Auto-bracketing, high dynamic range, eksponering m.m.

[jon_hoyland]

Heisann!

 

Litt usikker på hvordan jeg skal formulere denne problemstillingen på enklest mulig måte, men jeg prøver

 

Relevant info er at jeg er rimelig ny til fotografering, har tidligere hatt ett gammelt Nikon D40 18-55mm (stjålet) og nå har kjøpt meg ett Nikon D3200 18-105mm + 35mm f1.8.

 

Problemstillingen:

Jeg tar hovedsaklig bilder av klatring utendørs, og i fjor dro vi på klatretur til Kalymnos (gresk øy). Målet var å ta mange flotte klatrebilder i fantastiske omgivelser, men så støtte jeg på et markant problem. I Norge klatrer vi hovedsaklig i solen, og da blir både motiv og bakgrunn eksponert noelunde likt. På Kalymnos er det for varmt å klatre i solen om sommeren, derfor klatrer vi konsekvent i skyggen. Problemet er da at klatreren og klatreveggen (forgrunnen) alltid er i skyggen, mens bakgrunnen/omgivelsene (havet m.m.) er i fullt solskinn, noe som for meg med mitt D40 gjorde det veldig vanskelig å få rett eksponering på både forgrunn og bakgrunn. Løsningen for meg ble å undereksponere bildene for senere å justere eksponeringen i Lightroom. Siden jeg måtte undereksponere noe veldig for å unngå en utbrent bakgrunn ble forgrunnen veldig mørk, og jo mer jeg justerte den opp i Lighroom jo dårligere ble kvaliteten. Alt i alt, ikke en stor suksess.

 

Eksempel:

http://www.flickr.com/photos/99551021@N03/9411934306/in/photostream/

 

Beste løsning?

Til sommerene skal vi tilbake til Kalymnos å klatre, og jeg er bestemt på å forbedre mine fotoevner før den tid og få tatt bedre bilder av den fantastiske klatringen der nede. Tidligere tenkte jeg at den åpenbare løsningen på dette problemet var auto bracketing, men siden mitt nye D3200 ikke har den funksjonen må jeg vurdere andre alternativer.

 

1) I følge wikipedia har D3200 "[..] a very high dynamic range that makes it possible to shoot high dynamic range images with one shot [..] when using raw image format." Ifølge en anmeldelse har D3200 et dynamisk område på 13EV(?). Vil dette si at jeg kan bruke samme metode som jeg benyttet tidligere, der jeg undereksponerer bildet og justerer eksponeringen i Lightroom, men grunnet D3200 sitt "høye dynamiske område" vil få et bedre resultat (les: mindre tap av bildekvalitet der eksponeringen justeres)?

 

2) Et annet alternativ jeg har vurdert er å skaffe meg et gradert gråfilter, men har ingen erfaringer med dette. Vil et gradert gråfilter være en mer praktisk og enklere løsning enn den ovenfor?

 

3) Finnes det eventuelt andre løsninger på dette problemet?

 

Jon

Endret 11. mars 2014 av jon_hoyland

[Trondster]

Antar du skyter i Raw (hvis ikke - gjør det!).

 

Velg laveste ISO og eksponer til høyre - eksponer så lyst du kan uten at det lyseste blir utbrent.

 

Bracketing er vanskelig uten stativ - du skal helst ha flere eksponeringer uten at hverken kameraet eller motivet beveger seg.

 

Et gradert gråfilter vil kunne hjelpe her - at du legger det mørke over en del av bildet. Helst skal man da ha en filterholder til rekrangulære filtre, så du kan skyve filteret opp og ned i tillegg til å rotere det.

[Simen1]

Bruker du jpeg eller råformat? I tilfelle jpeg vil du få mye bedre kontrastomfang (DR) ved å bytte til råformat. Da får du mye bedre filer å jobbe med i Lightroom. Råformat er en forutsetning for å kunne utnytte den større dynamikken D3200 gir sammenlignet med D40. Bruk også laveste ISO-verdi for å få størst mulig DR å jobbe med.

 

For å sette litt tall på det får du en maksimal kontrast (DR), målt i antall blendertrinn (Ev):

• jpeg med begge kamera: 8 (gjelder de fleste ISO-verdier)
• råformat på D40: 11 (ISO 200)
• råformat på D3200: 13,2 (ISO 100)

De beste kameraene i dag (D800) er målt helt opp til 14,4 blendertrinn, med andre ord ca et blendertrinn mer enn D3200. D800 er veldig mye dyrere enn D3200 og jeg synes ikke den lille forskjellen på 1 Ev forsvarer prisforskjellen. Min anbefaling er derfor å beholde D3200.

 

Bracketing betyr flere bilder i serie som syes sammen. Tiden mellom bildene kan bli rundt et kvart sekund. Da bør du ha både kamera på stativ og et ganske stillestående motiv. Jeg tror ikke det er veldig gunstig for klatrebilder, men det er mulig det fungerer greit nok i noen tilfeller. Regn med ganske mange bomskudd for hver treff. Med 3 bilder bracketing og +/-3 Ev innstilling kan du øke dynamikkområdet med inntil 6 Ev om alt klaffer.

 

Prøv i hvert fall ut råformat + laveste ISO før du vurderer å bytte kamera bare på grunn av bracketing. God bruk av kurvefunksjonene i Lightroom kan kanskje også heve nivået på resultatet.

Endret 11. mars 2014 av Simen1

[jon_hoyland]

Takk for gode svar!

 

Jeg benytter meg (selvfølgelig) av råformat når jeg tar bilder, og prøver alltid å benytte meg laveste iso-verdi mulig. Betryggende å vite at bracketing ikke nødvendigvis var det "beste" svaret på problemet mitt. Jeg har ingen planer om å bytte kamera da jeg nettopp har fått D3200'en i hus

 

Vil helst unngå bruk av gradert gråfilter, da jeg som oftest selv henger opp i veggen når jeg tar klatrebilder, og da er det rimelig upraktisk å styre på med noe annet enn selve kameraet

 

Har også blitt tipset om Nikon sin Active D-Lighting funksjon. Noen erfaringer med denne?

[Trondster]

Du kan også kjøre manuell bracketing ved å ta flere bilder med forskjellig eksponering og sette dem sammen selv i etterbehandlingen. Problemet blir som sagt å få kameraet til å være stille nok. Kanskje på en Gorillapod i en klatrebolt?

[jon_hoyland]

Har brukt noe manuell bracketing når jeg tar landskapsbilder, men til klatrebilder egner det seg nok ikke. Problemet er egentlig ikke å holde kameraet stille, det kan man løse slik du foreslår, men heller å holde klatreren stille. Siden du prøver å fange selve klatringen blir det nokså paradoksalt

 

Du fikk meg uansett på en interessant idé; kamera og gorillapod i klatrebolt + fjernutløser høres ut som en god kombinasjon både for klatrebilder og klatrevideo

[knutinh]

Eksempel:

http://www.flickr.com/photos/99551021@N03/9411934306/in/photostream/

Det er mulig vi har forskjellige forventninger, men dette var da flotte bilder? Kan du vise hvor mye du egentlig ønsker å lyse opp skyggene, og problemene du da får med støy?

3) Finnes det eventuelt andre løsninger på dette problemet?

På noen av bildene så kunne kanskje blitz ha vært en løsning (for å lyse litt opp i skyggene i forgrunnen).

 

Pola-filter vil kunne mørke ned himmelen relativt alt annet.

 

12-14Ev DR ved base ISO er ganske "mye". Hvis du først greier å eksponere slik at (prioriterte) highlights ligger tett opp mot sensorens klippegrense så gir det mye informasjon nedover i skyggene. Praktiske begrensninger som lense flare kan gjøre at forskjellen mellom en sensor med 12 og en med 13Ev viskes ut.

 

Jeg ser at du har tatt mange bilder på ISO400. For å få maksimal DR så bør du antagelig (i alle fall med D3200) ned på base ISO. Dette innebærer selvsagt utfordringer mhp lukketid og aperture.

 

-k

Endret 11. mars 2014 av knutinh

[TheOats]

Jeg synes det bildet du linket til så veldig bra ut. Det er litt "grumsete" i full størrelse. Men vist det er meningen at man skal se bildene på en skjerm så ser det veldig bra ut, etter min mening.

Jeg tror den metoden du brukte der antagelig er den beste. Bracketing er ikke veldig praktisk uten stativ (og ser ofte ikke veldig fint ut heller).

Endret 11. mars 2014 av TheOats

[jon_hoyland]

Takk for innlegget og positiv kommentar til bildene mine, det var hyggelig

 

Det største problemet med de spesiefikke klatrebildene i photostreamen er vel heller det at det krevde mye arbeid post-production med graderte filter både her og der, samt mye støyredukson, som igjen (etter min mening) gjør at bildet ser litt "overdrevent" og tungt bearbeidet ut.

 

Du ser det sikkert ikke like godt på web, og jeg er nok litt preget etter å ha sittet på full zoom en stund, men det er ganske mye støy og uskarpet i bildet

Endret 11. mars 2014 av jon_hoyland

[se#]

Det er mulig vi har forskjellige forventninger, men dette var da flotte bilder?

Enig i den kommentaren. Ser ikke helt at det er noen (store) problemer med disse. Helt eksakt lik eksponering i skygge- og solområder vil heller ikke se naturlig ut.

 

Hvis alle disse er tatt med D40 vil du ha ennå litt mer å gå på i etterbehandling med D3200. Kanskje det lille ekstra for at du skal få enklere etterbehandling og resultatene du ønsker?

 

Hvis det viser seg at du fortsatt ikke er fornøyd og faktisk trenger mer dyanmisk range er dessverre auto-backeting den enkleste veien frem IMO. Det er vel også eneste seriøse mangelen på D3200 som på de fleste områder gir fantastisk mye for pengene. Er det ingen du reiser med som har et kamera med bracketing slik at du kunne få testet litt? Da vil du jo fort se om det er en feature som løser problemene godt nok til at du er villig til å bytte kamera for å få det.

 

Active D-Lighting er for JPG, du bør klare å få bedre resultat med RAW og god etterbehandling.

Endret 11. mars 2014 av se#

[titbit]

Jeg har ikke så fryktelig mye å legge til ut over det andre her har sagt. Men her kan du se hvor mye man potensielt kan få ut av en enkelt RAW.

 

https://plus.google.com/105237212888595777019/posts/Qy1VPu6fNhi

[TheOats]

Har et eksempel på dette selv, tatt med D610:

 

Det er ikke så lett å se siden det ikke er full størrelse, men det er veldig lite støy i skyggene der. Det er, etter min erfaring ihvertfall, en vanvittig forberding fra D700 som jeg hadde før.

[lashrasch]

Vil helst unngå bruk av gradert gråfilter, da jeg som oftest selv henger opp i veggen når jeg tar klatrebilder, og da er det rimelig upraktisk å styre på med noe annet enn selve kameraet

Nettopp. Så gjør som Trondster sier, skyt til høyre. Eksponer så lyst du kan uten å overeksponere, og du vil få en enklere jobb i ettertid.

Jo flere fotoner kameraet leser, desto bedre for deg.

[arthon]

Takk for innlegget og positiv kommentar til bildene mine, det var hyggelig

 

Det største problemet med de spesiefikke klatrebildene i photostreamen er vel heller det at det krevde mye arbeid post-production med graderte filter både her og der, samt mye støyredukson, som igjen (etter min mening) gjør at bildet ser litt "overdrevent" og tungt bearbeidet ut.

Så innen begrensningen av kamera så er egentlig problemet ditt at det blir mye etterarbeid?

 

For å lette på arbeidsmengden så har du Shadow/Highlight Tool.

Det er overraskende hvor mye du kan få ut av høylys og skygge med det verktøyet uten å bruke gradient masker.

Om Shadow/Highlight Tool er like bra i Lightroom som i Photoshop vet jeg ikke.

 

I tillegg har du single file HDR metoder som er nevnt tidligere.

 

Det finnes også egne programmer for dette som Photomatix og Dynamic Photo HDR.

Bare pass på å unngå å bruke Tonemapping som så mange av "HDR idiotene" gjør, så vil bildene se naturlige ut.

Endret 19. mars 2014 av arthon