Forsterker PSU?

[Crytek1337]

Hei, jeg lurer på noen ting, jeg bygget meg denne forsterkeren http://schematiccircuit.com/wp-content/uploads/2013/06/Rangkaian-Power-Amplifier-1000W-BGR-Blazer.jpg

og man kan se at det er +70 volt og -70 volt DC, MÅ en forsterker ha negativ DC spenning eller kan man bruke 0 volt i stede for -70 volt? Vil en PSU fra en stasjonær pc fungere siden den har -12 volt? Og siste, det står at strømmen fra -12 volt er mindre enn +12 volt strømmen, har det noe å si :|? Håper noen forstår hva jeg skriver om x).

[Hårek]

Ja, forsterker må ha negativ spenning. Og den må være symmetrisk om null.

Du kan ikke bruke en PSU. Den er ikke i nærheten av å kunne brukes.

 

Flytter tråden til Elektronikk.

Endret 16. august 2013 av Hårek

[Crytek1337]

Åja okei! Da får jeg bare kjøpe eller lage en strømforsyning! Vet du om noen nettsider som selger strømforsyninger meg negativ spenning? Eller transformatorer?

[Andrull]

Vel, når du lager deg en forsterker, så er det vel kanskje både interessant og lærerikt å lage strømforsyningen til den også. Ja, det er jo selve kjernen i de fleste forsterkere, og kan nok også være den dyreste delen også.
I hvert fall når det kommer til så kraftig forsterker, så vil strømforsyningen bli dyr.

Dog bør man jo ha litt følelse av hva man driver med når du driver å bygger slikt.

1. -12V railen på en PC-PSU ligger på ca 0,5A og det betyr altså at den kan levere maksimalt 6W effekt. Ikke i nærheten av 500W som din 1KW forsterker er dimensjonert for.

2. Selv om du fikk til å lage -12V som kunne levere nok strøm, så ville en PSU med 12V og -12Vbare kunne levere maks 24V (totalt), og siden forsterkeren din er dimensjonert for -70V til 70V(140V) , så vil du ikke levere særlig mye effekt/få særlig høy lydstyrke av systemet.

En høyttaler vil jo som regel ligge på mellom 4-8 ohm. Ettersom du ikke kan endre motstanden, da den er bestemt av elementene/høyttaleren, så må du endre spenningen. Og når du ikke kan endre spenningen høyere så vil den klippe.

3. Teoretisk sett så kunne du vel kanskje ha koblet PSU nr1 sin 12V linje til en annen PSU (nr2) sin jord-rail. Dette blir så ditt nye jordpotensiale. Mens PSU nr1 sin 12V rail blir +12V, mens PSU nr2 sin jord blir nå -12V.
I praksis så fungerer dette dårlig av flere grunner. Dene ene er fordi du nå har en flytende jordpotensiale. Som igjen er problematisk fordi de fleste PSUer i dag har sin GND-kobling jordet til "strømnettet", som igjen vil kortslutte de to PSUene. Du måtte derfor å moddet PSUen(e) slik at de ikke har felles jord.
I tillegg er problemet at denne "flytende jorden" vil kunne fucke opp regulatoren som ikke er laget for dette overhode. Du burde derfor i såfall ha en lab-strømforsyning som er ment for dette bruket.

4. Men så var jo problemet å finne en som kan levere hele 1KW, og 1x70V (som du kobler slik at det blir +70V -70V) Vel, det er nok ikke helt lett.

5. Men satt det til side, så er det noe man også bør vite, og det er at du finner forskjellige typer strømforsyninger. Linære, mens andre er såkalt "switching mode power supply".

- Linære, og da gjerne med en såkalt ring-kjerne transformator er etter hva jeg kan se som oftest brukt i alle gode forsterkere, er MYE enklere å lage selv, men om den skal være kraftig så vil de fort bli svært tunge og følgelig være ganske dyre. Dette kommer av at transformatoren blir svært stor for å levere mye strøm. Og siden de er lagd av kobber, så vil de bli tunge og dyre.
- Switching mode power supply (SMPS) er vel nærmest umulig for hobbybyggeren å lage, men de øker frekvensen fra 50Hz som du ifnner i strømnettet og opp til ca 50 000 Hz. Dette gjør at transformatoren kan bli gjort svært liten og billig. De er også svært effektive (kan bli over 90 %). Nedsiden er derimot at de krever mange flere komponenter, og avanserte og nøyaktige regulatorer og styringskretser. De er vel også kjent for å legge til en del mer støy på grunn av all den ekstra elektronikken og alt du gjør med strømmen. Dette er nok grunnen til at de ikke brukes like ofte i gode forsterkere.

Kort sagt: Skal du lage en PSU så er det nok best å tenke på å lage en linær PSU. Det er enklest, og har minst støy. Derimot må du nok forvente å kjøpe inn en svært stor transformator og noen store kondensatorer for å kunne klare å glatte ut 100 Hz (50Hz nettspenning som har blitt likerettet til 100 Hz).

6. Så hvordan får du -70 V ?

Vel, du tar to transformatorer på 70V (Kobler du de to sammen slik at den ene transformatoren sin jord kobles sammen med den andre sin 70V, så vil den andre transformatoren bli -70V. )

Eller så kan du ha en på 140V (eller 2x70V som det vel gjerne heter) som har en leder ut fra "midten" av sekundærspolen. Den som går ut fra midten vil da være GND, mens hver av endene vil være +70V og -70V.

 

F.esk: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=56-129-93&toc=18841

Kobler du sammen de to delene på 40V, så får du 80V. DU kjøper så to stykk som du igjen kobler sammen slik at du får 160V totalt (eller 80V og -80V). De leverer 1060VA (noe under 1060W i praksis) ved 160V. Ved 140V så kan de nok ikke levere helt 1000W som du ønsker, men ikke så langt fra.
Betaler du litt ekstra, så fant jeg en på 2x35V (som du kobler sammen til en 70V og så kjøper to), men den er litt dyrere: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=56-129-92&toc=18841
Den kan da levere 1000W (pluss/minus litt alt etter som)

 

Og så må du jo også ha bla. to store kondensatorer, men totalt sett så er det nok hovedsakelig transformatoren som da står for 1800-2200kr av utgiftene. Anbefaler dog at du sjekker ut litt mer hvordan det er å bygge en PSU.

 

Ps:

Om noe er pluss eller minus spenning er alltid bare hvilken referansepunkt du ser fra. -70V kan jo være jord om du kobler det opp riktig og kaller det for jord, men +70V vil da være 140V.

Endret 19. august 2013 av Andrull

[madammim]

Du må også huske på at det er 70V DC, mens en trafo jo er AC. Du får 70V DC fra en 50V AC-trafo etter likeretting. Elfa har 2 stk. 2x50V torodial-trafoer som begge er rundt 500VA. Vil tro at de begge kan gjøre jobben, selv om de er litt små til en såpass kraftig forsterker.

 

Edit: 1000VA 2x50V 800VA 2x50V 500VA 2x50V

Endret 19. august 2013 av madammim

[Crytek1337]

...

Hei! Takker for svar, dette var noe du kunne ! Hva vil det koste å lage en selv? Og hvordan kan jeg vite hvor stor den kommer til å bli :|? Har ikke en toroidal transformator negativ spenning?

Endret 19. august 2013 av Hårek
Unødig langt sitat

[Hårek]

...Har ikke en toroidal transformator negativ spenning?

Nei, en transformator har vekselspenning. Det blir ikke positivt og negativt før du kobler inn en likeretter.

'Toroid' er bare fasongen på jernkjernen, det er ingen forskjell på det elektriske.

[Crytek1337]

Nei, en transformator har vekselspenning. Det blir ikke positivt og negativt før du kobler inn en likeretter.

'Toroid' er bare fasongen på jernkjernen, det er ingen forskjell på det elektriske.

Jojo, men jeg kan spesifisere: at den har en vekselspenning som er av motsatt polaritet slik at man kan få negativ likespenning .

[Andrull]

Jeg kan jo litt, da jeg jo har tatt en ingeniørgrad hvor vi bla. har hatt om slikt, men har ikke hatt allverdens praktisk trening, så det er helt sikkert de med lengre erfaring som kan legge til litt mer. ^^

Å lage egen strømforsyning har jeg hatt lyst til lenge, og først og fremst så er det jo snakk om å velge seg en rett transformator, og jeg gikk jo en del inn på det i forrige innlegg.

• Når man har bestemt det, så må man se litt på hvilken likeretter du skal ha (det er ganske enkelt, men kan vel også trenge en liten kjøleribbe med så stor PSU som vi snakker om her).
• Deretter kommer det opp å velge hva slags filterkondensator du skal bruke. I hvertfall "bulk"-kondensatoren, hvor hensikten er glatte ut halv-sinus-bølgen til noe som ligner DC. Denne vil være ganske stor, og forholdsvis dyr (selv om det er ingenting sammenlignet med transformatorene). Videre så må man ha noen mindre filterkondensatorer etc.. for å glatte ut mindre ujevntheter og virkelig skape en fin DC-spenning.
• Til slutt så må du bestemme deg for noe viktig: Om du skal ha en regulert strømforsyning eller ikke. Regulering kan være litt knot, men nødvendig om du ikke ønsker at spenningen skal falle for mye når forsterkeren din belastes.

 

Obs: Jeg vet ikke om du trenger å satse på med en regulert strømforsyning, eller om du ser deg fornøyd med en uregulert sak først, og så kanskje utvider dette etter hvert. Jeg er nemlig litt usikker på hvor bra det hadde blitt uten regulering når det kommer til ditt bruk, og det er godt mulig det rett og slett blir helt håpløst, så det må nesten noen andre bekrefte/avkrefte.

Jeg husker ikke alt på sparket, men dette er bla. noe du bør ta med om du skal ta å grovt velge ut noen komponenter:

1. Velge transformator

Første er jo å se på hvor mye effekt du trenger. I ditt tilfelle 1000W. Som du sikkert vet så finner du effekten (watt) ved å multiplisere Spenningen (volt) og strømmen (Ampere). Transformatorer oppgis i VA, og 1000VA (Volt x Ampere) er jo å regne som 1000W.
Dog er det en hake, og det er at dette KUN gjelder helt resitive laster, og det gjelder IKKE for forsterkeren din. I praksis vil altså en porsjon av dette gå tilbake til strømselskapet uten å utføre en aktiv effekt for deg. Hvor mye kommer av den såkalt power factoren (PFC), og siden jeg ikke vet denne på forsterkeren din så kan jeg ikke beregne nøyaktig hvor mye effekt du får ut. Jeg tipper litt løst at du da får brukt noe rundt 800 Watt fra en 1000 VA transformator, og vi ønsker derfor oss mer enn 1000 VA. Kanskje rundt 1300 VA for å kunne forsyne 1000 Watt til din forsterker.

 

Bort fra effekt så er det viktig å velge en med riktig spenning.

• Som jeg prøvde å forklare sist innlegg, og som du spurte etter, så ønsker du +70V og -70V. Jeg velger med å svare med et spørsmål, hva er spenning, og hva er "negativ spenning"?
  
  Jo, det er et elektrisk potensiale mellom to punkter. Altså må du sette deg et referansepunkt for hva du måler fra. Hvis referansepunktet ditt er en person som har opparbeidet seg masse statisk elektrisitet (f.eks ved å hoppe på en trampoline, og gnidd sokkene sine på matten), så vil jorden/metallet til trampolineramma kunne ha -10000V. Hvis vi velger at referansepunktet er jorden, så vil personen være ladet med 10000V. I et slikt tilfelle er det normalt å bruke jorden som referansepunkt, og vi kaller det ofte bare jord.
  
  Men i elektriske kretser så trenger det ikke være slik. Hvis du velger at spolen i ene enden er 0V (altså referanse) og i andre enden er 140V så vil midten være 70V. Hvis du velger at midten skal være referanse (0V), så vil den i enden være 70V og i starten -70V. Når du da kobler til forsterkeren din så vil du derfor ønske å koble det slik. (jord i midten, og hver av endene er 70V og -70V)
• Så hvilken spenning trenger du?
  
  Jo du trenger altså 70 V +/- i DC. Men dette er ikke det samme som 70V AC, for i 70V AC så går spenningen fra ca 99V til -99V (peak to peak), og 70 V er bare "gjennomsnittsverdien", såkalt RMS verdi. Peak to Peak blir ca 1,41 ganger større (spesifikt: kvadratroten til 2) enn RMS verdi. Dette har noe å si for deg, fordi når vi glatter ut AC-spenningen til DC, så er det toppen vi glatter ut, og dermed blir DC-spenningen ca 99V.
  
  Så med to slike transformatorer jeg linket til sist gang så får du egentlig 99V og -99V DC. Altså for mye, og du må nok derfor gå litt ned (med mindre det er før belastning, noe jeg ikke lenger tror det er). Nå vil det naturligvis komme litt tap i resten av strømforsyningen, slik at spenningen går litt ned, men det er nok fortsatt for mye.

Nr 2 om likeretter etc.. kommer etterhvert.

Endret 19. august 2013 av Andrull

[Crytek1337]

Mye å lese! Men nyttig ! Vil en toroid transformator ha AC med forskjellig polaritet slik at man kan få negativ DC spenning? Hvor store dioder og kondensatorer bør jeg ha slik at det tåler 1000 watt?

Har lyst til å lage en selv ! Vet du noen om formler til en slik transformator?

[sedsberg]

Jeg bygde en (uregulert) strømforsyning selv en gang. Da bestilte jeg to av de kraftigste likeretterbroene jeg fant hos Elfa og koblet de i paralell (tåler da dobbel strøm). Du får også løse likeretterdioder som skrues inn i en kjøleribbe. Det viktige da er at du trenger to med katoden på chassis og to med anoden på chassis.

 

Eksempler:

https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=70-040-69&toc=18884

https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=70-046-74&toc=19015

Endret 19. august 2013 av sedsberg

[Hårek]

...Vil en toroid transformator ha AC med forskjellig polaritet slik at man kan få negativ DC spenning?

Tror du må lese siste halvdel av innlegget til Andrull noen flere ganger. Vet ikke om det er noen bedre måte å forklare det på.

 

Tenk deg at du har et enkelt batteri. Det har pluss og minus. Men det er ikke noe poeng å snakke om "negativ spenning". Det er bare et spørsmål om hva du måler i forhold til.

Hvis du tar to slike batterier og kobler i serie så har du doblet spenningen. Men så tar du en ledning inn til punktet som kobler de batteriene sammen. La dette være referansen. Kall det gjerne 'jord'. Nå har du positiv og negativ spenning i forhold til dette midtpunktet.

Poenget er at batteriene er helt like, det er ikke et 'positivt' og 'negativt' batteri. Slik er det med viklingene på transformatoren også, de er helt like.

[Andrull]

Jeg bygde en (uregulert) strømforsyning selv en gang. Da bestilte jeg to av de kraftigste likeretterbroene jeg fant hos Elfa og koblet de i paralell (tåler da dobbel strøm). Du får også løse likeretterdioder som skrues inn i en kjøleribbe. Det viktige da er at du trenger to med katoden på chassis og to med anoden på chassis.

 

Eksempler:

https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=70-040-69&toc=18884

https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=70-046-74&toc=19015

Er ikke førstnevnte litt vel dyr og fullstendig overkill da?

(må jo ha fire slike til en pris av 1400kr elns, og kan vel tenkes å bli brukt i et system på nærmere 100 KW... )

 

Den nederste lenken var jo en fin likeretter. Det blir vel ca 8W som likeretterbroa avgir? Og det går vel greit med en middels stor, passiv kjøleribbe. 1000 W / 140V = 7,15 A (1,1V over broa, og ca 7,15A = ca 8W)

 

Mye å lese! Men nyttig ! Vil en toroid transformator ha AC med forskjellig polaritet slik at man kan få negativ DC spenning? Hvor store dioder og kondensatorer bør jeg ha slik at det tåler 1000 watt?

Har lyst til å lage en selv ! Vet du noen om formler til en slik transformator?

Hmm, ikke helt sikker på hvilke formler du vil jeg skal hoste opp. Har ingen spesifikke formler nei, dessverre, men om du har noe mer spesifikt så kan jeg/vi sikkert grave frem noe.

 

 

Du må også huske på at det er 70V DC, mens en trafo jo er AC. Du får 70V DC fra en 50V AC-trafo etter likeretting. Elfa har 2 stk. 2x50V torodial-trafoer som begge er rundt 500VA. Vil tro at de begge kan gjøre jobben, selv om de er litt små til en såpass kraftig forsterker.

 

Edit: 1000VA 2x50V 800VA 2x50V 500VA 2x50V

Det var jo et fint sted. Rimelig billig også gitt. En 1000VA transformator med 6,5 kg med kobber til 800kr er jo rimelig billig.

 

Spm til trådstarter: Hvor viktig er det at forsterkeren klarer 1000W? Altså, om den skal kunne levere sine fulle 1000W kontinuerlig så vil nok en 1000VA transformator slite litt. Kanskje bedre å heller kjøpe to 600-700 VA transformatorer?

 

Eller om det er noen som vet ca hva en gjennomsnittlig forsterkerenhet har i PFC, så kanskje vi kunne kalkulert ut litt mer nøyaktig?

[sedsberg]

Den første linken var egentlig bare for å vise utseende. Det er den typen man kan bruke men man velger selvfølgelig etter hva man trenger. Var bare for å vise at man kan bruke enkle dioder og lage en bro selv eller kjøpe ferdige likeretterbroer.

[Crytek1337]

Spm til trådstarter: Hvor viktig er det at forsterkeren klarer 1000W? Altså, om den skal kunne levere sine fulle 1000W kontinuerlig så vil nok en 1000VA transformator slite litt. Kanskje bedre å heller kjøpe to 600-700 VA transformatorer?

 

Helst at den klarer 1000 watt kontinuerlig, men varierer ikke det med hvor stor last det er på utgangene?

Eller er jeg helt ut på jordet nå ? To transformatorer kan vel gå .

[Andrull]

Om trådstarter har bestemt seg for transformator og likeretter, ja så kan jeg jo tipse om hva slags kondensator han trenger for filteret/"bulk capacitor":

1. Spenning:
Siden standarden enten er 63V eller 100V (DC) på kondensatorer, og det er viktig at kondensatoren er et godt stykke mer enn det den skal belastes som, så blir to kondensatorer på 100V det beste valget (siden vi sitter igjen med rundt 2x70V DC). Du får da ca to kondensatorer som tåler 30 % mer enn spenningen som blir brukt, og det er godt nok. Hvis du går utenfor disse spesifikasjonene så er det som en liten bombe som går av, så derfor er det viktig å ikke overgå disse.

 

2. Kapasitans

Dette sier noe om hvor mye kondensatoren klarer å lagre av energi, og jo mer kapasitans, jo mindre ripple (altså bedre smoothing av bølgene, slik at det blir en god DC-spenning). Problemet er jo at en økning i kapasitans også betyr en økning i størrelse og pris. Vi må derfor finne en mellomting som er godt nok, og som ikke koster FOR mye.

Vi vet:
- Strømstyrken som blir trukket: I = 7,15A

- Maks ripple spenning (hvor mye du tillater at spenningen faller): f.eks Vr = 1,5V

- Frekvens: 50 Hz * 2 (ganger 2 pga full-wave likeretting) som gir oss f =100 Hz
- Tiden mellom hver av bølgetoppene: T = 1/f som gir oss 1/100 Hz = 0,01 sekund (eller 10 millisekunder)

 

Dette betyr at transformatoren kun leverer maks spenning hvert 10 millisekund (i bølgetoppene), og i en DC-spenning så ønsker vi at spenningen skal være maks hele tiden. En kondensator kan du derfor si at tar over, og må være stor nok til å kunne levere 7,15A med strøm i 10 millisekunder unten at det blir noe særlig spenningsfall.

Vi ønsker å finne hvor mye kapasitans, altså C.
Formelen blir: C = T * I / Vr
Vi setter inn i formelen: C = 0,01s * 7,15A / 1,5V = 0,047 Fahrad (som er det samme som 47000 µF)
Hvis vi f.eks godtar hele 3,25 Vr (ripple), så trenger vi bare 0,022F = 22000 µF

3. Indre motstand
Optimalt har kondensatorer ingen motstand, men pga tap i selve kroppen så har alle en indre motstand (ESR) som da vil være i serie med resten av strømforsyningen. Jo høyere motstand, jo mer spenning vil legge seg over kondensatoren i stede for i forsterkeren. Ikke nok med det, men spenningsfallet over kondensatoren vil utvikle mer varme. ESR er derfor viktig å få så lav som mulig, og vi trenger en som er lav nok til at strømmen vi leverer er høy nok.

Totalt sett så har jeg kommet frem til to kondensatorer som burde fungere fint for ditt bruk:
22000µF: http://no.farnell.com/epcos/b41456b9229m/capacitor-22000uf-100v/dp/4704800

47000µF: http://no.farnell.com/epcos/b41456b9479m/capacitor-47000uf-100v/dp/3878156

Sistnevnte er min anbefaling. Begge er 100V som vi spesifiserte var viktig, og ESR er på bare 0,011 Ohm (11 milliohm), som er ganske så bra. Den kan også levere minst 30A, mens vi bare trenger 7,15A, så sånnsett så er du sikret der.

Totalt sett tror jeg en av de vil fungere ganske bra og ha en lang levetid (de burde ikke bli for varme med ditt behov), som igjen gir god levetid. De koster ganske mye, og jeg anbefaler egentlig to 47000µF kondensatorer, da du klarer så lavt som 1,5V spenningsfall (ESR på begge gir også et spenningsfall på ynkelige 0,08V i tillegg), men du må da ut med 1250kr. Så derfor slengte jeg med link til 22000µF kondensatorer, som koster nesten halvparten.


Totalt vil kretsen din nå se slik ut:

Tegning fra en 100W PSU

- Du vil da ha en sikring som er på heller 6-7A helt til venstr (B1)e, og en transformator som ikke er 2x30V (men 2x50V).
- C2 og C3 er de to kondensatorene jeg har snakket om i dette innlegget, og vil derfor være på 47000µF i stede for 4700µF som de har.

- C1 er sannsynligvis en liten ekstra filterkondensator og kan nok godt slenges på med like spesifikasjoner (er en keramisk ment for å ta høyfrekvens støy vil jeg tro)

- B2 og B3 er ekstra sikringer på utgangen, og er nok greit å ha på ca 8-9A hver.

- R1 og R2 m/ lysdiode er bare for å vise spenningen på kondensatorene, og samtidig for å lade disse ut når du kobler fra strømmen (Når lysdiodene slutter å lyse så begynner det å bli trygt å ta på kretsen, og er veldig greit å ha!)
Her kan du bruke to motstander på 3300 Ohm, og en LED-diode på rundt 3V og 20 mA.

Endret 20. august 2013 av Andrull

[Andrull]

 

Helst at den klarer 1000 watt kontinuerlig, men varierer ikke det med hvor stor last det er på utgangene?

Eller er jeg helt ut på jordet nå ? To transformatorer kan vel gå .

Ja, det blir litt opp til deg.

Jeg fant nå denne transformatoren: http://no.farnell.com/multicomp/vtx-146-625-155/transformer-625va-2x-55v/dp/1675103

Kjøper du to slike så får du 1250 VA, som passer ditt prosjekt bedre enn 1000 VA. Det tar jo opp noe mer plass, så det kommer jo litt ann på hva du har plass til, men prismessig er de jo suverene (er ikke på lager dog).

 

Når det kommer til koblingsskjemaet så vil ikke dette endre seg, og du kobler opp begge to å parallell, som om de var en stor.

 

Edit: Hadde linket feil i forrige innlegg som nå er rettet opp.

 

 

Den første linken var egentlig bare for å vise utseende. Det er den typen man kan bruke men man velger selvfølgelig etter hva man trenger. Var bare for å vise at man kan bruke enkle dioder og lage en bro selv eller kjøpe ferdige likeretterbroer.

Hehe, skjønner.

Endret 20. august 2013 av Andrull

[madammim]

Jeg er ingen ekspert på dette, men når det gjelder størrelsen på trafo så mener jeg å ha lest at for klasse A forsterkere så anbefales det minimum 7 ganger større VA enn effekt, helst 10x. Det vil si at for en forsterker på 100W klasse A så bør man minimum ha en trafo på 700VA. Dette er klasse A, for en klasse A/B som din så vil jeg anta at du skulle behøve kanskje. 4x større enn effekt. Dette tilsier 4000 VA for 1000W. Dette er en stor trafo og sikkert umulig å oppdrive til rett pris, for ikke å snakke om å drive på en normal sikringskurs Store kondensator-batteri vil hjelpe på mye, da musikk er veldig dynamisk og topp-effekt ikke er påkrevd hele tiden.

 

For mine mono-forsterkere så er de oppgitt til 100W klasse A, 400W A/B (8 ohm). De har en trafo på 2000VA hver...

 

Når du designer en såpass kraftig PSU så bør du tenke på ting som soft-start og mulig forsinket innslag av utgangene (vet ikke om dette siste ligger i desiget allerede).

[Andrull]

Woha, det hørtes ganske så ekstremt ut ja. Er det virkelig SÅ dårlig PF på slike forsterkere altså?!
Fordelen her er dog at man på en slik uregulert strømforsyning gjerne har noen store kondensatorer, som i dette eksempelet kan levere nærmere 30A (ved over 70V). Og er det bare korte pulser så vil ikke dette påvirke transformatoren for mye. I regulerte PSUer så kan du komme unna med mindre kondensatorer, fordi du uansett kutter av toppene i bytte mot varme uansett. (ripple vil derfor uansett bli dempet selv med mindre kondensatorer).

Man kan selvsagt slenge inn enda flere kondensatorer, men disse koster jo like mye som hver trafo, og vil begrense hvor mange man vil ha.

Slik strømforsyningen er nå, så vil det ikke være noe sen aktivering av utgangene, da dette er en uregulert sak, og en slik funksjon vil vel kreve regulator for at det skal være noe hensikt? (er jo ikke noen transistor som kan åpne eller lukke utgangene)

Edit: Forsterkeren har derimot turn on delay på utgangen om det var det du tenkte på.

Endret 20. august 2013 av Andrull

[madammim]

Igjen ,jeg er ingen spesialist. Men jeg tror ikke det er effektiviteten alene som er det store problemet (selv om den ikke er så høy, spesielt ikke for klasse A). Det som jeg tror er den største baugen er kravet om å levere nok strøm. 1000VA tilsvare ca 1000W. Ved 2x70V, 140V vil en slik trafo kunne levere 1000/140 = 7,14A. Høyttalerne er på 8 ohm. P=IxIxR = 7,14x7,14x8 = 410W. Og så har du det at høyttalere har en variabel, lest impedans, avhengig av frekvens, og den går ofte ned...

 

Mange år siden jeg var opp til ørene interessert i dette og gikk med store planer om å bygge meg forsterkere

 

Turn on delay på utgangene var det jeg tenkte på, ja

 

Den andre tingen jeg tenkte på var soft-start av strømforsyningen, for å unngå at sikringene ryker i huset hver gang man slår på forsterkeren (og derfor ikke får den slått på )