Objektiv til Nikon D3200 som er bra å ta sportsbilder

[Sutekh]

Jeeze, folkens. Kutt ned på sitatpyramidene, det er lov å redigere vekk tidligere svar.

 

Det objektivet du har kan ikke ta bilder av motiver i bevegelse innendørs, ei heller hvis det er dårlig lys ute da får du uskarpe bilder.

Mnja, det skal klare å gjøre en grei jobb på vidvinkel, men i teleenden så skal du slite litt.

 

Trådstarter: En annen ting som kan ha sitt å si er autofokus-modus. Til sportsbilder så bør du bruke det nikon kaller AF-C, som er kontinuerlig autofokus. Da fokuserer kameraet hele tiden mens du holder utløseren halvt inne, og når du så trykker den helt inn så tar du bildet. I AF-S ("single") så fokuserer kameraet og så låser fokus, så du må slippe opp utløseren og fokusere på nytt. Du har også en modus som heter AF-A ("automatic") som analyserer motivet og velger mellom enkelt og kontinuerlig, men hvis du vet at du skal ta bilder av ting som beveger seg, så still kameraet på AF-C. Så slipper du at bildet blir ødelagt av at kameraet tilfeldigvis har valgt feil.

 

Du bør også sette deg inn i hvordan autofokusmodulen jobber. Hvis du lar kameraet selv velge hvilket fokuspunkt det skal bruke, så kan det være at det prioriterer en annen del av motivet enn det du ønsker skal være hovedfokus. Hvis du velger AF-punkt selv, så vet du hva som blir prioritert. Ulempen er at komposisjonen kanskje ikke blir den du ønsker. En siste ting å være klar over er at det midterste autofokuspunktet er mer følsomt enn de omkringliggende, så presisjonen er ofte bedre hvis du bruker det.

 

Det jeg skal si videre forutsetter at du forstår en del fotografiske begreper, så hvis du ikke har gjort det ennå så les tråden som Trondster lenket til.

 

Sportsfoto krever gjerne at du har ganske kort lukkertid. Jeg holder meg gjerne under 1/500 sekund, kanskje jeg går opp til 1/250 sekund, men da må du faktisk være forberedt på litt bevegelsesuskarphet. Det trenger ikke å være en dårlig ting, for hvis f.eks. hånden som er i ferd med å kaste en ball er litt uskarp mens resten av personen er rimelig skarp, så kan det gi en dynamikk til bildet som du ikke får hvis motivet er helt frosset.

 

Skal du ha kort lukkertid og allikevel få et saklig eksponert bilde, så må du enten øke eksponeringen ved å gå opp i ISO-verdi, eller ha et objektiv som slipper inn mye lys (eller en kombinasjon av begge deler). D3200 skal yte helt greit på ISO-verdier opp til i hvert fall 1600, og 3200 går nok også helt greit. Mye over det da begynner det å bli en del støy, men prøv gjerne å gå opp til 6400 hvis det er det som trengs. Et kornete bilde som er skarpt ser ofte bedre ut enn et støyfritt bilde som bare er fuzzy. Blenderåpningen til objektivet er det ikke så mye du kan gjøre med uten å kjøpe ny optikk, men det du kan gjøre er å holde deg på vidvinkel. Der har objektivet ganske mye større blenderåpning enn i teleenden.

 

Det du kan prøve deg på er å sette kameraet i A eller M-modus (A er enklere på D3200, siden det bare har ett kontrollhjul). Så stiller du blenderåpningen til det største objektivet tillater (lavest tall). Neste steg er å slå på auto-iso. På D3200 vil jeg anbefale deg å sette maks tillatt iso til 3200, og lengste lukkertid i området 1/500-1/250 sekund. Da vil kameraet holde blenderåpningen så stor som mulig, lukkertiden så kort som du ber om og så justere ISO automatisk for å få rett eksponering. Hvis du ser at kameraet ikke klarer holde seg innenfor de grensene du setter, ja, da har du rett og slett ikke nok lys å jobbe med. Enten må du gå enda høyere opp i iso eller tåle lengre lukkertider.

 

Og du bør være klar over at det er ikke sikkert at utstyret du har klarer å levere ytelsen du trenger. Min erfaring med bilder tatt i hall eller i dårlig lys ute er at kameraet fort går opp til iso-verdier på 3200-6400 for å få kort nok lukkertid. Og da bruker jeg f/2,8-optikk. I teleenden er ditt objektiv f/5,6, som vil si at det trenger fire ganger så lang lukkertid for å gi samme eksponering som et f/2,8-objektiv. Mer lyssterk optikk gjør også jobben til autofokusmodulen i kameraet lettere.

Endret 14. april 2015 av Sutekh

[ilpostino]

Jeeze, folkens. Kutt ned på sitatpyramidene, det er lov å redigere vekk tidligere svar.

Jeg slenger meg på dette og har fjernet sitatpyramider i denne tråden. Innlegg med overdreven quoting, aka pyramidebonanza, er redigert for å forkorte lengden på posten. Quoting er bra for å vise hvem dere siterer men pass på at det ikke blir overdreven bruk av denne funksjonen. Det er ikke nødvendig at folk får slitasjeskader på scrollefingeren for å komme frem til det dere har skrevet.

 

Når det gjelder OT i denne tråden så lar jeg diskusjonen om lukketid stå. Det er noe som åpenbart skaper forvirring men kan være relevant for hvorfor TS får blurry bilder.

 

Reaksjoner på dette skal som vanlig ikke kommenteres i tråden men kan gjerne tas på Personlig Melding. Tilbakemelding av generell karakter kan gjøres i Tilbakemeldinger om forumet.

[tow]

Og du bør være klar over at det er ikke sikkert at utstyret du har klarer å levere ytelsen du trenger. Min erfaring med bilder tatt i hall eller i dårlig lys ute er at kameraet fort går opp til iso-verdier på 3200-6400 for å få kort nok lukkertid. Og da bruker jeg f/2,8-optikk. I teleenden er ditt objektiv f/5,6, som vil si at det trenger fire ganger så lang lukkertid for å gi samme eksponering som et f/2,8-objektiv. Mer lyssterk optikk gjør også jobben til autofokusmodulen i kameraet lettere.

 

Det er et tveegget sverd: Med lang brennvidde og f/2,8 blir dybdeskarpheten liten, og det skal lite til før motivet er ute av fokus. Med mindre blenderåpning blir dybdeskarpheten bedre, men lukkertiden lengre og/eller ISO må økes. Det er om å gjøre å teste mye, og finne ut hva som fungerer for en selv. Typen sport har også en del å si, avstand og motivets hastighet har stor betydning. Stativ hjelper, men kan samtidig være en hindring for å bevege kameraet fort nok, og hjelper ikke for bevegelser i motivet. 

 

Vi venter forøvrig på et bilde som viser uskarpheten. Legg det ut i full oppløsning, med EXIF-data intakt.