Er dette normal mengde støy / kvalitet? (referansebilder)

[Agentspoon]

Jeg forstår det ikke. Bildet under er tatt med et Canon 700D med en middelmådig 18-55mm objektiv. Det er et sted med lite lys, og de klarer å få en mengde støy som jeg ikke er i nærheten av å matche med et tilsyndelatende bedre kamera og objektiv, selv i strålende dagslys. Kan det være noe galt med kameraet og / eller objektivene mine? Jeg føler aldri at fokuset, detaljnivået eller fargene mine blir i nærheten like bra.

Endret 31. mars 2014 av Agentspoon

[Bruker-88036]

Om du ser på skyggene så ser du at de har "skarpe kanter". Det betyr at lyskilden er liten og sterk. Det er nok brukt blits.

Også syns jeg egentlig det er lite detaljer. Fingeravtrykk? Er det så dårlig objektiv, eller er det fjernet støy? Eller ligger fokusen bak fingrene? Jeg vet ikke, jeg bare gjetter.

Endret 31. mars 2014 av pybalto

[Agentspoon]

Vel, selv ved bruk av tripod ute med helt distinkte objekter blir det ikke såpass detaljert. En ville for eksempel ikke klart å skille hår på armen noe særlig bra. Skal ta et par eksempelbilder og la dere avgjøre om jeg har fått et dårlig eksemplar. Isåfall virker det kynisk av Fotovideo og Jaoan Photo, selv om utstyret er brukt; og det vil bli opprettet klagesak.

[Bruker-88036]

Jeg har ikke studert de bildene du la ut. Kun dette siste. Om alle bildene ser rare ut er det noe feil. Enten er kameraet stilt feil, f.eks. kan det undereksponere om du har kommet borti ekponeringskomp. ved et uhell. Men det vil du jo se på lysmåleren. ( da blir det gjerne litt støy), eller så er det noe galt.

 

Å kikke på ledninger og sånt er lite givende. Kan du ikke ta noen bilder ute, på dagen.. i solskinn og overskyet vær. Litt forskjellige motiver og legge dem ut? Med exifdata så man kan se litt innstillinger og sånt. Ta også noen i "auto"-programmene (blomst- fjell. osv) om du har sånt på kameraet.

..

Og legg ut hele bilder, uten å forminske dem eller ta ut utsnitt. Det nytter ikke om man bare studerer en liten del av et bilde.

Endret 1. april 2014 av pybalto

[Trondster]

Dette bildet er tatt med blits - og når blitslyset er lyskilden betyr det ikke så mye om det er dårlig lys ellers. Og - vil du ha kraftigere farger, så skru opp for farger og kontrast i etterbehandlingen - og litt clarity. Bilder ut fra kameraet er laget for å være litt blasse - så får man best mulig utgangspunkt for etterbehandlingen.

 

Og - forøvrig er Canons 18-55 veldig skarpe - de er bare ikke så lyssterke og har dårlig byggekvalitet. Men - den optiske kvaliteten er veldig god - spesielt på den nye STM-versjonen.

 

Det store med din 50-150 er lysstyrken. Og blend ned for bedre kontrast, skarphet og bildekvalitet ellers - når du har lys til det. Ta et par bilder på f/8 og ISO 100 i skikkelig dagslys.

Vil du ha skarphet? Blend ned.

Endret 1. april 2014 av Trondster

[SgtPepper]

Vel, selv ved bruk av tripod ute med helt distinkte objekter blir det ikke såpass detaljert. En ville for eksempel ikke klart å skille hår på armen noe særlig bra. Skal ta et par eksempelbilder og la dere avgjøre om jeg har fått et dårlig eksemplar. Isåfall virker det kynisk av Fotovideo og Jaoan Photo, selv om utstyret er brukt; og det vil bli opprettet klagesak.

Det er ikke noe problem å skille hår på armen til den du fotograferer dersom armen er i fokus.

 

Med blenderen satt F 2.8 skal det imidleritid en del til at armen er i fokus, pga liten dybdeskarphet. Armene beveger seg gjerne, og selv om du bruker autofokus og spesifikt prøver å legge fokus på armen, så kan armen ha flyttet seg ut av fokus innen bildet tas.

 

 

Av de eksempelbildene du legger ut virker det som du bommer med fokus, spesielt på bildene av papir med svart skrift.

 

På bildet av USB-disken er USB-kontakten ganske bra i fokus på ett bilde, men ikke i fokus på neste bilde.

Når det gjelder ISO, så er begynner det å bli merkbart mer støy ved ISO400. Dette er typisk for crop-sensorer. Ingen vits å drive med ekstrem pixel-peeping av råbildene ut fra kamera når du setter ISO høyere enn ISO200 eller ISO100. ISO400 går til nød å bruke i full oppløsning. ISO800-ISO3200 må nedskaleres i etterbehandlingen for å oppleves støyfrie. Venn deg til tanken om at 4-8 megapiksler er nok for de fleste. (Legg deg på standard 4K oppløsningen, f. eks, så ser bildene helt topp ut selv på en TV med 4K oppløsning.). Med mindre du skal lage store plakater holder 4K-oppløsning fint til print også.

Med et Full Frame kamera blir det typisk mindre støy ved høyere ISO-verdier. Her kan ISO800 og til nød ISO1600 brukes i full oppløsning. Mange synes ISO3200 og ISO6400 også er bra nok i full oppløsning, men jeg synes det blir bedre med nedskalering ved så høy ISO også for full frame sensorer.

For innendørs sportsfotografering har du en billig løsning, som er å publisere bildene i 4-8 megapixel istedenfor 16 megapixel. (Bruk RAW + sett ned oppløsningen når du lager jpeg i Lightroom). Selvfølgelig forutsatt at du tar bilder der fokus ligger perfekt i når du tar bildene. Bilder ute av fokus er dårlige uansett hva slags utstyr du bruker.

Dersom du av en eller annen grunn trenger høyere oppløsning bør du vurdere ekstra lyskilder, full frame sensor, og fastoptikk (dvs ikke zoom) med lavere F-nummer. Du kommer uansett til å innse at det stiller ekstremt store krav til autofokus for å ta et bilde av en person i bevegelse med lavt F-nummer og 16 MegaPixel oppløsning eller høyere. I tillegg stiller det ekstreme krav til kort lukkertid, dersom du ikke er flink og jobber rundt kravet til kort lukkertid. Der hvor folk løper kan du f. eks ta bilde med horisontal "panning". Krever mye trening å få til, og regn med at bare 1 av 10 bilder blir bra hvis du er flink, men det kan bli utrolig bra hvis du får det til. Volleyballspillere som hopper har minst bevegelse når de er på det høyeste punktet, rett etter ballberøringen. Kan være lurt å ta bildet i det øyeblikket. Det er ikke lett, men det er heller ikke umulig.

Har ikke erfaring med Nikon, så vet ikke om ditt kamera har rask og presis autofokus. For Canon er 7D, 70D kanskje gode nok med tanke på autofokus, men antakelig blir det ikke bra nok før ved 5DMkIII som koster over 20.000 kr. Hvis volleyball er viktig for din del, så er det god autofokus du trenger i ditt kamera. De fleste trenger overraskende lang tid på å innse hvor viktig autofokus er. Hvis du ser på Canon, så er rask autofokus som "feature" reservert de dyrere modellene, og 5dMkIII anses for ekstremt lavt priset med tanke på autofokusfunksjonene.

[lashrasch]

 

men jeg er litt nysgjerrig på om jeg får så gode bilder som mulig mtp utstyret jeg har.

- Null stress.

 

 

Å pixel-peepe for å forstå nøyaktig hva de forskjellige innstillingene gjør for bildet, er en glimrende måte å bli en god fotograf mener nå jeg. Så de som sier "null stress" tenker nok ikke helt som deg og meg.

Du må gjerne pixel-peepe resten av livet ditt, og dermed automagisk "bli en god fotograf", men det var ikke det jeg siktet til. Bildene dine har lite støy.

Du stiller spørsmål ved støynivået fordi du ikke vet hva kameraet ditt kan prestere, altså, du har ikke sett på referansebilder.

[knutinh]

ISO800-ISO3200 må nedskaleres i etterbehandlingen for å oppleves støyfrie.

Det er ikke nødvendig eller formålstjenlig å skalere ned for å redusere støy. Det er tilstrekkelig å lavpass-filtrere, (eller bedre: bruke dedikert støyreduksjon), og så sørge for å unngå å vise bildet med unødig stor forstørrelse.

 

-k

[SgtPepper]

 

ISO800-ISO3200 må nedskaleres i etterbehandlingen for å oppleves støyfrie.

Det er ikke nødvendig eller formålstjenlig å skalere ned for å redusere støy. Det er tilstrekkelig å lavpass-filtrere, (eller bedre: bruke dedikert støyreduksjon), og så sørge for å unngå å vise bildet med unødig stor forstørrelse.

 

-k

 

Faktisk oppløsning i bildet blir ikke bedre av å beholde 16 megapiksler, dersom man lavpassfiltrerer til en lavere oppløsning. Å lavpass-filtrere uten å skalere ned bilde er som å si at man reduserer oppløsningen uten å redusere oppløsningen... :-)

[knutinh]

Faktisk oppløsning i bildet blir ikke bedre av å beholde 16 megapiksler, dersom man lavpassfiltrerer til en lavere oppløsning. Å lavpass-filtrere uten å skalere ned bilde er som å si at man reduserer oppløsningen uten å redusere oppløsningen... :-)

Faktisk støy blir ikke bedre av å droppe n av m pixler (etter lavpassfilter). Å skalere ned for å redusere støy er som å skjære av seg foten for å klippe tåneglene: neglene blir borte, men det finnes bedre måter...

 

-k

Endret 1. april 2014 av knutinh

[Mr. Sanders]

Prøvd effektive postprosesseringssoftware? Dfine, etc.

[Agentspoon]

Legger til et album av bilder jeg tok når Magnus Carlsen var i Trondheim. F2.8, så ganske lite område i auto-fokus, og til tider feil bit av bildet. Men det som er skarpt, vil dere si at det er bra skarphet? Og ikke minst, er det en tendens til feil autofokus (type noe som burde etterstilles) som dere kan se gjenta seg i bildet? Brukte auto-modus på disse bildene for å få litt referanse-situasjon inn i det hele, men tar normalt med manual. ISO er ganske høy (langt over 400 på de beste). Men finnes det noen måte å få lavere ISO på når du skyter F2.8, uten å forverre kvaliteten?

 

https://www.flickr.com/photos/123716903@N08/

 

https://www.youtube.com/watch?v=c5XKl2i_9Hk

 

Er dette verdt å forsøke? Finnes det mer presise metoder / prints for å finjustere autofokus? Og er det mulig å ha forskjellige innstillinger for ulike brennvidder? Hvilken aperture bør jeg bruke i en slik test?

Endret 8. mai 2014 av Agentspoon

[Trondster]

Men finnes det noen måte å få lavere ISO på når du skyter F2.8, uten å forverre kvaliteten?

"Lenger lukkertid"?

[Agentspoon]

Jeg tenkte egentlig mer på etterbehandling eller innstillinger som ikke forusetter at jeg har en stødigere hånd enn det jeg har. Er litt rammet av liksom-Parkinson.

[Trondster]

Jeg tenkte egentlig mer på etterbehandling eller innstillinger som ikke forusetter at jeg har en stødigere hånd enn det jeg har. Er litt rammet av liksom-Parkinson.

Så er det bildestabilisering i kombinasjon med lenger lukkertid - eller å tilføre mer lys. Blits i tak og vegger er fint.

Evt noe enda mer lyssterkt - som Sigma 18-35/1.8 eller fastoptikk...

[Agentspoon]

Altså er det ikke noe jeg kan gjøre med nåværende utstyr. Går fint det. Må bare lære meg bedre kamerateknikk, evt. ta med meg Sherpa-tripoden.

 

Hva så med metoden ovenfor med tanke på å finjustere auto-fokus? D7000 har utbredte problemer med dette, så det kan sikkert være lurt. Men jeg gjentar: Finnes det mer presise metoder / prints for å finjustere autofokus? Og er det mulig å ha forskjellige innstillinger for ulike brennvidder? Hvilken aperture bør jeg bruke i en slik test?

[Trondster]

Har selv en Lens Align: http://michaeltapesdesign.com/lensalign.html

 

På mange kameraer kan man ha forskjellige innstillinger for forskjellige brennvidder - hvis det er feil i zoomobjektivet.

Du bør skyte vid åpent - det er der det skal kalibreres, og ikke med liveview.

Hvis objektivet flytter fokusplanet når du blender opp og ned kalles dette "focus shift", og det er i så fall noe du skal være klar over.

[saintolaf]

Er dette verdt å forsøke? Finnes det mer presise metoder / prints for å finjustere autofokus?

Dette er en god metode dersom kameraet/objektivet faktisk har fokusproblemer. Men D7000 (og noen andre Nikon kameraer) har også noen problemer med autofokus som faktisk er programvare relatert. Da kan det hjelpe med en resetting av kameraet. Det hjalp for meg for et par år siden da jeg hadde en D7000. Jeg kalibrerte som i klippet over etter alle kunstens regler, men måtte bruke hele skalaen for å få det noenlunde akseptabelt. Rett før jeg sendte inn kameraet til reparasjon forsøkte jeg en hard reset, og etterpå fungerte autofokus helt perfekt etterpå uten behov for kalibrering.

 

Den fullstendige prosedyren som beskrives for en slik hard reset er:

 

1. Gjør en vanlig kamera reset ved å samtidig holde nede de to knappene med grønne merker (eksponeringskompensasjon og zoom out).

 

2. Gå til custom settings meny og velg "reset custom settings" (øverst i menyen)

 

3. Slå av kameraet og ta ut batteriet.

 

4. Slå på ON knappen (men kameraet starter ikke opp fordi batteriet er ute) og hold nede utløseren 20 sek (for å tømme kondensatorspenning).

 

5. Slå av On knappen igjen.

 

6. Sett inn batteriet.

 

7. Slå på kameraet.

 

Sjekk så om autofokus virker bedre. Noen rapporterer at det holder med pkt 1 og 2 for autofokusproblemet.

 

Dette er verdt å prøve før du starter med finkalibrering som kan ta litt tid å få bra.

[Agentspoon]

Takk, skal prøve!

[Agentspoon]

Tilleggsspørsmål. Hvor mange fokuspunkter skal brukes under denne testen? Et? Alle sammen?