[Løst] Hvordan få hele bildet skarpt? Natt og dag.

[larsen_1]

Har skutt noen tusen bilder etter jeg kjøpte D7100(2 mnd siden) og kitlinsa Nikkor 18-105.

Når jeg sammenlikner mine egne bilder opp imot noen av deres bilder her på bildekritikk, lurer jeg da på hvordan noen av dere klarer å få mesteparten av bildet krystallklart. Skjønner at de fleste bilder er etterbehandlet i Lightroom, Photoshop eller kansje ViewNx(som jeg bruker mest)

 

La oss ta utgangspunkt i å ta bilder med stativ og det er vindstille.

 

Selv mener jeg at en bra dybdeskarphet fåes ved et høyt f-tall, over 14-15.

Mao. liten blenderåpning. Iso kansje 200. Lukkertid på natt ca 30 sek.

Har tatt noen nattebilder og resultatet er ikke bra. For mye støy.

Hva er riktige innstillinger på nattebilder?

 

Hva med fokus, autofokus eller manuell. På kamera eller på objektivet?

Hvor mange fokuspunkter?

Masse jeg lurer på her men jeg vet det er noen av dere som virkelig kan dette så derfor spør jeg.

 

Noe jeg misliker sterkt er å ikke ha kontroll eller mestre det jeg driver med, godt dette kun er på hobbybasis.

[xRun]

Nattbilder kan være litt forskjellige ting som krever forskjellige innstillinger.

Til månebilder kan du ta utgangspunkt i iso 100, blender 8, lukker 350 eller deromkring.

 

Stjernehimmelen trenger helt andre settings. Natten bør være så absolutt mørk som mulig, mørkere enn en typisk norsk sommernatt, så her anbefaler jeg tidligst slutten av august og utover til mai. Blender 2.8 eller lysere, ISO 1600 eller mer, og lukkertid på (600/brennvidden i mm) sekunder for skarpe stjerner. Det betyr at 24mm på fullformat gir maks 25 sek. lukkertid, men hvis du har crop-sensor bør du gå enda lengre ned til rundt 15sek. Lengre lukkertider gir trails, og lengden på dem avhenger også av jordrotasjon og om du skyter sørover eller nordover. På sånne lange lukkertider er bildestabilisator mer til hindring enn til hjelp, jeg slår av min selv om den skal deaktivere seg automatisk på stativ, just 2B safe.

Hvis du vil redusere eksponeringen så går du ned på ISO først, dermed reduseres støy også. Prøver du dette en sommernatt i Norge blir trolig mye av bildet overeksponert pga. strølys i atmosfæren. Det blir aldri skikkelig mørkt for stjernefoto selv kl. 2-3 på natten, så kun de sterkeste stjernene vil skille seg særlig ut.

 

Fokusering: autofokus mot horisonten og switch til manuell fokus, eller liveview på skjermen mot månen med 1:1 eller 10x forstørrelse (punch mest mulig inn). Da ser du relativt godt om det blir skarpt.

Bevegelsesuskarphet mot månen kan unngås ved å justere eksponeringen slik at lukkeren tilsvarer brennvidden. 300mm = 1/300s lukker, eller 1/500s hvis du har crop sensor. Det gjelder stort sett på dagtid også - telefoto krever kortere lukker, ellers blir det ofte uskarpt. Kompensér med blender eller ISO. Kan tas håndholdt helt greit, men mange/flesteparten foretrekker stativ.

 

Vedlagt bilde fra i natt ca. halv 3 med 5DmkIII med 24-105mm F4 L på 24mm.

Lukker: 15s, blender: f/5,6, ISO: 3200. Krympet til 3000x2000

Her er det mye strølys, trærne belyst fra utelys reflektert opp fra bakken, litt høy luftfuktighet gir også lysere himmel så det ser ut som et dagbilde. Stjernene er synlig, men hadde dette vært tatt i slutten av august ville himmelen vært mye mørkere, mens stjernene ville vært like lyse og mange flere ville blitt synlig.

Endret 22. juli 2013 av xRun

[tomsi42]

En ting som slår meg, er at f/14-15 ikke er den mest gunstige brennvidden - da det er lett å få diffraksjon. Du burde prøve med f/8-11 i første omgang.

 

Når du har lukkertid over 1 sekund, så får man ofte støy pga. varme i sensoren - det løses ved å bruke noe som kalles Long Shutter Noise Reduction (også kalt Dark Frame subtraction). Det betyr at kamera tar to eksponeringer - et normalt, og så et med lukkeren i gjen. Det siste bildet ruker kamera til å fjerne støyen. Ulempen er at du får doblet lukkertiden din.

 

Om natten kan det være vanskelig å få rett fokus, så det kan være mulig at det lønner seg å bruke liveview og prøve å fokusere manuelt.

[lashrasch]

Å få skarpe bilder er et resultat av kvaliteten på objektivet, riktig fokus, skarpeste blender (ofte 8 eller 11) og etterbehandlingen.

 

Når det gjelder etterbehandling så finnes det flere metoder. Jeg skal ikke nevne alt her, google is your friend.

En ting er verdt å nevne: Om du skal legge til skarphet i etterbehandlingen, så gjør dette ETTER du eventuelt har redusert bildestørrelsen. Jeg øker skarpheten som absolutt siste ledd når jeg redigerer.

[fredderen]

Å få skarpe bilder er et resultat av kvaliteten på objektivet, riktig fokus, skarpeste blender (ofte 8 eller 11) og etterbehandlingen.

Når det gjelder etterbehandling så finnes det flere metoder. Jeg skal ikke nevne alt her, google is your friend.

En ting er verdt å nevne: Om du skal legge til skarphet i etterbehandlingen, så gjør dette ETTER du eventuelt har redusert bildestørrelsen. Jeg øker skarpheten som absolutt siste ledd når jeg redigerer.

Å øke skarphet som absolutt siste ledd er ikke nødvendigvis den beste fremgangsmåten. Er flere måter å gjøre dette på. Hvis jeg har store filer (400-800mpx fra storformat) så gjør jeg bildene mindre i steg og skarper i steg.

Hvis du vil ha absolutt alt i fokus, skarpt og har god tid anbefaler jeg deg å skyte på f/8 og bruke focusstacking.

[eriknor]

Skarphet handler først og fremst om fokus i opptakskøyeblikket. Skal du ha hele bildet "krystallklart" handler det om dybdeskarphe, dvs liten blendert. For stillestående motiv brukes kun ett fokuspunkt. I lanskapsbilder legg fokus 1/3 inn i bildet fra nedre kant ( anse dette som en tommelfingerregel).

Oppskarping i etterbehandlingen er kun den siste finishen når bildet i utgangspunktet er skarpt. Å skarpe opp bilder som er ute av fokus, er meningsløst. Når man skarper opp i prosessen har heller ingen betydning.

 

Fokusstacking som fredderen nevner er en spennende prosess jeg ikke har prøvd selv. Antar det er mest aktuelt i macrofotgrafering.

Endret 22. juli 2013 av eriknor

[fredderen]

Kan legge til at det er umulig å gjøre et bilde skarpere. Det eneste man gjør er å øke kontrasten. Det er derfor viktig å bruke god optikk, mirror lock up, fjernutløser og fokusere med liveview for å få et skarpt bilde.

[tomme86]

Google hyperfocal distance.

[eriknor]

Opptaksteknikke er også veldig avhengig av hva slags bilder du skal ta. I landskapsbilder med vidvinkel gjelder en helt annen teknikk enn f. eks i fuglebilder med lang tele.

[Simen1]

Jeg tror det er mangel på dark frame subtraction som er årsaken til støyen trådstarter snakker om.

 

Ellers så ville jeg satset på ISO100 (laveste kalibrerte ISO på D7100) i stedet for 200.

 

f/14-15 er helt greit. Diffraksjonsproblemet mener jeg er overdrevet. Det går fint an å bruke såpass små blendere på APS-C. Til og med f/22 om man må presse det litt for å få nok dybdeskarphet, men noe mindre enn det begynner å gli mer inn i området for spesielt interesserte (pinhole-entusiaster).

 

Bruk 0 foksupunkter, altså manuell fokus. La kameraet temperere seg så ikke fokusen endres mellom innstilling og bildetagning. Bruk live view og forstørrelse på skjermen for finjustering av fokus. Sikt på noe langt unna, gatelys, hus etc, for å fokusere og snu deretter kameraet dit du vil ta bildet.

 

Oppskarp bildene i ettertid.

[seriksen]

f/14-15 er helt greit.

En D7100 vil få målbart redusert skarphet pga diffraksjon ganske tidlig, selv ved F5.6 med et godt objektiv. Men jeg er helt enig med Simen1 om at det er mye bedre å få den dybdeskarpheten man trenger enn å bekymre seg om diffraksjonsproblmer. Ville imidlertid ikke brukt så liten blender hvis det ikke var nødvendig.

 

Valg av ISO i mørket/dårlig lys er avhengig av flere faktorer. Jeg bruker så sant mulig laveste ISO, men spesielt med små blendere kan det bli upraktisk lange lukkertider (hvor upraktisk er situasjonsavhengig) og da er det kanskje bedre å skru opp ISO litt.

Endret 22. juli 2013 av seriksen

[lashrasch]

Når man skarper opp i prosessen har heller ingen betydning.

 

Der må jeg si meg uenig. Som fredderen sier:

Det eneste man gjør er å øke kontrasten.

Når man så skal nedskalere bildet vil algoritmen lage gjennomsnitt av denne mikrokontrasten, og da vil oppskarpingen kunne bli redusert noen steder og forsterket andre steder. Oppskarping vil også lett føre med seg artifakter, og disse vil man vel unngå å fremheve?

Oppskarping/bruk av mikrokontrast skal gjøres når du har gjort deg ferdig med all annen redigering, og ikke tidlig i prosessen.

 

Støyreduksjon er derimot anbefalt å gjøre først.

Endret 22. juli 2013 av Lars Anker-Rasch

[Trondster]

Ville øvd litt på problematikken hver for seg.

 

For å kikke på bælskarpe bilder - ta bilder der objektivet er skarpest - sånn f/5.6-f/8 på ca 24-70mm. Ta bilder med stativ og fjernutløser i godt lys på ISO 100 - så kan du se hva objektivet duger til. For perfekt fokus, bruk manuell fokus via liveview med forstørret bilde.

 

Og for all del - bilder skal skarpes opp for å se skarpe ut - bilder ut fra kameraet er typisk blasse og softe fordi det gir best resultat for etterbehandlingen. Skaler til ønsket størrelse og skarp opp etter smak og behag. Bilder til print skal skarpes opp en hel del mer enn bilder til skjerm.

 

Og så - dybdeskarphet. Jo mindre blender, jo mer dybdeskarphet, men hvis du bruker liten blender (f/11 og lavere) blir det mer soft på grunn av diffraksjon, og skal skarpes opp enda mer for å kompensere for dette. Så - det blir typisk en avveining om du vil ha mye dybdeskarphet eller lite diffraksjon. Prøv med en serie testbilder!

 

Kikk på hyperfokalavstand - tommelfingerregler for hvor du skal sette fokusplanet for å få "alt" i fokus.

NB: Tallene du får i diverse kalkulatorer er ikke absolutte sannheter - det er avhengig av hvor kresen du er på skarphet og hva som er "skarpt". Skal du ha stort print som skal finstuderes på nært hold kan du være mer kresen, men skal det skaleres til et "lavoppløst" 1280x850-bilde her på forumet er det ikke nødvendig å være fullt så kresen.

 

Får selv hostekule i det jeg skriver dette, ettersom jeg selv er überkresen selv på bilder som skal nedskaleres kraftig og kun postes her. Gjør som jeg sier, ikke etter hva jeg gjør!

 

 

På vidvinkel er det mindre blenderåpning på det samme blendertallet (blenderåpning i mm er brennvidde delt på blendertall) og dette gir mer dybdeskarphet. Så - for mer dybdeskarphet kan du også skyte videre - i vidvinkel.

 

For minst mulig støy - skyt i laveste kalibrerte ISO, som på D7100 er ISO 100. Bruk gjerne "Long exp. NR" for bilder med lukkertid på over ett sekund - så tar det dobbelt så lang tid å ta bildet, men det blir mindre støy.

 

Øv først på å få skarpe bilder med fokus, blender og ønsket dybdeskarphet på dagtid, og så kan du eksperimentere med nattbilder etterpå, når du har dette på plass.

[Trondster]

Når man så skal nedskalere bildet vil algoritmen lage gjennomsnitt av denne mikrokontrasten, og da blir jo oppskarpingen kunne bli redusert noen steder og forsterket andre steder. Oppskarping vil også lett føre med seg artifakter, og disse vil man vel unngå å fremheve?

Oppskarping/bruk av mikrokontrast skal gjøres når du har gjørt deg ferdig med all annen redigering, og ikke tidlig i prosessen.

Jeg har lenge vært tilhenger av å skarpe opp sist, og gjør dette alltid selv, men jeg har også observert at når man bare skarper moderat opp (for eksempel til skjerm), så har skaleringsalgoritmene blitt såpass bra at det ikke blir den helt store forskjellen om man skalerer ned et allerede oppskarpet bilde. Joda, man kan få litt tydeligere artifakter med litt svak moiré eller litt for skarpe highlights, men det er unntaket og er mer nyanser.

 

Så - jeg vil si "skarp opp til sist som en hovedregel, men du vil sannsynligvis ikke kunne se noen synlige artifakter om du skalerer ned et moderat oppskarpet bilde".

 

Men - denne diskusjonen gjør seg nok best i en annen tråd.

[lashrasch]

Hva? Stoppe digresjon så tidlig?

 

Hehe.

[arthon]

Den største feilen folk gjør når de tar landskaps bilder hvor de ønsker både det som er lengst unna, som f.eks. en ås eller fjelltopp er skarpt, og det som er nærmest kamera, som f.eks. stranden fotografen står på er skarp, er at de bruker autofokus.

Vanligvis så vil folk trykke på autofokus som da fokuserer på det som er lengst unna, fordi det dekker mye av den vertikale delen av motivet.

 

Så har de lært at hvis man blender ned mye så vil man få mer dybdefokus. Folk blender derfor ned til f/16 eller f/22, som er godt forbi de fleste objektivers maksimum skarphet, med resultatet at lukkerhastighet går dramatisk ned og bidrar til uskarphet.

Når de så kommer hjem og ser bildene så er de skuffet fordi bildene ikke er så skarpe som man ønsket.

 

Denne metoden for landskaps foto er den mest vanlige, og er helt feil metode.

 

La oss si at man står på en strand og skal ta et bilde hvor fjellene i bakgrunnen flere kilometer unna skal være skarpe. Det skal også bjørka på en liten utstikker tunge i vannet 200 meter unna være.

Og de flotte rullesteinene like foran fotografen skal også være skarpe.

 

Kamera er et Fullformat med et 50mm objektiv, siden dette er standard format&objektiv.

 

I stedet for å fokuser på fjellene i bakgrunnen eller bjørka 200m borte, vil da riktig sted å fokusere være;

• Ved Blender f/8 skal man sette fokus 10.5 m unna kamera(hyperfokal distanse).
  
• Da vil man ha skarphet fra 9.9m foran kamera til UENDELIG.
  
• På denne måten har man maksimert for objektivets maksimum skarphet = F/8 og høyeste lukkertid.
  

Hva vinner man ved å blende ned til F/11 ?

• Man vinner ca. 2 meter med skarphet nærmere kamera hvis man samtidig flytter fokuspunkt til 7.42m.(hyperfokal distanse)
  
• Vurderingen da vil være om man heller går to meter bakover for å opprettholde lukkertiden ved å bruke F/8 i stedet for F/11.
  

Dette er prinsippene for optisk data, og er noe alle som fotografere ute i naturen bør ha basis kunnskap om.

Sjekk selv hvordan dette fungere i praksis ved å bruke Depth of Field Calculator.

Miks forskjellige brennvidder og avstander fra 100m til 10000m og se hvor hyperfokal distanse punktet faller og hvor overraskende lite man faktisk vinner i dybdeskarphet i forgrunnen ved å blende ned forbi objektivest skarpeste punkt som nesten alle objektiver er F/8.

 

Ha som prinsipp å nesten aldri gå forbi blender F/8 ved naturfoto som krever mye dybedskarphet. Gevinsten er høyere lukkerhastighet og skarpere bilder.

 

Prinsippet med hyperfokal distanse gjelder også for nattfoto, selv om den lange lukkertiden der ofte er kalkulert på forhånd og man ønsker å åpne blender maks, så parametrene blir litt anderledes.

Husk ved nattfoto og andre landskaps foto med lite lys. Nesten ingen objektiver er særlig skarpe ved blendere større enn F/2.8.

Vurder derfor lukkertid og høyere ISO versus større blender åpning.

Endret 22. juli 2013 av arthon

[fredderen]

Siden vi allerede har begynt å bli ganske kompliserte her, ta en titt på dette. Det forutsetter at man har et kamera/objektiv som er i stand til å bruke tilt/swing http://www.largeformatphotography.info/how-to-focus.html

[lashrasch]

Sjekk selv hvordan dette fungere i praksis ved å bruke Depth of Field Calculator.

 

Jeg lastet ned en liten app som regner ut dette. Kjapt og enkelt å finne hyperfokalpunktet når man er på tur.

[Simen1]

Jeg lastet ned en liten app som regner ut dette. Kjapt og enkelt å finne hyperfokalpunktet når man er på tur.

Apropos det og kameraenes fremtid som vi diskuterte i en annen tråd. Hvorfor implementerer ikke kameraprodusentene et sånt mål og viser det i displayet? Mange objektiver kan jo gi omtrentlig fokusavstand elektronisk til kameraet og kameraet kan lett regne ut både dybdeskarphetens nær- og fjern-grense, samt hyperfokalavstand. Kameraene bør bli smartere. Å måtte ha en datamaskin (eller telefon) på siden for å regne ut dette burde være helt unødvendig.

[seriksen]

Å måtte ha en datamaskin (eller telefon) på siden for å regne ut dette burde være helt unødvendig.

Det er nok ikke nøyaktig nok fokusinformasjon fra mange objektiver, men der det finnes burde det absolutt være info om dybdeskarphet tilgjengelig (hvis man ønsker). Mulig det også kunne vært implementert lignende fokus peaking på LCD-skjermen eller mulighet for spot-fokus av to punkter med automatisk beregning av beste fokuspunkt og nødvedigblender.