel. Ved å variere tykkelen kan man få en eike som både er lettere og tåler omtrent like mye.
• Gjengene på eiker fra anerkjente merker er "cold rolled", presset eller rullet inn i eiken. På en eike med konstant tykkelse er derfor diameteren på gjengepartiet tjukkere enn eika ellers. Derfor er ofte hullet eikene tres gjennom på navet større (si 2.3mm) enn eikene man vanligvis bruker (si 2.0mm). Ved å gjøre eika tykkere ved hodet enn resten av eiken vil en derfor få en eike som sitter bedre i navet. Det finnes eiker som er over 2.0mm ved hodet, tynnere enn 2.0mm i midten, og 2.0mm ved gjengepartiet, som Sapim Force.
• Spare vekt uten å gjøre hjulet betydelig svakere.
• Lage et mer holdbart hjul: Tynnere eiker har lettere for å strekke seg, som kan gjøre at belastning sprer seg over flere eiker, og hindre at eikenipplene skrur seg like lett ut.

Pekepinn: Double butted-eiker som DT Swiss Competition eller Sapim Race gir en god balanse mellom pris, vekt og holdbarhet.

Form (rund vs. flat): Det finnes også eiker som ikke er helt runde, men flate eller ovale. Disse er mer aerodynamiske, men er ofte dyrere, mer fleksible -> mindre stive hjul, og tåler støt mot eikene dårligere. Disse er egnet for landeveissykler, men ikke noe man bruker i terreng.

Pekepinn: Runde eiker på alt annet enn landevei.

Felgring
Man trenger som regel bare et mål på felgringen, nemlig ERD, kort for "Effective Rim Diameter". Dette finner man som regel på hjemmesiden til produsent av felgringen, men kan noen ganger finnes lagt inn på ulike eikelengdekalkulatorer.

• NB: ERD er ikke det samme som indre eller ytre diameter på felgen.
• NB 2: Noen felger har eikehull som ikke er på en rett linje. Målet på bredden mellom eikehullene kalles "offset". Ikke alle kalkulatorer tar dette målet. Har du en slik felg, ofte breie felger som fat bike eller BMX: Pass på å få med dette i beregningen også.

Dersom man ikke finner ERD oppgitt noe sted kan man måle det selv. Da gjelder det å være pinlig nøyaktig: To millimeter for lange eller for korte eiker vil gi utslag.

En forenklet figur på hvordan man finner ERD. (Lånt fra Sheldon Brown).

 

 

Under: En annen måte å visualisere ERD på.

 

Under: Perfekt lengde på eiker vil resultere i et sterkere hjul. Slik kan vi se for oss at en perfekt lengde vil se ut, på et ferdigbygd hjul.

 


Nav
På navet har man en haug med forskjellige mål man må ha. Disse er som regel ulike fra høyre til venstre side av navet:

• Flange diameter: Diameteren på ringene som stikker ut av navet, der eikene skal sitte. Også kjent som PCD, Pitch Circle Diameter.
• Flange distance: Avstand fra senter av navet til senter av hver flange. Avstand center-right og center-left er som regel ulike.
• Ø of spoke hole: Omkretsen på hullene man trer eikene i gjennom. Vanligvis 2.5mm.

Nippler
Til BMX og MTB har jeg alltid brukt 2x12mm. Anbefaler folk å bruke det samme.
De fleste eiker er lagd med en gjengelengde tilpasset 12mm lange nippler. Dermed vil du ikke få noe fordel med lengre eikenippler.

• Hold deg til 12mm med mindre komponentene du bruker krever noe annet!
• Enkelte felger krever lengre nippler, spesielt felger med høy profil.
• Se F.A.Q. på eikenippelstørrelse.

 

Kryss/ mønster
Antall kryss du velger å bruke på hjulet vil påvirke eikelengden drastisk. Husk å oppgi riktig ved utregning av eikelengde!

OBS:

• Husk å velge riktig antall kryss etter hva du har valgt å bruke! 4-kryss krever lengre eiker en 3-kryss.
• Vær PINLIG nøyaktig: 2mm for korte eller for lange eiker vil gi utslag!
• Når du har fått resultatet: Rund alltid lengden oppover til nærmeste partall! Bedre med for mye enn for lite. (Fks: 260,9mm -gt; 262mm)

 

Eikelengdekalkulatorer

Her er noen eikelengdekalkulatorer for generell bruk:

• DT Swiss.
  • På denne kan du lage bruker og lagre kalkulasjonene du tidligere har regnet ut.
  • I kalkulatoren finnes det allerede en god del mål for nav og felger, bla. DT Swiss (selvfølgelig...) og Mavic.
• Pro Wheelbuilder.com.
  • Her er mange mål lagt inn, men du kan lett legge inn dine egne mål

Her er noen eikelengdekalkulatorer for BMX, hvor mål på en del nav og felger ligger inne:

• BMX Spoke Calculator.
• BMX Union Spoke Calculator.
• The House BMX.

 

 

3: Tre hjulet

Nå som du har alle komponentene med riktig lengder på eiker skal hjulet tres.

Det er viktig å gjøre NØYAKTIG som beskrivelsene om man vil få det riktig. Om eikene får en annen posisjon på felgen enn oppgitt i guiden kan det gjøre felgen svakere, eller kan resultere i at du aldri får hjulet stramt og rett.

Forholdsregler:

• Bruk olje på gjenger og på hullene i felgen. Anbefaler spoke prep eller linfrøolje. Olje vil gi mindre motstand mellom nippler og gjengene på eikene, noe som naturligvis er ønskelig og som resulterer i et strammere og dermed sterkere hjul.
• Med mindre du har symmetrisk nav og felger, er eikelengden på høyre og venstre som oftest forskjellige! Med andre ord: Vær sikker på at du
  bruker riktige eiker på riktig side!

Hvilken side er hva?
Nav:

• Bremseskiver festes alltid på venstre side av navet.
• Kassett/ tannhjul er alltid på høyre side, med unntak av noen fixie- og BMX-hjul.
• Fornav uten bremsefeste: Side har ikke noe å si, men evt. logoer kan være med å bestemme.

Felg:

• Som regel har det ikke noe å si hvilken vei du fester felgen.
• Noen felgringer har offset drilling på hullene, for å kompensere for at eikene på kassett-siden er ofte er nærmere senter enn de som kommer fra venstre. Bontrager, Mavic, og DT Swiss har enkelt felgringer som er slik. 

 
3.1: Venstre fra utsiden og inn
Tre eiker fra utsiden og inn på VENSTRE side av navet, annenhvert hull.
Tre første eike i hullet foran ventilhullet på felgen, slik:


Deretter hopper du over 3 hull på felgen, og trer neste eike fra navet i det 4. hullet. Dette gjør du også med resterende eiker. Da vil hjulet se slik ut:

• Pass på at alle eikene har like mange hull imellom seg på felgen (3 ledige hull mellom hver eike) og på navet (1 ledig hull i mellom hver eike).

 

3.2: Høyre fra utsiden og inn
Info: På navet vil du se at hullene på venstre ikke står rett ovenfor hullene på høyre. Om du ser rett ned i hullene vil du treffe midt imellom to hull på andre siden av navet. Dette er viktig å vite, for nå skal vi tre eiker som treffer i hakket foran de forrige vi tredde inn!

Legg hjulet i fanget med vestresiden pekende mot gulvet.
Tre så eiker på høyre side av navet, fra utsiden og inn, slik at de treffer rett foran tilsvarende eike på andre siden:


På felgen skal disse tres i hullet bak de vi tredde i steg 1:


Når resten er tredd blir det slik:



3.3: Venstre fra innsiden og ut
Tre eiker inn i alle ledige hull som er igjen på venstresiden av navet, fra innsiden og ut. Disse skal ha motsatt vinkel fra de forrige eikene vi tredde, og skal følge mønsteret over-over-under. Disse skal tres i hullet foran de vi tredde inn på trinn 2.

Slik blir den første eiken:


Gjør det samme med resten.

 
For andre kryss enn 3 (som vises i denne guiden):
Gjør det samme, men forsikre deg at hver eike krysser x antall andre eiker.
Krysningene vil dermed bli
Radial: Ingen krysning
For 1-kryss: Under
For 2-kryss: Over-under
For 3-kryss: Over-over-under
For 4-kryss: Over-over-over-under.


3.4: Høyre fra innsiden og ut
Tre eiker inn i alle ledige hull som er igjen på høyresiden av navet, fra innsiden og ut.

 
Tre de i de resterende hullene i felgen. Samme mønster gjelder her: over-over-under.

Slik blir første eike:

Tre resten på samme måte. Da blir hjulet til slutt slik:

 

 

4: Stram opp hjulet

Intro, regler og tips:
Nøkkelen til et sterkt hjul som holder lenge er å stramme alle nipplene like mye.

Regler:

• Start og avslutt fra ventilen, ALLTID
• Ved generell stramming, skru nøyaktig like mye på hver nippel.
• Ikke stram for mye av gangen: Det er utrolig hva en halv dreining på hver nippel kan gjøre med eikespennet! Når hjulet begynner å bli stramt strammer du ikke mer enn en halv, evt. en kvart runde av gangen.

Tips:

• Ha alltid med deg eikenøkkel på tur! Greit å få rettet hjulene så fort som mulig.

 

Utgangspunkt:
Som utgangspunkt starter man med å skru på nipplene så mye at kun siste gjenge i eika vises. Dette gjøres enklest og raskest frem til nipplene begynner å bli stramme med en flat skrutrekker. Når alle nipplene er nøyaktig like langt skrudd inn på hver eike starter strammingen.


Stramming:
Når eikene begynner å bli litt stramme starter strammerundene. Start ved ventilen, ta en halv runde på hver nippel til du kommer til ventilen igjen.
Når det begynner å bli litt tension i eikene gjør følgende for hver strammerunde:

• Masser hjulet: Ta hjulet ut av stativet/ gaffelen/ ramma, før det masseres. Dra i alle eiker, og sett hjulet ned i bakken (horisontalt) slik at det står på navet.
• Bruk hendene til å dytte felgen mot bakken. Gjør det samme på andre siden.
• Sjekk at hjulet er rett før neste strammerunde. Er hjulet skjevt må dette ordnes først: Strammer du videre uten å gjøre dette blir hjulet bare enda skjevere.
  Disse stegene repeteres helt til hjulet er tight og fint.

 

Når er hjulet stramt nok? Når er jeg ferdig?
For å finne ut hvorvidt eikespennet er høyt nok kan du enten:

• Bruke et verktøy for å måle eikespenn, for eksempel ParkTool Spoke Tension Meter (TM-1) med medfølgende tabell (PDF).
• Har du ikke tilgang til dette kan det være lurt å ha et ferdig bygd hjul som referanse. Kjenn at eikene på ditt nybygde hjul kjennes minst like stramme ut.

Andre tips:

• Eikespennet kan bli litt slappere når man setter på dekk og blåser det opp.
  • Kjennes hjulet slapt ut når du har montert det på sykkelen, ta bare en strammerunde mens hjulet står i. Som alltid, start ved ventilen, og stram like mye på hver nippel.
• Formålet med god smøring (olje) på eikenippler er at man med lavere friksjon kan få et strammere hjul.
• Vil man ha et ekstra holdbart hjul kan man dryppe på loctite/ gjengelim når man er ferdig. Dette kan dog gjøre at niplene blir vanskeligere å skru på i fremtiden. Jeg har pga. dette sluttet å bruke loctite da jeg liker å kunne småjustere hjulene ofte for å fikse kast og dårlig eikespenn. Ha alltid med deg eikenøkkel!

 

Krever et hjul vedlikehold?
Ja. Ved jevne mellomrom bør man sjekke om hjulet har blitt slappere og/eller har fått skjevheter i form av kast. Et hjul får etterhvert et slappere eikespenn etter bruk, enten av at nipplene løsner/skrur seg litt ut, at eikene gnager seg litt inn i navet, at nipplene gnager seg litt inn i felgen, eller at eikene strekker seg litt. Man vil også kunne få kast/skjeve hjul etter hard bruk.

• Husk: Det er et stramt eikespenn som gjør sykkelhjul sterke. Dersom eikespennet går ut tåler et sykkelhjul vesentlig mindre.

 

 

5: Ressurser

Arkiv på enkelte merker jeg har bygd med selv:

• Microsoft OneDrive.
• Mega.

Dartmoor Bikes, NS Bikes, Octane One:
Gå inn på et nav eller en felg, der ligger PDF til hjulbygginfo.

Mavic:
Mavic Technical Manual.

DT-Swiss:
Ligger stor tsett inne i kalkulatoren deres.

Stans NoTubes (ZTR-rims):
Hjulbygginfo ligger inne under visning av hvert produkt på siden deres.

 

 

6: F.A.Q

Jeg klarer ikke å få tak i eiker i riktig lengde! Hva gjør jeg?
Du kjøper fra "childhood_dreams" på eBay: https://www.ebay.com/str/childhooddreams.
Har bare gode erfaringer med denne selgeren.  Og om du skulle trenge noe som han ikke har lagt ut for salg på ebay (Fks. annet antall) mailer du ham simpelten på: lkspoke at yahoo dot co

Hvilken eikenippelstørrelse bør jeg velge?
Tykkelse: Avhenger av eikene. 14G / 2.0mm er mest vanlig.

Lengde: Når det kommer til lengde finnes det flere størrelser, de vanligste er 12mm, 14mm, 16mm.

• Utganspunkt: Bruk 12mm, med mindre felgen krever at du bruker noe annet.
  • Eksempel hvor lengre eikenippler er vanlig: Aero-felger (landevei) kan f.eks kreve at det brukes lengre nippler for at eikenøkkel skal få skikkelig tak samt ikke skrape i felgen når du skrur på nippelen.
• Lengre nippler har ikke nødvendigvis lenger gjengeparti.
• Lengre nippler gjør det lettere å tre nipplene gjennom felgene når en trer hjulet.
• Eikene bør være flush med, eller faktisk litt inn i felgen når man har et ferdig bygd hjul.

Mer lesing om eikenippellengde: Se "Kilder & hjelp".

Hva betyr det at eiker er butted?
At en eike er butted betyr at tykkelsen ikke er konstant på hele eiken. Antall ganger en eike varierer tykkelsen, samsvarer med ordet foran "butted".

• Straight gauge: En tykkelsen på hele eika.
• Single butted: Eika varierer tykkelsen én gang, f.eks 2.0mm | 1.8mm.
• Double butted: Eika varierer tykkelsen to ganger, f.eks 2.0mm | 1.8mm | 2.0mm.
• Tripple butted: Eika varierer tykkelsen tre ganger.
• osv.

Å variere tykkelse på eikene gjøres først og fremst for å spare vekt. Det trenger dog ikke å resultere i et svakere hjul; eiker ryker oftest ved hodet eller gjengene. Å gjøre eikene tynnere i midten (double butted) vil ikke bare gjøre eikene lettere, det vil også gjøre de:

• Mer fleksible, de bøyer seg lettere rundt hverandre på krysningspunkt
• Tar mindre plass, tynnere eiker vil dytte mindre på hverandre i krystningspunktet

Disse faktorene kan dermed føre til et sterkere og stivere hjul.

 

Hvorfor bruker ikke alle double butted eiker?
Straight gauge (én tykkelse) er billigst å produsere.

 

 

7. Kilder og hjelp

Generelt om hjulbygging:

• How to build a bicycle wheel (Video laget av thebiketube): Videoen jeg brukte for å bygge mitt første hjul
• Engelsk guide på å bygge hjul, av Sheldon Brown: Har lånt en del bilder herfra
• Danscomp - "BMX wheel & hub: Answeing all your questions"

Eiker:

• WheelBuilder.com - "Spoke selection"

Eikenippler - Lengde:

• https://www.mtbr.com/threads/716327

Eikenippler - Materiale:

• https://www.lightbicycle.com/newsletter/Brass-Nipples-vs-Alloy-Nipples.html

 

Endret 7. august 2023 av olavrb
Mer info om valg av eiker og nippler

[olavrb]

Reservert 1

[olavrb]

Forslag til endringer tas i mot med takk

Endret 29. mai 2017 av o-l-a-v

[Gjest Slettet-t8fn5F]

Nice.

[johome]

 Bra initiativ.

Obs , noen av bildene i første posten vises ikke.

 

 

Har selv bygd hjul i flere år til eget bruk.

 

Til de som har begynt å sykle , og har tenkt å gjøre det i mange år fremover , er det bare å investere i et hjulrettestativ så fort som mulig.

På sikt vil det spare deg for både tid og penger.

Du vil garantert bli så til de grader frustert , men når du en gang har fått det til , så er det da ganske så lett å rette opp et hjul/ bygge opp et hjul fra scratch.

 

Aluminums nipler er greie helt til den gangen du må begynne å skru på dem. Da ryker de lett som bare det.

Messing er bankers.

 

 

Bygger selv alltid 3 kryss.

Først en runde med stramming , som regel bare en halv omdreining på hver eike.

Fra nå av fokuserer jeg på å få hjulet rett ( bryr meg ikke om at hver eike skal strammes like mye ...fokuserer mere et bestemt område , dvs at jeg strammer  3-4 eiker  1/4 omdreining... osv...)

Fokusere mest på høydekast , da dette er litt komplisert å få til...

Sidekast er litt enklere , så har ikke så mye fokus på dette i begynnelsen.

 

 

Førsteposten er såpass bra at den bør være sticky her på sykkeldelen av forumet.

Edit. Der ble den sticky.

 

Husk å gi +1  til TS

Endret 29. mai 2017 av johome

[olavrb]

On 5/29/2017 at 5:58 PM, johome said:

.....

Takk for tilbakemelding Var midt i oppfriskning av bilder, glemte å oppdatere lenkene i tråden. Skal være fikset nå

Endret 3. mars 2023 av olavrb

[Gjest Slettet-t8fn5F]

Et tips. Dypp gjengene av eiken i aluminiumspasta eller kopperpasta, så vil de la seg kunne justere om noen år og ikke være eiret fast i nippelen. Stål og aluminium "spiser" hverandre opp og med slik pasta skaper man et galvanisk skille.

 

http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Fett-og-smoremiddel/Aluminiumspasta-2000017188/

 

http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Fett-og-smoremiddel/Kobberpasta-2000017187/

Endret 29. mai 2017 av Slettet-t8fn5F

[Kontorpult (Øystein)]

Takk for en utrolig god guide. Jeg er iferd med å begynne med dette, så det passet utrolig bra

Endret 30. mai 2017 av Kontorpult (Øystein)

[olavrb]

Takk for tilbakemeldinger og sticky

[Chip Salte]

En veldig bra guide som jeg håper folk får nytte av!

Som du nevner så er hjulbygging ikke særlig vanskelig. Litt planlegging, vurdering og deleanskaffelse, og halve jobben er gjort. Det første hjulet et knotete men deretter går det eksponentiellt raskere. Når man er ferdig kan man peke nese til "sykkelkonglomeratet" her i Norge som knapt nok har en løs felg å selge, fordi de vil pushe på deg overprisede fabrikkhjul. Dessuten får man det slik man selv vil ha det.

Jeg har bygd meg et hjulsett til hybriden min som jeg bruker til tursykling. Shimano navdynamo foran og Deore XT baknav. Begge hjula har DT Swiss 535 (36h) felger.

Bygde meg også et dynamohjul som kan brukes på både CX'n og "rasern". Shutter Precision SD-8 (bremseskive, 24h) nav og med en felgbrems-felg fra et bakhjul som navet gikk føyka i.

Endret 31. mai 2017 av Chip Salte

[olavrb]

Photobucket krever nå betaling for å embed'e bilder hostet av dem, jeg skal få migrert over til en annen løsning asap.
Edit: Det ble imgur.com.

Endret 9. juli 2017 av o-l-a-v

[LazySod]

Takk for guiden!

 

Jeg har noen kommentarer:

 

Mot slutten står det: "Single butted/ straight gauge: Samme tykkelse på hele eika." Det gjelder kun for "straight gauge", ikke for "single butted". Sistnevnte har ulik diameter i hver ende, som figuren korrekt viser.

 

Det står også: "Å variere tykkelse på eikene [...] gjør eika mindre solid [...]". Her har jeg lest noe helt annet fra ekspertisen. Når eikene er tynnere på midten, er de mer elastiske og kan derfor bidra til å fordele krefter på flere eiker. Det er ved gjengene og ved navet at eiker pleier å ryke, og der er eikene tykkere. Se f.eks. https://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html Eller Jobst Brandt i "The Bicycle Wheel": "However, the most valuable contribution of swaging is that peak stresses are absorbed in the straight midsection rather than concentrated in the threads and elbow, thereby substantially reducing fatigue failures." (Brandt foretrekker begrepet "swaged" i stedet for "butted".)

 

Flere steder anbefales det å holde seg til 12 mm nipler. For enkelte typer felger må man imidlertid bruke lengre nipler. Det gjelder særlig enkelte felger med aero-profil, typisk til landeveishjul. Ellers vil ikke eikenøkkelen få skikkelig tak, eller den vil skrape opp felgen. Om man bruker nipler fra DT Swiss, skal eikelengden være 1 mm kortere for nipler på 14 mm og 2 mm kortere for nipler på 16 mm. Eikekalkulatoren til DT Swiss tar hensyn til hva slags nipler du har valgt. Nipler fra enkelte andre produsenter har imidlertid gjengene plassert slik at eikelengden blir den samme for ulike lengder på niplene. 

 

Om man har kjøpt eiker som viser seg å være inntil to millimeter for korte, kan man evt. løse det ved å bytte til 14 eller 16 mm nipler fra DT Swiss.

Endret 6. september 2017 av LazySod

[olavrb]

Takk for guiden!

 

Jeg har noen kommentarer:

 

Mot slutten står det: "Single butted/ straight gauge: Samme tykkelse på hele eika." Det gjelder kun for "straight gauge", ikke for "single butted". Sistnevnte har ulik diameter i hver ende, som figuren korrekt viser.

 

Det står også: "Å variere tykkelse på eikene [...] gjør eika mindre solid [...]". Her har jeg lest noe helt annet fra ekspertisen. Når eikene er tynnere på midten, er de mer elastiske og kan derfor bidra til å fordele krefter på flere eiker. Det er ved gjengene og ved navet at eiker pleier å ryke, og der er eikene tykkere. Se f.eks. https://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html Eller Jobst Brandt i "The Bicycle Wheel": "However, the most valuable contribution of swaging is that peak stresses are absorbed in the straight midsection rather than concentrated in the threads and elbow, thereby substantially reducing fatigue failures." (Brandt foretrekker begrepet "swaged" i stedet for "butted".)

 

Flere steder anbefales det å holde seg til 12 mm nipler. For enkelte typer felger må man imidlertid bruke lengre nipler. Det gjelder særlig enkelte felger med aero-profil, typisk til landeveishjul. Ellers vil ikke eikenøkkelen få skikkelig tak, eller den vil skrape opp felgen. Om man bruker nipler fra DT Swiss, skal eikelengden være 1 mm kortere for nipler på 14 mm og 2 mm kortere for nipler på 16 mm. Eikekalkulatoren til DT Swiss tar hensyn til hva slags nipler du har valgt. Nipler fra enkelte andre produsenter har imidlertid gjengene plassert slik at eikelengden blir den samme for ulike lengder på niplene. 

 

Om man har kjøpt eiker som viser seg å være inntil to millimeter for korte, kan man evt. løse det ved å bytte til 14 eller 16 mm nipler fra DT Swiss.

 

Takk for tilbakemelding, har endret i guiden  

Det med butting var nok en slurvefeil i oversettelsen. Og det med nippler er også en god opplysning å ha. Jeg har stort sett bygd hjul til Dirt/BMX, Downhill, Sti, Enduro og XC, så har ikke vært borti behov for lengre eikenippler enn 12mm enda.

[olavrb]

Tråden er oppdatert med bedre bilder på hvordan man trer eikene. Lagd fra scratch i Paint.NET, temmelig fornøyd med resultatet.

Har også fikset litt på språket i guiden.

 

Legger ved Paint.net-prosjektfilene, dersom noen andre ønsker å leke seg litt med de.

 

Tilbakemeldinger tas i mot med takk!

 

- Olav

Paint.NET Prosjektfiler.zip

Endret 8. april 2018 av o-l-a-v