Forsterker PSU?

[Andrull]

Ahh, sånn å forstå ja. Da er vi på samme side.

Ja men da kreves nok en del kraftigere lut ja. Så da spørs det om trådstarter fortsatt ønsker en ekte 1000W forsterker som kan levere 1000W til høyttalerene, eller bare nøyer seg med en som trekker 1000W ish fra veggen.

Ser vi da på det slik madammim gjorde, så blir det jo da Kvadratroten av (1000W / 8Ohm) = 11,1A = 11,1A* 140V = 1554 Watt PSU

Og så kommer vel effektiviteten i tillegg og litt spenningsfall. Betyr dette da at man kanskje bør ha noe i nærheten av 2000 VA om man skal klare 1000W under optimale forhold (8 ohm)

Som du nevnte madammim så vil impedansen ofte gå ned i praksis, og derfor bør forsterkere kunne levere ned til 4 Ohm. Og hvis man skal dra 4 Ohm så blir det:

Kvadratroten av (1000W / 4Ohm) = 15,8 A * 140V = 2214 Watt PSU

Og følgelig så må du nok ha minst noe nærmere 2800 VA med effektivitet og tap tatt i betraktning.

Og designet sier jo 4-8 Ohm, så da må vel såpass til... Doblingen av strømstyrke vil også føre til dobbelt så høy ripple med mindre man velger seg enda større bulk-kondensatorer (eller dobbelt så mange, som da blir 4 stykk) Fordeler er jo da at de ekstra kondensatorene gjør PSUen i stand til å levere enda mer peak-effekt.

4-5 slike burde da gjøre jobben: http://no.farnell.com/multicomp/vtx-146-625-155/transformer-625va-2x-55v/dp/1675103 Som da gir mest for penga og litt ekstra overhead når det kommer til spenning, da denne havner på litt over 70V.

Eller så kan man gå for 2-3 slike: http://no.farnell.com/multicomp/vtx-146-1000-150/transformer-1000va-2x-50v/dp/1675109

Endret 21. august 2013 av Andrull

[Crytek1337]

Ja men da kreves nok en del kraftigere lut ja. Så da spørs det om trådstarter fortsatt ønsker en ekte 1000W forsterker som kan levere 1000W til høyttalerene, eller bare nøyer seg med en som trekker 1000W ish fra veggen.

 

Hvis jeg trenger fire ganger så stor PSU som effekten jeg skal ha ut, så tror jeg heller at jeg velger en som trekker 1000 watt fra stikkontakten. Vil det gjøre noe med utgangs effekten :|? De kondensatorene du linket til, var ikke billig nei ! Hehe, men hvis det er det jeg trenger så må jeg jo bare kjøpe de da .

[Andrull]

 

Hvis jeg trenger fire ganger så stor PSU som effekten jeg skal ha ut, så tror jeg heller at jeg velger en som trekker 1000 watt fra stikkontakten. Vil det gjøre noe med utgangs effekten :|? De kondensatorene du linket til, var ikke billig nei ! Hehe, men hvis det er det jeg trenger så må jeg jo bare kjøpe de da .

Hehe, ja, til såpass hissig oppsett så koster det en del ja.

Størrelse og prisen på kondensatoren øker tilsvarende som frekvensen går ned. DU må ha 50 Hz, mens en vanlig switching power supply har ca 100 000-500 000 Hz, som da er 10000-1000 ganger høyere, og følgelig må kondensatorene og transformatoren bli 1000-10000 ganger større. Og selv da så koster strømforsyningene i denne ytelsesklassen (over 1000-1800W) 2-4000kr.

 

 

En god mellomting vil jo kanskje være å kjøpe de to 47000µF kondensatorene jeg linket til, og så kjøpe tre av de 625VA transofrmatorene (vet ikke om du har noe begrensninger på plassen?) som koster ca 350kr stykk. De er jo så billige at 3 stykk til 1000kr burde være en fin pris. Det blir en god mellomting. Du sitter da med 1875 VA, og burde kunne takle svært tunge laster.

 

Selv om du får noe mer ripple ved så tung belastning, så vil i hvert fall systemet takle høyere belastning mye bedre, og mindre sjanse for å skade PSUen, som jeg går ut fra er den dyreste delen.

Du bør derimot justere sikringene til noe nærmere 14 A på utgangen (se tegningen jeg hadde). Og Inngangsikringen til noe rundt 10A.

 

Så snakker vi rimelig heftig oppsett.

Endret 21. august 2013 av Andrull

[Andrull]

Har du bygd forsterkeren ferdig? Har du noe bilde av denne?
Hadde vært interessant å se.

[Crytek1337]

Har du bygd forsterkeren ferdig? Har du noe bilde av denne?

Hadde vært interessant å se.

 

Ser forferdelig ut x)! Men skal bygge det bedre en dag! http://postimg.org/image/fbahzp1k7/

[Karamell2]

 

Ser forferdelig ut x)! Men skal bygge det bedre en dag! http://postimg.org/image/fbahzp1k7/

 

Ja det så jævlig ut

Tenkte det må nå finnes ferdige switch supplies som er brukbare.

Her er en med passe spenning : http://www.coldamp.com/store/products/audio-powersupplies/sps80hv.html

 

Hvorvidt kostnaden på 1500-2000 for en slik powersupply kan forsvares, aner jeg ikke.

Mine egne 1000 w mono forsterkere kostet ca 6000.- stk og er basert på Ice moduler.

(Bertram Beast)

De låter ganske bra syns jeg, og det er jo litt ekstra spenning med slike amatør bygg.

....spesielt om man holder i chassiet og jord samtidig :-)

[Crytek1337]

 

Ja det så jævlig ut

Tenkte det må nå finnes ferdige switch supplies som er brukbare.

Her er en med passe spenning : http://www.coldamp.com/store/products/audio-powersupplies/sps80hv.html

 

Hvorvidt kostnaden på 1500-2000 for en slik powersupply kan forsvares, aner jeg ikke.

Mine egne 1000 w mono forsterkere kostet ca 6000.- stk og er basert på Ice moduler.

(Bertram Beast)

De låter ganske bra syns jeg, og det er jo litt ekstra spenning med slike amatør bygg.

....spesielt om man holder i chassiet og jord samtidig :-)

 

Hehehe! Wow, det kunne vært noe! Slipper jeg å nygge selv . Men vet du om det er bra nok? Eller er det vel best å bygge selv med toroid transformator?

[Karamell2]

 

Hehehe! Wow, det kunne vært noe! Slipper jeg å nygge selv . Men vet du om det er bra nok? Eller er det vel best å bygge selv med toroid transformator?

 

Her er en som bruker den jeg linket til : http://www.aussieamplifiers.com/nickhamp.htm

 

Jeg vet ikke om man kan sette likhetstegn mellom toroid og bra,

men jeg syns også toroid er et tøft ord.

Det kommer vel litt an på hva mål man har, og om veien er en del av målet.

 

edit: Jeg aner ikke om det er bra nok. Men jeg vet at det fins.

 

edit 2: etter å ha kikket på hjemmesiden til byggesettet ditt, er jeg ikke helt overbevist.

Men jeg tror powersupplyet jeg linket til er mer enn godt nok.

Endret 21. august 2013 av Karamell2

[Karamell2]

Her diskuterer noen typer byggesettet : http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/155652-bgr-blazer-x10-1000w-rms-monoblock-power-amplifier.html

 

Mye gøy lesing

[Andrull]

 

Ser forferdelig ut x)! Men skal bygge det bedre en dag! http://postimg.org/image/fbahzp1k7/

Hehe, ja nå forventet jeg ikke noe lekkert oppsett, og det var nå egentlig litt for å se hvordan du har tenkt, og hvordan standarden ligger.

 

Problemet med designet slik det er, som jeg forstår bare er prototype, men allikevell noe som må utbedres:

1. Kjøling. VELDIG viktig. Spesielt de store effekttransistorene kommer til å ta fyr om du kjører i gang noe lyd i mer enn et par sekunder. Vi snakker sikkert om ca 350-500 Watt med varme som blir avgitt i dette designet. Det er ikke noe problem, da du har 10 stykk som klarer noe over 100 Watt ved normal arbeidstemperatur. MEN, det krever jo også at du kvitter deg med varmen i noen STORE kjøleribber.

Ja, du skal jo kvitte deg med varme tilsvarende 5-6 PC-prosessorer.

Slik du har satt opp transistorene så får du ikke kjølt de ned (de bør stå på rekke).

 

2. Kabler: Du bør ha kabler som tåler å lede all strømmen, som nok raskt kommer på over 10-15A. De små fillene som er der har ikke nubbsjans, og selve kretskortet i seg selv vil nok kanskje kunne slite litt med mindre du setter det opp slik at ledningsbanene til de store strømmene er ekstra tykke/brede.

 

3. Støy

Du bør bygge så tett som mulig for at ikke signalbaner osv.. vil fungere som antenner for støy. I tillegg så trenger kondensatorene å ligge så nærme som mulig det de skal dempe støyen. Om de skal dempe et inngangsledd så må de ligge inntill dette leddet, og ikke settes vilkårlig ut til siden. Da kan det gjøre mer skade enn nytte. Jo tettere, jo lettere er det å eliminere også dette problemet.

 

Det beste er nok å lage sitt eget kretskort, men om vi ikke skal gjøre prosjektet vanskeligere, så bør man i det minste har en nøye plan for å få det til bra. Når jeg lagde en forsterker så brukte jeg flere dager (sett i antall timer) på å få et godt nok design på kretskortet (mange av forsøkene ble skrinlagt). Og det var med hjelp av en datamaskin.

 

4. Jord

Jordbanene bør være så store som overhode mulig, og optimalt sett bør alt være jord, bortsett fra signalbaner og VCC(strømførende baner). Såkalt jordplan om du vil. Dette for at motstanden til jord er minst mulig, og kortest fra en komponent.

 

5. Lodding

Jeg er ingen ekspert her, men loddingene ser ganske dårlige. No Offence.

Anbefaler (om du ikke har gjort det allerede) å se noen videoer på youtube. Selvsagt, læring gjør mester, så bare å fortsette.

Tips: Varm opp området du skal lodde på OG benet til komponenten/ledningen samtidig, slik at de er varme nok, og bruk så enten loddetinn med loddefett, eller bruk separat loddefett direkte på området/benet der du skal lodde. Samme med loddetinnet, det skal ikke påføres loddebolten, men skal smelte på området det skal loddes.

Obs: Viktig å ikke la dette være borti loddebolten, da vil loddefettet være bortkastet og fordampe.

Loddetinnet vil da dra seg inn på plass mye lettere, og vil ikke få slike bulende bobler på toppen. Også kalt tørrlodding som ikke leder strøm så bra, og som ikke er et skikkelig feste. (kan bli en del problemet ut av det)

 

 

Dog, tross dette, så pluss i margen for at det er grei symmetri (som kommer til å bli vanskeligere, men ikke umulig å få til når du tar hensyn til flere faktorer som jeg nevnte).

 

 

 

Hehehe! Wow, det kunne vært noe! Slipper jeg å nygge selv . Men vet du om det er bra nok? Eller er det vel best å bygge selv med toroid transformator?

Tenkte kanskje at byggeprosessen var litt av spenningen. ?

Det skal sies at den strømforsyningen ikke er i nærheten av sterk nok, og samme problemet er nok her at du ikke får nok kraft. Du trenger minst to slike for å få tilsvarende kraft som du får av min siste anbefalning, som koster en del mindre. Men for all del, et helt OK alternativ.

 

Nå vil jeg gjette at en slik strømforsyning som ikke ser særlig High -End ut, vil være i en helt annen liga når det kommer til støy, sammenlignet med en enkel linær strømforsyning (som raskt vil kunne være hundre til flere tusen ganger bedre når det kommer til støy).

 

The linear obviously is a lot “quieter”, by up to a 10,000 times.

http://digital.ni.com/public.nsf/ad0f282819902a1986256f79005462b1/7438e77138bddf1b86256f660008e9cc/$FILE/linear_versus_switching.pdf

Men om det har så alt for mye å si, når forsterkeren tvilsomt vil ha særlig heftig støydemping uansett er jo en annen sak.

 

Dog faktum er jo at den ikke er kraftig nok alene (samme problem som med den hjemmelagde). Så du må nok uansett kjøpe flere, og prisen blir da en del mer enn hjemmelaget linær, overraskende nok. Så hva med å kjøpe to slike Switching strømforsyninger? Det kan være en løsning, MEN kan også skaffe litt problemer må koble de opp i parallell, pga regulatorene kan få problemer med å "synkronisere". (de vil i værste fall skjevfordele lasten veldig)

 

Jeg ville nok fortsatt satset på en linær toroid PSU i stede, som du etterhver kan slenge på en enkel linær regulator på etter¨hvert for enda bedre effektivitet og kvalitet på strømmen.

 

 

 

 

 

Endret 21. august 2013 av Andrull

[Crytek1337]

5. Lodding

Jeg er ingen ekspert her, men loddingene ser ganske dårlige. No Offence.

Hehehehe! Nei lodding er ikke min sterkeste side ! Kan google litt og se om jeg finner noen kretskort som tåler så stor strøm og kjøleribber! Tror det er best å kjøpe ferdig laget transformatorer, gidder ikke å vikle i all evighet .

[Crytek1337]

Hei, er en stund siden det er blidd noen poster, men jeg lurer på om man kan bruke en strømforsyning med AC i stede for DC med negativ spenning :|?

[sedsberg]

Ja, men du må likerette AC til DC så du er like langt.

[Crytek1337]

Ja okei, kan man bruke hvilken som helst PSU som leverer AC til å få negativ DC spenning eller må man ha en PSU som leverer ac med motsatt polaritet eller er jeg helt på jordet nå ?

[Andrull]

Ja okei, kan man bruke hvilken som helst PSU som leverer AC til å få negativ DC spenning eller må man ha en PSU som leverer ac med motsatt polaritet eller er jeg helt på jordet nå ?

Basicly helt på jordet.

 

Spenning er bare et forskjell i potensiale, og det er strengt talt ikke noe som heter negativ spenning en gang. Negativ spenning blir det bare om du definerer jord-potensialet til å være null, og du har har en spenningskilde som har omvendt polaritet.

 

Spenning er altså bare et forholdstall. Om du kobler forsterkerens jord til 12V-lederen til en PSU, så vil du kunne si PSUen sin jord er -12V om du definerer forsterkerens jord til å være 0. Men du kan også snu på det og si at PSUen sin jord er 0, og jorden til forsterkeren er +12V, hvis du skjønner?

 

Hadde du hatt en PSU nr2 som du nå koblet dens jord til jord på forsterkeren, og 12V på PSU nr2 til forsterkeren sin 12V, så har du nå et oppsett med +12V og -12V (eller 24V totalt sett).

 

MEN! du må passe på at PSU nr1 og PSU nr2 IKKE har felles jord. For da ville det blitt kortslutning. Moderne PSUer må da noen ganger moddes.

Endret 4. februar 2014 av Andrull

[sedsberg]

Tror muligens han også blander begrepene "strømforsyning (PSU) og transformator (trafo).

Endret 4. februar 2014 av sedsberg

[Crytek1337]

Tror muligens han også blander begrepene "strømforsyning (PSU) og transformator (trafo).

Neida, jeg bare spesifiserte ikke at det var trafoen jeg mente .

 

Men jeg har fått svar på det jeg spurte om da .

[Andrull]

Mange har ofte et bedre inntrykk av hvordan væske og trykk funker enn elektrisitet. I så måte kan man sammenligne det med vanntrykk i en tank.

 

Det går ikke ann å si at man har et negativt trykk. Spenning kan ses på som trykkforskjellen mellom innsiden av vanntanken og utsiden.

 

Ved havnivå er det ca 1 bar (atmosfærisk trykk), og blir da brukt som referanse i de fleste sammenhenger.

 

Hvis du tømmer tanken og skaper et vakum inni der, så vil det fortsatt være et positivt trykk (0 hvis det er er perfekt vakum). Men siden tank har lavere trykk enn atmosfæren på utsiden så vil luften gå inn i tanken om man åpner den opp. Vakum ville da vært det samme som "Negativ spenning", fordi strømmen ville gått motsatt vei om du lukker bryteren.

[Crytek1337]

Skjønner