[Løst] bytte sikring på lader-drill

[billywillie]

Har en bosch 10.8V drill og laderen tok kvelden.Noen som vet hvor jeg kan kjøpe en slik sikring, eventuelt om det er noen risiko å bypasse sikringen med å lodde på en ståltråd?

Endret 29. juni 2013 av billywillie

[Gjest medlem-82119]

Først av alt bør du finne ut av hvorfor sikringen røk. IKKE lodd på ståltråd.

 

Du har tre muligheter:

 

1 -Enten bruker du en tinnpumpe og suger vekk loddetinnet som holder den ene koppen til sikringern når tinnet er varmet opp med en loddebolt. Da bør koppen kunne fjernes, sikringen blir løs og du bytter den med en lik (størrelse og amper). Ikke noe innviklet å gjøre.

 

2 -Vil du gjøre det enklere i fremtiden kan du lodde vekk begge koppene, og sette på en sikringsholder som tillater å bytte sikring uten lodding senere.

http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Sikring/Sikringsholder-84563/

Sjekk at det er plass, lim eventuelt holderen ett sted. Lodd så på en ledning fra hver av punktene som koppene var festet i, og skru dem på plass i hver sin side av sikringsholderen.

Nå kan du bytte neste gang uten å lodde mer.

 

3 -Levere den til selger om den er mindre enn 5 år gammel og reklamere på den.

[billywillie]

Takk for tips. Utålmodig som jeg er så fulgte jeg (ikke) rådet ditt, men loddet på en overgang og poff sa det i sikringsboksen! Er nok mere som har skjedd med denne så kanskje like greit å prøve å få tak i lader på ebay. Her hjemme regner jeg med at de skal ha mere for laderen enn trekkeren kostet.

Og ja den er desverre over 5 år.

Endret 4. juli 2013 av Hårek
Unødig sitering av innlegget over

[Professor Balthazar]

Det var gutten sin. Problemet er altså at sikringen i sikringsboksen ryker? Jeg synes du bør forsøke å lodde over den sikringen også. Til slutt går det nok bra :-)

Endret 4. juli 2013 av Hårek
Unødig sitering av innlegget over

[Andrull]

Du har nok kortslutning et sted mellom sikringen og primærsiden til transformatoren. Dette kan være gåen kondensator, motstand eller noe som har kommet på baksiden som skaper kortslutning. Nå kan jeg ikke se at noen av kondensatorene på primærsiden ser skadet ut, eller noen andre komponenter for den saks skyld, så å se på baksiden kunne jo vært et forsøk. Se etter uregulariteter, svimerker/varme etc.

 

Noen ganger er det små ting "hvermansen" kan fikse med litt pirking, eller enkel lodding og bytting av en komponent, som sjelden koster mer enn noen øre til noen kroner.

[Gjest medlem-82119]

Vanskelig å lese noe ut av bildet, men i utgangspunktet kommer vel nettspenningen inn på høyre side, og går via en tradisjonell transformator, brolikeretter og glattekondensator.

 

Så er det vel en operasjonsforsterker og diverse midt på for å styre ladestrømmen (slå av lading når det er fullt osv) før ladespenningen sendes opp til det lille kretskortet.

 

Sikringen ryker jo når strømmen blir for høy, og vil tippe det er en kortslutning et sted.

 

Det virker som om det er ganske grov elektronikk, så en hobbytekniker med normal loddeerfaring kunne sikkert f.eks fjernet trafoen på inntaket og sett om det hjalp og på sånt vis prøvd og feilet seg til feilen.

 

Om den er "billig" og har overlevd 5 år og mer så er det kanskej like greit å bytte.

[Andrull]

Men det må vel være på primærsiden om det skal klare å trekke over 100 ganger så mye strøm som den er ment å gjøre (for å kunne ta hovedsikringen umiddelbart) ? (om det er kortslutning på sekundærsiden så vil det vel aldri kunne trekke så mye strøm gjennom transformatoren)

 

Samt, med tanke på hvor "komplisert" kretsen ser ut, så vil jeg vel gå ut fra at det ikke er av billige typen. De billige batteriladerene har bare en transformator, og fire dioder for likeretting. Har til og med sett noen uten glattekondensatorer til og med.

Aka. Kontinuerlig og treg lademetode.

[Gjest medlem-82119]

Vil også anta at det er på primærsiden. Hadde det vært i kretsen ville man ofte fått noen smell og røykskyer og diverse sprengte komponenter som i og for seg gjør det enklere å lokalisere problemområdet.

 

Mulig man kunne sett noen svimerker på undersiden av kretskortet.

 

Trafoen på inntaket er vel det mest sannsynlige.

[billywillie]

Vanskelig å lese noe ut av bildet, men i utgangspunktet kommer vel nettspenningen inn på høyre side, og går via en tradisjonell transformator, brolikeretter og glattekondensator.

 

Så er det vel en operasjonsforsterker og diverse midt på for å styre ladestrømmen (slå av lading når det er fullt osv) før ladespenningen sendes opp til det lille kretskortet.

 

Sikringen ryker jo når strømmen blir for høy, og vil tippe det er en kortslutning et sted.

 

Det virker som om det er ganske grov elektronikk, så en hobbytekniker med normal loddeerfaring kunne sikkert f.eks fjernet trafoen på inntaket og sett om det hjalp og på sånt vis prøvd og feilet seg til feilen.

 

Om den er "billig" og har overlevd 5 år og mer så er det kanskej like greit å bytte.

 

Ja er ikke superdyr (1625,-) men det er en proffmaskin (blå bosch) og er jo ergelig å kaste noe som fungerer bra da. (drillen/skrutrekkeren) Kommer i koffert med 2 batterier og laderen er en slik hurtiglader så jeg får fulladet batteriet på ca 25 min.

Kan faktisk skru terrassegulv en hel dag med en slik og den er ganske liten og hendig også.

[Hårek]

Det er en switchmode. Nettspenningen går inn på en likeretterbro. Hvis en av diodene ryker får man en slik kortslutning.

Ser de 4 diodene ved siden av den store kondensatoren. Mål over de med et ohmmeter så finner du fort om det er problemet.

[billywillie]

Dioder! er det de små blå avlange dingsene?

Endret 4. juli 2013 av Hårek

[Hårek]

Nei, de blå er motstander. Diodene er sorte.

 

PS: det er helt unødvendig å sitere siste innlegg når du svarer.

[Gjest medlem-82119]

http://www.prishammeren.dk/shop/bosch-230c1.html

 

Kanskje ikke mer enn rundt 300,- for ny original lader..

[billywillie]

299 Lader

99,00 Dkr.forsendelse til norge +(tolddokument Dkr 125,00)

523,-Dkr.=554,- Nkr.

I tilegg så kommer vel forenklet tollbehandling i norge som

koster 110,-Kr. +25% mva på alt.

Totalt Kr.791,-

Ikke aktuelt

[billywillie]

Tror jeg har finni feilen men vet ikke hvordan jeg kan fikse den!

[Mr. A]

Klarer du å lese av hva som står på komponenten som er sprengt?

[Andrull]

Sjekk eventuelt hva som står på transistoren på andre kjøleblokken. Kan hende de er like.

[billywillie]

Umulig å lese av den som er sprengt men på den andre som er lik står det følgende:

 

STPR1620 CT

CC1EY U

MAR 532

[Andrull]

Okei, her er specsa på likeretterdioden (jeg sa feil, trodde det var en transistor men er egentlig en likeretterdiode i samme TO-220 formen) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24556/STMICROELECTRONICS/STPR1620CT.html

 

Fant en på elfa som jeg tror skal passe deg ganske bra: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=70-012-74&toc=18932

Den har hakket kvassere specs etter den titten jeg tok.

 

Ville sjekket med multimeter om det fortsatt er kortslutning når du har loddet av dioden. Jeg tror jo at sikringen slo ut når dioden kortsluttet, men det kan jo teoretisk sett ha skjedd noe før det også. (selv om jeg skulle tro at sikringen gikk før det)

Endret 13. juli 2013 av Andrull

[Gjest medlem-82119]

Om det er en feil som tok knekken på transistoren, vil bytte av transistor bare føre til at den også ryker. Det kan ha vært en spenningspeak på nettet eller noe, og transistorer koster ikke all verden men om det er en annen feil vil den nye også ryke.