Åpne for lufting under tak?

[oskaremil]

 

Jeg skal pusse opp et rom med skråtak i et eldre hus der det ser ut vinduet er ettermontert. Legger ved en skisse av hvordan skråtaket ser ut.

 

Der var tre takbjelker som gikk nedover der de har kappet den midterste og laget plass for et vindu.

 

De blå pilene illustrerer luftgjennomstrømmingen fra tak-enden og opp til kryploftet.

 

Jeg legger opp til en 5cm luftespalte under takbordene før jeg isolerer innsiden. Utsiden av taket er ikke belagt med diffusjonsåpen papp.

 

Jeg lurer på hva jeg burde gjøre med de to rommene ved og ved siden av vinduet som illustrert på tegningen. En ide jeg hadde var å bore noen 13cm hull gjennom bjelkene rett under takbordene slik jeg har merket med rødt i skissen. Da er det mulighet for at luften og damp fra rommet kan strømme helt gjennom.

 

Vil det virke  ?

Endret 21. februar 2016 av oskaremil

[Friluftskar]

Beste råd er å kontakte en tømrer, eller en bygningsingeniør og få de til å komme på befaring. Da ser de hva som kan gjøres.

 

Din såkalte skisse forklarer lite, samme med din beskrivelse, som er noe upressis. Skulle dette vært tegnet riktig, så måtte du hatt med sperreplan, snitttegning og noen oppriss/detaljtegninger. Mulig jeg tolker deg rett, men det blir lett missforståelser. Ønsker ikke en lang diskusjon, for å bringe alle fakta "på bordet", derfor anbefalingen.

 

Men i prinsippet, så er det en fordel med en slik luftespalte fra raft og til mønet. Men da MÅ mønet åpnes, så luften kommer ut i mønet. 5 cm spalte der også. Og før du begynner å isolere, må du legge en vindtett papp, så ikke luften i luftespalta trekker ned i siolasjonen. Hvis du skal benytte mineralull, må du ga difusjonstett sjikt (plast) under isolasjonen. 

 

Dine takbjelker, heter sperrer. Og der den ene er kappet, er det lagt inn vekslinger (eller vekselbjelker) og en kubbing. DIne taksperrer er allerede betydelig svekket, hvis det ikke er lagt inn forsterkning på begge de hele sperrene. Det kan være ok, hvis de er tilstrekkelig overdimensjonert. Ellers har du et betydelig svekket tak.  Nå kan dette fikses, før du kler igjen, etterpå blir det værre. 

 

Prinsippet med å bore luftehull, er ok. Men så var det, hvor du skal bore! Å bore rett under taktroa (takbordene), svekker sperrene i "trykksonen". (Trykk i topp og strekk i bunn). Så skal det bores i sperrene, bør det bores i "nullpunktet". Hvis ikke kreftene er for store, er det mulig du kan bore lengst mulig ned i luftespalte rommet, cc. ca 4,3 cm fra topp.

 

Ser du har glemt "innluft" over vinduet. Dine to hull, er kun for "utluft. Og motsatt under vinduet. Men alt dette, bør en fagmann bør vurdere dette på stedet. Det bør vel også foretaes en beregning på det svekkede taket ditt.

[oskaremil]

Takk for utfyllende svar;

 

- Mønet er åpent. Taket ender i et uisolert kryploft med lufting i begge ender.

 

- Vindsperre før isolasjon var tanken, ja. Der har jeg en plan.

 

- Jeg tror vekslingene og kubbingen skal være tilstrekkelig overdimensjonert. Det er noen gamle standarder med tjukke bjelker (13x13cm tror jeg ?). Jeg har skiftet taket og hadde ved en anledning 8-10 arbeidere som danset oppå der samtidig. Skissen er forresten litt misvisende. Det ser jeg nå. Man får inntrykket av at skråtaket er avlangt mens det egentlig er helt kvatradisk. 240x240 cm med 70cm avstand mellom sperrene.

 

- Du nevner plast under isolasjonen. Det har jeg gjort i rommet ved siden av men jeg lurer på hvor hensiktsmessig det egentlig er ? Innerveggene kommer til å stå der til "evig tid" jeg får uansett ikke en 100% tett sperre. Dessuten er huset fra 1956 så der er i utgangspunktet ikke ment for å være potte tett, da er jeg redd jeg får problemer med kondens i neste omgang og må sette opp ekstra ventiler eller passe bedre på den innvendige luftingen.

-- Plasten hadde jeg egentlig tenkt å droppe, den fukten som måtte stige opp i taket vil uansett gå rett opp på utluftet kryploft eller gjennom vindsperren og videre opp.

 

 

 

Skal se om jeg får tak i en byggingeniør som kan se litt på saken.

[Friluftskar]

TS. Kommenterer kun noe av dette, du bør uansett få kyndige folk til å besiktige stedet.

 

I mine kommentarer så har jeg kun kommentert tak, ikke evetuelle vegger. Angående " difusjonstett sjikt (plast) under isolasjonen" og eventuell konflikt med inv. "knevegg" (antar det er det du har), så kan plasten både tapes fast, limes, eller legges med klemlist utenpå. Men, dette kan du ta opp med fagpersonen, som kommer. 

 

Difusjonstett sjikt er viktig hvis du skal benytte mineralull (både Glava og Rockwool), da isolasjonen holder på fukt og du får råte i sperrer/takverk. Dette er årsaken til, at det ble påbudt med plast.

 

Men du kan skippe mineralulla og benytte annen isolasjon, bl.a. trefiber isolasjon. Tror det er Hunton produserer det. (Jeg tror det er andre typer på markedet også, men jeg har ikke hatt bruk for noen av dem). Da kan du også skippe plasten, bare legge en papp (eller dif.åpen duk) på undersiden også.

 

Husa fra 56 var nok ikke difusjonstette, men de skulle være vindtette mot varme rom. Loftene var normalt såkalte "kaldloft" og luftige. Og det fungerte greit. 

 

13 x 13 cm. Det er nok 5" x 5" ujustert boks. De varierer noe dim., gjerne  2 - 5 mm, over justert virke. De er med kjærneved og må dimensjoneres på annen måte, enn vanlig konstruksjons virke.