Messier 103

[Jannis-15]

Messier 103

 

Bildet er fjernet.

[Tommy.Johansen.]

Dette kan du !!

Flott klarhet og formen på stjernene er upåklagelig i forhold til en beskjeden amatør som meg

Eneste jeg skulle kunne bidra med er kanskje et rå om plasering av objektet i billed rammen, Rule of 3ds eller gyldnesnitt i billed komposisjon hjelper med å føre blikket der di det burde være men det er jo bare små pirk!

 

Mvh Tommy

[Jannis-15]

Takker for tips om det. Pleier å ha det i bakhodet under vanlig foto, men på astro har jeg alltid pleid å ha motivet i senter om mulig da optikken er best der. Egentlig bare en gammel vane da jeg ikke har pleid å ha optisk koma korrigering, noe jeg har nå. Så nå blir jo bildet like skarpt og klart over hele sensoren.

Skal prøve å huske på det til neste gang jeg tar bildet av en stjernesamling.

 

Har dette bildet i ganske høy oppløsning, så skal se om jeg kanskje kan få croppet det litt så rammingen blir litt bedre. kanskje jeg laster opp en ny versjon.

 

Vil også påpeke at bildene du tar også er kjempefine. Astro-foto uten EQ-stativ er ikke lett - men et tips er at du kan ta flere korte eksponeringen å du ikek får stjernebeveghelse, og slå disse sammen for å øke S/N forholdet kraftig. Etterpå kan du da legge stjernehimmelen på der den skal være, med en klar og fin forgrunn også.

 

Bare som et eksempel på hvor mye man kan forminske støyen og få frem detaljer på denne måten...;

Dette bildet har jeg tatt med 550D, EF50mm F1,[email protected], ISO 3200, med kun 5 sekunders eksponering:

 

Her har jegt da tatt 530 stk 5 sek eksponeringer og slått de sammen til ett bilde. Dette er croppet en god del.

 

Har i tillegg tar en del kalibreringsbilder for å dempe støyen ytterligere, og trukket ifra på hovedbildet:

1) "mørke" bilder, samme eksponering og kamera temperatur, men med linsedekselet på - Dette fjerner i hovedsak døde pixler og sensor-støy.

2) "Bias" bilder er tatt på samme ISO, men med raskeste lukkertid for eks 1/4000 og objektivet dekt til. - dette fjerner mer sensor støy. Hovedsakelig støyen som genereres av elektronikken i kameraet, såkaldt "read noise".

3) Flate eksponeringer. Dette er å ta bilde av en helt gjevnt opplyst hvit flate uten å endre fokus eller blender, og sett kameraet i AV modus. Dette fjernet vignetting fra hovedbildet så alt blir likt lyst opp, så det ikke er mørkere ut mot hjørnene osv.

 

Et program som heter Deep Sky Stacker er gratis og ganske lett å bruke til dette.

 

[Tommy.Johansen.]

Takker for tips om det. Pleier å ha det i bakhodet under vanlig foto, men på astro har jeg alltid pleid å ha motivet i senter om mulig da optikken er best der. Egentlig bare en gammel vane da jeg ikke har pleid å ha optisk koma korrigering, noe jeg har nå. Så nå blir jo bildet like skarpt og klart over hele sensoren.

Skal prøve å huske på det til neste gang jeg tar bildet av en stjernesamling.

 

Har dette bildet i ganske høy oppløsning, så skal se om jeg kanskje kan få croppet det litt så rammingen blir litt bedre. kanskje jeg laster opp en ny versjon.

 

Vil også påpeke at bildene du tar også er kjempefine. Astro-foto uten EQ-stativ er ikke lett - men et tips er at du kan ta flere korte eksponeringen å du ikek får stjernebeveghelse, og slå disse sammen for å øke S/N forholdet kraftig. Etterpå kan du da legge stjernehimmelen på der den skal være, med en klar og fin forgrunn også.

 

Bare som et eksempel på hvor mye man kan forminske støyen og få frem detaljer på denne måten...;

Dette bildet har jeg tatt med 550D, EF50mm F1,[email protected], ISO 3200, med kun 5 sekunders eksponering:

 

Her har jegt da tatt 530 stk 5 sek eksponeringer og slått de sammen til ett bilde. Dette er croppet en god del.

 

Har i tillegg tar en del kalibreringsbilder for å dempe støyen ytterligere, og trukket ifra på hovedbildet:

1) "mørke" bilder, samme eksponering og kamera temperatur, men med linsedekselet på - Dette fjerner i hovedsak døde pixler og sensor-støy.

2) "Bias" bilder er tatt på samme ISO, men med raskeste lukkertid for eks 1/4000 og objektivet dekt til. - dette fjerner mer sensor støy. Hovedsakelig støyen som genereres av elektronikken i kameraet, såkaldt "read noise".

3) Flate eksponeringer. Dette er å ta bilde av en helt gjevnt opplyst hvit flate uten å endre fokus eller blender, og sett kameraet i AV modus. Dette fjernet vignetting fra hovedbildet så alt blir likt lyst opp, så det ikke er mørkere ut mot hjørnene osv.

 

Et program som heter Deep Sky Stacker er gratis og ganske lett å bruke til dette.

 

 

Svært lærer rikt! Jeg takker for alt av tips og hint Jeg skal ut i kveld og teste ut dette med flere korte exponeringer! Gleder meg til jeg får 14mm f2.8 super vidvinkel da får jeg sjerne himmelen litt mere på avstand og kan leke meg mere med komposisjon

 

Tusen takk for en flott og lærerik tilbakemelding

 

http://flic.kr/p/fLZXYD Dette er et bilde jeg laga av 4 10 sec exponeringer, men det er langt fra optimalt på nært hold.

[Trond_Arvid]

 

Takker for tips om det. Pleier å ha det i bakhodet under vanlig foto, men på astro har jeg alltid pleid å ha motivet i senter om mulig da optikken er best der. Egentlig bare en gammel vane da jeg ikke har pleid å ha optisk koma korrigering, noe jeg har nå. Så nå blir jo bildet like skarpt og klart over hele sensoren.

Skal prøve å huske på det til neste gang jeg tar bildet av en stjernesamling.

 

Har dette bildet i ganske høy oppløsning, så skal se om jeg kanskje kan få croppet det litt så rammingen blir litt bedre. kanskje jeg laster opp en ny versjon.

 

Vil også påpeke at bildene du tar også er kjempefine. Astro-foto uten EQ-stativ er ikke lett - men et tips er at du kan ta flere korte eksponeringen å du ikek får stjernebeveghelse, og slå disse sammen for å øke S/N forholdet kraftig. Etterpå kan du da legge stjernehimmelen på der den skal være, med en klar og fin forgrunn også.

 

Bare som et eksempel på hvor mye man kan forminske støyen og få frem detaljer på denne måten...;

Dette bildet har jeg tatt med 550D, EF50mm F1,[email protected], ISO 3200, med kun 5 sekunders eksponering:

 

Her har jegt da tatt 530 stk 5 sek eksponeringer og slått de sammen til ett bilde. Dette er croppet en god del.

 

Har i tillegg tar en del kalibreringsbilder for å dempe støyen ytterligere, og trukket ifra på hovedbildet:

1) "mørke" bilder, samme eksponering og kamera temperatur, men med linsedekselet på - Dette fjerner i hovedsak døde pixler og sensor-støy.

2) "Bias" bilder er tatt på samme ISO, men med raskeste lukkertid for eks 1/4000 og objektivet dekt til. - dette fjerner mer sensor støy. Hovedsakelig støyen som genereres av elektronikken i kameraet, såkaldt "read noise".

3) Flate eksponeringer. Dette er å ta bilde av en helt gjevnt opplyst hvit flate uten å endre fokus eller blender, og sett kameraet i AV modus. Dette fjernet vignetting fra hovedbildet så alt blir likt lyst opp, så det ikke er mørkere ut mot hjørnene osv.

 

Et program som heter Deep Sky Stacker er gratis og ganske lett å bruke til dette.

 

 

Svært lærer rikt! Jeg takker for alt av tips og hint Jeg skal ut i kveld og teste ut dette med flere korte exponeringer! Gleder meg til jeg får 14mm f2.8 super vidvinkel da får jeg sjerne himmelen litt mere på avstand og kan leke meg mere med komposisjon

 

Tusen takk for en flott og lærerik tilbakemelding

 

http://flic.kr/p/fLZXYD Dette er et bilde jeg laga av 4 10 sec exponeringer, men det er langt fra optimalt på nært hold.

disse flate eksponeringene, tar du disse i fleten, med samme fokus som hovedbildene?

[Jannis-15]

Når det gjelder flate eksponeringer kommer det litt an på. Når det gjelder vidvinkel så har jeg brukt en matt hvit plate/vegg eller lignende med 100% gjevn belysning. Er det snakk om lengre brennvidder, som 200++, så bruker jeg vimmelen.

Fokus er sånn sett viktig at at er lik, men er mindere kritisk på vidvinkel. Har du mistet fokusen på vidvinkel holder det å bare fokusere på noe laaaaangt unna.

[Trond_Arvid]

himmelen på dagtid da?

[Jannis-15]

Den er bra på lengre brennvidder, på vidvinkel kan det bli problemer siden himmelen ikke er 100% gjevt opplyst.

[Trond_Arvid]

hva om ikke fokuset ikke er helt lik, gjør det da mere skade en nytte på f eks 150mm