Valg av innstillinger for innendørs sportsfotografi

[Agentspoon]

Jeg har et Nikon D7000 og et Sigma 50-150 f/2.8 objektiv uten VR.

 

Jeg prøver å sette opp kamera for sportsfotografi (volleyball). Så langt har jeg valgt innstillinger etter å ha lest litt og sett et par bilder.

 

http://www.flickr.com/photos/thelimitdne/5420865481/in/pool-472661@N24

 

http://www.flickr.com/photos/thelimitdne/5380160713/in/pool-472661@N24

 

http://www.flickr.com/photos/thelimitdne/5421470346/in/pool-472661@N24

 

Her ser vi at brukeren har samme utstyr som meg (Nikon D7000 + 50-150mm f/2.8). Det blir brukt ISO 1600, f/2.8 og shutter speed varierer mellom 1/500 og 1/800. Oftest 1/640. Disse innstillingene har jeg nå lagt inn i kameraet. I tillegg har jeg skiftet til AF-C (continous) da dette har blitt anbefalt.

 

Det jeg er i tvil om, er:

 

- Antall fokuspunkter? 9, 21 eller 31?

- Dynamic Area vs 3D-tracking

- AF-C Priority Mode på "Focus" eller "Release"

- RAW + JPEG greit?

- Quiet Shutter eller Ch?

- "Focus Tracking with Lock on" eller "Short"

- Er det vits å sette manuell hvitbalanse?

- Bruke tripod eller håndstøttet?

- Bruke lens hood? Noen ulemper med det? Burde jeg bruke den lange sirkulære som fulgte med 50-150mm, eller kort petal design som fulgte med 17-50mm f/2.8? Begge passer.

 

Andre innstillinger jeg burde gjøre?

[Trondster]

Bruk fokuspunkter som dekker der du vil ha fokus. Hvis du retter (og holder) midtre fokuspunkt mot der du vil ha fokus kan du nøye deg med å bruke midtre fokuspunkt. Hvis du vil at kameraet skal velge hvilke fokuspunkter det tror du ville ha fokus på, eller du vil at kameraet skal følge fokus over flere fokuspunkter, så velg flere. Samtidig Raw+JPEG vil senke hvor mange skudd du kan ta før bufferet er fullt.

Bruk solblenderen som hører til objektivet.

 

Vil anbefale å lese litt i bruksanvisningen om hva innstillingene faktisk gjør.

[Nautica]

Jo mindre antall fokuspunkter du bruker jo raskere klarer kameraet og fokusere, og de i sentrum er mer sensitive.

 

Ved bruk av raw-jpg vil du få tregere skutttakt samt færre antall bilder, men skal du levere ut bilder med en gang etterpå kan det være lurt, hvis ikke så ta i raw og etterbehandle de, da kan du også justere hvitbalansen.

 

Ved bruk at lukkertider raskere en 1/200 sec. burde du får stødige bilder uten bevegelseuskarphet.

 

Er det skarpt lys i hallen kan det være fornuftig og bruke lenshood, har du på UV-filter så fjern det siden du kan få flare.

 

Og ta noen testbilder på forhånd i hallen i alle retninger så du får riktig innstillinger, siden du skal ta actionbilder så ville jeg prioritert lukkertiden Prøv med 1/1000sec og gå lavere hvis det ikke fungerer, brukt største blender "lite tall" og justert iso til du får riktig eksponering, Når du finner innstillinger som fungerer så bruk de hele tiden, ingen vits og tukle med dette under kampen.

Endret 25. januar 2014 av Nautica

[Agentspoon]

Jeg har egentlig litt på samtlige punkter, og oppgir dem fordi de er nokså tvetydige med tanke på kameraets ytelse. 3D-tracking skal i teorien være bedre om kameraet er intelligent nok, mens jeg har sett at eiere av mindre "intelligente" kameraer enn D7000, har foretrukket dynamic area.

 

Jeg skal egentlig maks ta 3-5 bilder på rad, da jeg ikke vil være for mye til sjenanse for de som spiller. Så da tror jeg egentlig RAW+JPEG er greit, forutsatt at det ikke påvirker verken tiden det tar å ta det første bildet eller fokuset mellom bildene.

 

Tror jeg har fått stilt inn kameraet sånn noenlunde nå iallefall. Så får vi se om jeg blir nødt til å skifte til Sports-modus eller auto etter hvert.

Endret 25. januar 2014 av Agentspoon

[trygvan]

Med Raw trenger du ikke bry deg med hvitbalanse.

3d-focus har jeg så og si ikke brukt (d7000), men har vel heller ikke satt meg ordentlig nok inn i hvordan det fungerer. Jeg bruker som regel punktfokus siden jeg synes jeg har mest kontroll med det.

Du må vel bruke Ch for å få tatt flere skudd på rad (altså ikke quiet shutter)?

Håndstøttet er godt nok på de lukkertidene, det er eventuelt om det er spesielle vinkler du har tro på at et bra motiv vil komme inn i, slik at du kan holde kameraet klart der lenge.

 

Det var noen bidrag i alle fall.

[se#]

Det jeg er i tvil om, er:

 

Kan ikke svare på alt, men noen kommentarer:

 

- Antall fokuspunkter: Flere punkter gjør at kameraet kan følge ting som beveger seg over et større område av søkeren, men kan også øke sjansen for at kameraet låser seg på feil motiv. For volleyball hadde jeg prøvd meg med relativt få punkter. Men årsaken til at det er flere valg er jo nettopp at ulike innstillinger passer bedre/dårligere til ulike motiv og det er her erfaring kommer inn. Det er bare å sette i gang, ikke vent perfekte resultater på første forsøk, og eksperimenter med ulike innstillinger for å finne hva som passer best til ulike motiv.

 

- RAW + JPG er greit, men gir kortere serier (Jpg gir lengst serier, fulgt av RAW og så RAW+JPG). Det kan godt hende RAW+JPG gir lange nok serier for deg, hvis ikke må du muligens ned på JPG.

 

- Auto hvitbalanse fungerer ofte helt greit, men bommer hvitbalansen og du kun har JPG kan du ha et problem da det er begrenset hvor mye du kan justere på Jpg før det ser rart ut. Volleyball inne vil jo (så lenge det ikke kommer inn dagsys eller du bruker blits på noen bilder) ha konstant hvitbalanse så det er et godt eksemepel på at du kan justere manuelt før kampen og kjøre samme faste hvitbalanse hele tiden.

 

- Jeg bruker alltid solblender, gir i noen tilfeller bedre bildekvalitet og beskytter også objektvet litt. Bruk den som hører til.

 

- Stativ og actionbilder er ikke enkelt. Ville godt for hånholdt, bruk gjerne støtte for deg eller kameraet hvis det er praktisk. Noen liker monopod, jeg har ikke erfaring med det.

Endret 25. januar 2014 av se#

[Gjest Slettet+3124]

Nå sier vel de lærde innenfor sport at hvis man skal ha sylskarpe sportsbilder så er 1/1000 sek et minimum, og aller helst 1/1250 sek. Har ikke mye erfaring med sportsbilder, to noen av ishockey for litt tilbake, og bilder under ble ikke helt skarpe med lukketid på mindre enn 1/1000 sek! Så det betyr høyere ISO, og høy lukketid for å få skarpe sportsbilder..

[SNratio]

Jeg har sett mange bruke/anbefale få fokuspunkter, så det kan være en tanke å starte ut med det. Ett blir veldig lite, og hvis du kan sette opp sånn at AF-systemet tracker på en måte som funker for deg, er det definitivt en fordel. For meg virker ikke D7000-systemet som verdens mest intelligente, jeg har også slitt litt med hva AF-punktene egentlig dekker, både på D7000 og D5200 (samme AF).

 

Hvis du aldri skyter lange serier, kan RAW+JPG være det sikreste også for action. (Mange pressefotografer skyter lite RAW, men det er fordi de har såpass god kontroll på situasjonen at de ikke trenger det.)

 

Jeg ville eksperimentert med Auto-ISO - hvis du setter max ISO til 6400 eller Hi1 og lengste lukkertid til f.eks 1/500, bruker A med blender i området f/2.8-f/3.5, så kan du se hvordan det går.

 

Jeg legger alltid AF-ON på AE-L/AF-L-knappen, og evt AE-L på nedblendingsknappen.

 

Ikke bruk 50-150 på stativ/monopod med feste i kamerahuset.

[flageborg]

Ikke bruk 50-150 på stativ/monopod med feste i kamerahuset.

 

Hvorfor ikke ?

[SNratio]

 

Ikke bruk 50-150 på stativ/monopod med feste i kamerahuset.

 

Hvorfor ikke ?

 

Sjøl om det er mye lettere enn nyversjonen, er det såpass langt og tungt at det kan gi betenkelig mye belastning på fatningen i huset om det f.eks. svinges rundt med akse i huset og bråstopper. Disse tingene er ikke så stive og sterke som vi gjerne tenker oss.

[flageborg]

Sjøl om det er mye lettere enn nyversjonen, er det såpass langt og tungt at det kan gi betenkelig mye belastning på fatningen i huset om det f.eks. svinges rundt med akse i huset og bråstopper. Disse tingene er ikke så stive og sterke som vi gjerne tenker oss.

 

Det ville jeg ikke bekymret meg noe for...de objektivene som er "tunge" leveres med tilpasset feste som eks. Sigma 150-500mm.

 

Nikon D7000 + batterigrep og 50-150mm på MonoPod'n har funka fint for min del...

[Agentspoon]

 

Det jeg er i tvil om, er:

 

Kan ikke svare på alt, men noen kommentarer:

 

- Antall fokuspunkter: Flere punkter gjør at kameraet kan følge ting som beveger seg over et større område av søkeren, men kan også øke sjansen for at kameraet låser seg på feil motiv. For volleyball hadde jeg prøvd meg med relativt få punkter. Men årsaken til at det er flere valg er jo nettopp at ulike innstillinger passer bedre/dårligere til ulike motiv og det er her erfaring kommer inn. Det er bare å sette i gang, ikke vent perfekte resultater på første forsøk, og eksperimenter med ulike innstillinger for å finne hva som passer best til ulike motiv.

 

- RAW + JPG er greit, men gir kortere serier (Jpg gir lengst serier, fulgt av RAW og så RAW+JPG). Det kan godt hende RAW+JPG gir lange nok serier for deg, hvis ikke må du muligens ned på JPG.

 

- Auto hvitbalanse fungerer ofte helt greit, men bommer hvitbalansen og du kun har JPG kan du ha et problem da det er begrenset hvor mye du kan justere på Jpg før det ser rart ut. Volleyball inne vil jo (så lenge det ikke kommer inn dagsys eller du bruker blits på noen bilder) ha konstant hvitbalanse så det er et godt eksemepel på at du kan justere manuelt før kampen og kjøre samme faste hvitbalanse hele tiden.

 

- Jeg bruker alltid solblender, gir i noen tilfeller bedre bildekvalitet og beskytter også objektvet litt. Bruk den som hører til.

 

- Stativ og actionbilder er ikke enkelt. Ville godt for hånholdt, bruk gjerne støtte for deg eller kameraet hvis det er praktisk. Noen liker monopod, jeg har ikke erfaring med det.

 

Endte opp med 9 fokuspunkter. Synes egentlig jeg fikk ganske bra fokus på de fleste av bildene mine. Noen fokuserte ikke der jeg ville til tider, men generelt ikke så verst. Tok kun RAW denne gangen, da jeg ikke hadde tid til å stille inn hvitbalanse. Egentlig like greit, fordi jeg brukte Lightroom en smule til å forbedre bildene uansett.

 

Brukte stativ i starten for å ta bilder med litt lengre lukkertid og lavere ISO. Jeg oppfattet det imidlertid som ganske begrensende, da jeg syntes det ble bedre å fotografere i hodehøyde enn sittende.

 

Nå sier vel de lærde innenfor sport at hvis man skal ha sylskarpe sportsbilder så er 1/1000 sek et minimum, og aller helst 1/1250 sek. Har ikke mye erfaring med sportsbilder, to noen av ishockey for litt tilbake, og bilder under ble ikke helt skarpe med lukketid på mindre enn 1/1000 sek! Så det betyr høyere ISO, og høy lukketid for å få skarpe sportsbilder..

1/640 frøs bildet ganske bra i mitt tilfelle. Jeg ble egentlig mer plaget av bildestøyen på ISO 1600 enn at bildet ikke var skarpt.

 

Jeg har sett mange bruke/anbefale få fokuspunkter, så det kan være en tanke å starte ut med det. Ett blir veldig lite, og hvis du kan sette opp sånn at AF-systemet tracker på en måte som funker for deg, er det definitivt en fordel. For meg virker ikke D7000-systemet som verdens mest intelligente, jeg har også slitt litt med hva AF-punktene egentlig dekker, både på D7000 og D5200 (samme AF).

 

Hvis du aldri skyter lange serier, kan RAW+JPG være det sikreste også for action. (Mange pressefotografer skyter lite RAW, men det er fordi de har såpass god kontroll på situasjonen at de ikke trenger det.)

 

Jeg ville eksperimentert med Auto-ISO - hvis du setter max ISO til 6400 eller Hi1 og lengste lukkertid til f.eks 1/500, bruker A med blender i området f/2.8-f/3.5, så kan du se hvordan det går.

 

Jeg legger alltid AF-ON på AE-L/AF-L-knappen, og evt AE-L på nedblendingsknappen.

 

Ikke bruk 50-150 på stativ/monopod med feste i kamerahuset.

Ser ut til at jeg får eksperimentere litt de neste gangene!

[SNratio]

 

Sjøl om det er mye lettere enn nyversjonen, er det såpass langt og tungt at det kan gi betenkelig mye belastning på fatningen i huset om det f.eks. svinges rundt med akse i huset og bråstopper. Disse tingene er ikke så stive og sterke som vi gjerne tenker oss.

 

Det ville jeg ikke bekymret meg noe for...de objektivene som er "tunge" leveres med tilpasset feste som eks. Sigma 150-500mm.

 

Nikon D7000 + batterigrep og 50-150mm på MonoPod'n har funka fint for min del...

 

Mulig jeg har sett for mye skeive bilder i 24MP crop 100%.. Er blitt for redd.

Tror iallfall vi bør kunne være enige om at straks en kommer vesentlig over 50-150/2.8 II, f.eks. OS-versjonen, eller noen av 70-200/2.8-variantene, så bør støtta være på objektivet.

[SNratio]

Nå sier vel de lærde innenfor sport at hvis man skal ha sylskarpe sportsbilder så er 1/1000 sek et minimum, og aller helst 1/1250 sek. Har ikke mye erfaring med sportsbilder, to noen av ishockey for litt tilbake, og bilder under ble ikke helt skarpe med lukketid på mindre enn 1/1000 sek! Så det betyr høyere ISO, og høy lukketid for å få skarpe sportsbilder..

1/640 frøs bildet ganske bra i mitt tilfelle. Jeg ble egentlig mer plaget av bildestøyen på ISO 1600 enn at bildet ikke var skarpt.

Har du prøvd auto-ISO med +0.3/0.7 eksponeringskompensasjon, lengste lukkertid 1/640 og blender 3.2? Og så jobba litt med RAW-filene etterpå, for å finne fornuftig støyreduksjon. Min erfaring er at eksponering av viktige områder som skyggepartier kan være et større problem enn ISO-tallet i seg sjøl, men dette vil variere. Nedsampling fra 16 til 8 eller 5-6 MP kan også være noe å se på. For action, synes jeg enkelte utbrente høylys er et mindre problem enn graut i det som pleier å være normalpartier - derfor løfte dem litt.

Endret 25. januar 2014 av SNratio

[flageborg]

1/640 frøs bildet ganske bra i mitt tilfelle. Jeg ble egentlig mer plaget av bildestøyen på ISO 1600 enn at bildet ikke var skarpt.

 

 

Du må gjerne poste et eksempelbilde - ubehandlet...?!

[flageborg]

Jeg har et Nikon D7000 og et Sigma 50-150 f/2.8 objektiv uten VR.

 

Jeg prøver å sette opp kamera for sportsfotografi (volleyball). Så langt har jeg valgt innstillinger etter å ha lest litt og sett et par bilder.

 

http://www.flickr.com/photos/thelimitdne/5420865481/in/pool-472661@N24

 

http://www.flickr.com/photos/thelimitdne/5380160713/in/pool-472661@N24

 

http://www.flickr.com/photos/thelimitdne/5421470346/in/pool-472661@N24

 

Her ser vi at brukeren har samme utstyr som meg (Nikon D7000 + 50-150mm f/2.8). Det blir brukt ISO 1600, f/2.8 og shutter speed varierer mellom 1/500 og 1/800. Oftest 1/640. Disse innstillingene har jeg nå lagt inn i kameraet. I tillegg har jeg skiftet til AF-C (continous) da dette har blitt anbefalt.

 

Det ser ut for meg som fotografen i bildene du lenker til har fokus mye lenger bak i bildet enn der sentrum for "aktiviteten" foregår....

 

Er du stødig på hånden....nok til å ikke behøve hjelpen fra en MonoPod?

[flageborg]

Tror iallfall vi bør kunne være enige om at straks en kommer vesentlig over 50-150/2.8 II, f.eks. OS-versjonen, eller noen av 70-200/2.8-variantene, så bør støtta være på objektivet.

 

Yepp...dette er ferdig utprøvd av produsentene og derfor er det lett å vite om man skal montere med objektivfeste eller rett på kamerahuset...

 

Legger ved en grei oversikt som viser hvilke modeller som kan monteres rett på kamerahuset...og deretter feste selve kamerahuset på stativ...

 

http://www.fotovideo.no/foto/Objektiver/Sigma

[flageborg]

Det jeg er i tvil om, er:

 

1 - Antall fokuspunkter? 9, 21 eller 31?

2 - Dynamic Area vs 3D-tracking

3 - AF-C Priority Mode på "Focus" eller "Release"

4 - RAW + JPEG greit?

5 - Quiet Shutter eller Ch?

6 - "Focus Tracking with Lock on" eller "Short"

7 - Er det vits å sette manuell hvitbalanse?

8 - Bruke tripod eller håndstøttet?

9 - Bruke lens hood? Noen ulemper med det?

10 - Burde jeg bruke den lange sirkulære som fulgte med 50-150mm, eller kort petal design som fulgte med 17-50mm f/2.8?

 

11 - Andre innstillinger jeg burde gjøre?

 

1 - 39

2 - 3D

3 - Focus

4 - jpeg fine

5 - Ch

6 - off

7 - Sjekk WB i Liveview før du begynner å skyte

8 - MonoPod

9 - Ja - Nei

10 - Ja, petal designet er tilpasset solblender for vidvinkel

 

11 - Ja

 

- nyeste firmware

- Velg AF-A

- AutoISO til max ISO1600 shutter 1/250

- Matrix lysmåling

- aktiv d-lighting normal

- lagre oppsett i U1/U2

- lås senterfokus

- eksponeringskompensasjon til - 0,7 (Nikon gruser Canon på detaljer i mørket på lav ISO....har jeg hørt...)

 

 

 

- SD standard/Vivid til A2

- sharpening til 6 (edit: sharpening 7 er for D90)

- contrast til auto

- Saturation til 1

 

Endret 26. januar 2014 av flageborg

[KristianJV]

- Jeg ville valgt kun ett fokuspunkt...Senter.
Evt fokuspunkt etter hvor du vil ha motivet i bildet.

 

- Dropp monopod, sørg for å ha rask nok lukkertid til å fryse bevegelser.
(Optikken er ikke så tung at man trenger monopod til å hvile den på.. og man vil kunne bevege seg fritt og lett.)

 

Skal man ha så kort lukkertid at man må ha monopod, så kan man få mye bevegelse i spillerne og ballen. Det vil man helst unngå (Noen velger å ha bittelitt bevegelse). På håndballkamper pleier jeg å kjøre 1/400s eller kjappere.

- Sett ISOen der du får en bra lukkertid. Ser ikke helt vitsen med AutoIso max/min?!

Jo mer kameraet må jobbe med å styre alt annet enn fokus(Auto eller andre tillegg), kan det gå utover feks skuddhastigheten og kanskje AF-hastighet.

[flageborg]

Jo mer kameraet må jobbe med å styre alt annet enn fokus(Auto eller andre tillegg), kan det gå utover feks skuddhastigheten og kanskje AF-hastighet.

 

En av fordelene med Nikon D7000 er at den kraftige prosesseringen som er innebygget takler 3D AF-A uten at det går utover skuddhastigheten eller andre praktiske funksjoner...