Komfyr - valg

[Gjest Slettet-fsaSP0zV]

Dersom du har flere faser, kan du fordele belastningen ut over fasene.

Endret 25. januar 2015 av Slettet-fsaSP0zV

[xrays]

Så har jeg egentlig 50 A på hovedsikring når det er 2 x 25 ?

[Gjest Slettet-fsaSP0zV]

Nei, dersom hovedsikringen er 2 x 25 A så har du 25 A tilgjengelig. Antar da at du har 230 V IT, som er mest vanlig i norske boliger, og kun 2-fas (større boliger har vanligvis 3-fas).

[xrays]

Hvor står evt det hen?

[xrays]

Det står 230 V på strømmåleren iallefall

[xrays]

Takker for alle svar, her ble jeg litt klokere

[Larzen_91]

Du har gamle skrusikringer hvis jeg tolker deg riktig. Disse er gull verd i forhold til driftsikkerhet (skal mye mer til før de ryker) men dette går da også ut over kabelen de er ment å beskytte. Hvor mange faser du har ser du i sikringsskapet som nevnt ovenfor: 2 eller 3 sikringer merket med "hovedsikring" eller lignende. Eller ikke merket, da ser man det i så fall på at de er noe større fysisk. Hvor mange faser man har inn på huset har en del å si, da man teoretisk i utgangspunktet kan ha omtrent 1,75 ganger så mye effekt på 3 faser på samme sikringsstørrelse kontra 2 faser.

 

Av det jeg kan lese av din beskrivelse så har du maks 25A tilgjengelig i ditt hus. Ikke noe vits i å gå veldig teknisk dypt i dette, da det er det eneste svaret du behøver Men jeg tror nok dette skal gå glimrende hvis du får tak i en komfyr på omtrent samme effekt som den gamle du har. Dersom du imidlertid er interessert i å ha mer strøm tilgjengelig så er det vanliget at inntaket, hvis du har luftstrekk inn på huset, er med 3 ledere. Hvis du får inn en fase til i skapet så har man som sagt ca. 75% mer kapasitet på samme sikringsstørrelse.

 

Men dette blir jo en kostnad i forhold til E-verket utvendig og elektriker innvendig. Men dersom du kanskje har tenkt å friske opp i det elektriske, spesielt da sikringsskapet, så er dette en anbefaling å ta i samme slengen. Tror ikke E-verket tar all verden for å koble til en eventuell ubrukt 3. fase. Dette ser du hvis du går ut og ser på der inntakskabelen kommer inn (hvis du har luftstrekk inn på huset). Da skal du ha 2 ledere som går inn gjennom veggen, dersom det ligger en tredje leder så er den tvinnet "tilbake" på kabelen. Det blir jo som sagt noe jobb på innsiden som er elektrikerjobb, så det får bli en vurdering du kan ta når det eventuelt kommer på "to do"-lista.

[xrays]

Takk for utfyllende svar, måtte lese litt her eh noen ganger . . .. må E-verket blandes inn i dette?

I tillegg til elektriker ?

Hva er luftsstrekk ?

Mener du luftesystemet ?

 

 

Snakket med elektris og de skulla ha 2000 bare for å kikke selv om det var godt forklart via email fra meg i tillegg til at jeg måtte snakke med noen som ikke kunne noen ting.

Er det noen som kjenner til noen å anbefale oslo området?

Er for såvidt utrolig mange å velge i mellom

Endret 28. januar 2015 av Galaxii

[Larzen_91]

Med luftstrekk mener jeg den kabelen som går fra lysmast ute og inn på husveggen. Nå var jeg litt snar og glemte å spørre deg hva slags bolig du har. Er det en gammel enebolig er nok dette trolig inntaket på huset ditt. Altså der strømmen kommer inn. Dette er E-verkets ansvarsområde, og de må inn i bildet dersom du eventuelt vil ha en fase til inn på huset. Men dette kan du jo se bort ifra dersom du bor i boligblokk eller lignende. Dette var heller ikke noe jeg ser på som nødvendig i ditt tilfelle, jeg sier bare at dersom du ønsker mer kapasitet i huset totalt sett så er det letteste måten. Men som jeg sa før: jeg dikterer ingen, jeg kommer bare med forslag

 

Er ikke noe kjent i Oslo-området, så der kan jeg ikke hjelpe deg med noen anbefaling dessverre.

[xrays]

Bor i en blokk leilighet på 60 M2 der det er sentraloppvarming og likeså med varmtvann, så der bruker jeg ikke noe av min strømkapasitet på.

[Larzen_91]

Åja, da er det heller vrient å få gjort noe med inntaket til din leilighet, da må jo det bli en slags felleskostnad der man tar hele blokka eventuelt. Da har du litt i underkant av 6000 W disponibelt i din leilighet totalt sett. I teorien

[xrays]

Det var innom en elektriker her og kikket

Han ville høyne Hoveds. til 33A og til automatbryter

Lys og stikk til kjøkken fra 10 til 16A

Sikring til komfyr høynes fra 20 til 25A der både topp og ovn tilkobles

Jordfeilbryter automat hoveds. (de andre har slik bryter)

Annet.

men alt ble nokså dyrt, jeg tenkte å gjøre, så vet ikke helt jeg

 

 

Nå er det 10A til lys stikk entre, sov, bad, stue .. men så er det i ettertid lagt kabler i gulv på badet. Husker ikke hvillken kurs de er koblet til blir det badet eller blir det vaskemaskin på 16A? Krever kabler mye A når de er på? Badet er ca 4,5 m2

Endret 1. februar 2015 av Galaxii

[Larzen_91]

Var vel 32A tenker jeg. Men det går helt greit det, man da må man jo garantert gjøre noe med kablingen. Altså, trekke nye, større kabler på de kursene man øker. Og det er nok grunnen til den høye prisen.

 

Varmekabler trekker ikke all verden, men på en 10A skal det ikke så mye til. På bad pleier det å være 100-150 W per m2. Så da har du nesten 700 W på badegulvet i verste tilfelle. Hvilken kurs den kabelen går på er jo ikke helt sikkert for meg å gjette, men vil nok tro at den er tatt fra kursen som tar med seg lyset på badet.

[fotonisse]

Effekten på badegulvet ditt er det ikke så enkelt å svare på uten å vite hvilken type varmekabel som er benyttet. Det er flere forskjellige typer, og hvor tett lederene legges avgjør også hvor lang den totale lengden blir og dermed også effekten på den. Det finnes f.eks.,

 

• Vanlig varmekabel

• Lavtbyggende varmekabel

• Varmematter

• Lavtbyggende varmematter

 

Men når en ser på en vare tabell for de forskjellige utgavene så kan en jo anta at effekten ligger mellom 500-800W (800W/230V=3,5A avrundet) (500W/230V=2,2A avrundet).

Badegulv er gulvet hvor effekten på varmekabelen blir beregnet høyest.

 

Større sikringskurser i A, krever også større tversnitt (ledningstykkelse) på ledningene, og det betyr jo at alle ledninger må trekkes -eller legges om, avhengig av om du har skjult eller åpent anlegg i leiligheten din.

 

I enkelte borettslag så er sikringsskap (innmaten) noe de bytter ut i fellesskap, men det gjør jo selvfølgelig utslag på husleien for samtlige. Så det kan kanskje være noe å spørre styret om, før du evt. begynner en oppgradering av sikringsskapet, men som regel så må alt utenfor sikringsskapet (ledninger, kontakter etc.) bekostes av den enkelte.

 

I andre borettslag er det slik at det er noe enhver beboer må bekoste selv.

 

Om du har en termostat til varmekabelen på badet, så gir muligens den et lite lys e.l. om den er på, da er det jo bare å ta for seg kurssikringene til den blir mørk. Da har du funnet ut hvilken sikringskurs den hører til.

 

Lite tips til deg, når du skal forklare hvordan det ser ut i sikringsskapet ditt e.l., så ta et bilde med mobilen din og legg ved i tråden, da blir det mye enklere for de som skal svare på spørsmålene dine.

Endret 1. februar 2015 av fotonisse

[xrays]

Takk, bilder følger her ..

[xrays]

Takk, bilder følger her ..

Endret 1. februar 2015 av Galaxii

[xrays]

Sikring

Endret 1. februar 2015 av Galaxii

[xrays]

Men om jeg dropper det med ny topp + ovn --- burde jeg likevel få mer ampere noe steder, som hovedsikring fx

Endret 1. februar 2015 av Galaxii

[Gjest Slettet-fsaSP0zV]

Sikring til komfyr høynes fra 20 til 25A der både topp og ovn tilkobles

Er dette lov lenger? I "gamle dager" gjorde man dette, ved å montere et vanlig 16 A stikk forgrenet fra 25 A stikket til komfyren, men trodde ikke dette lenger var tillatt.

[Inge Rognmo]

 

Sikring til komfyr høynes fra 20 til 25A der både topp og ovn tilkobles

Er dette lov lenger? I "gamle dager" gjorde man dette, ved å montere et vanlig 16 A stikk forgrenet fra 25 A stikket til komfyren, men trodde ikke dette lenger var tillatt.

 

Forutsett at 16A-stikket sikres med en 16A sikring/jordfeilautomat, som ikke trenger være i sikringsskapet, men må være tilgjengelig, f.eks. i en innkapsling inne i et kjøkkenskap ved siden av stekeovnen, så er det så vidt jeg vet fortsatt lov.

 

http://elby.no/Kontakter/Problemloeseren/Nedtrappingsmodul-16A-for-stekovn-Problemloeseren

 

 

Men om jeg dropper det med ny topp + ovn --- burde jeg likevel få mer ampere noe steder, som hovedsikring fx

Så lenge du ikke er plaget med sikringer som ryker, så er det ikke noe umiddelbart påtrengende -og jeg ville prøvd platetopp og stekeovn på den eksisterende 20A-kursen (med en slik "problemløser" for stekeovnen) først. Det kan godt hende det vil fungere godt nok, bare du ikke bruker alle platene og stekeovnen på en gang...

Endret 1. februar 2015 av Inge Rognmo