Startproblemer Honda CR-V

[emilwe]

Når motor er kald eller varm er det ingen problemer, men i en periode der motoren går fra kald til driftstemperatur har den problemer med å holde tomgangsturtallet oppe og hvis den går så lavt at den stopper er det ikke mulig å få start på den før motoren er helt kald igjen.

 

Problemet er størst i kaldt og eventuellt fuktig vær og med automatgir er det vanskelig å holde turtallet oppe i sakte køkjøring.

 

De "enkle" tingene er byttet (olje/filter, kjølevæske, luftfilter). Pluggene er de neste på planen, men er det noe annet å tenke på? Den lokale Honda-pusheren snakket om å bytte fordeleren, men de ville også at jeg skulle utføre annet arbeid for bortimot 40.000 for å få den brukbar og igjennom EU-kontroll.

 

Bilen er en 98-modell og har rullet noe over 340.000km

[LiamH]

Bytte fordeleren? Hvorfor? I så fall må det være fordeler-LOKKET han vil ha byttet. Dette vil også innebære bytte av rotor. Det er absolutt en fordel å bytte rotor, fordelerlokk og plugger hvis det er lenge siden dette er byttet.

 

Lokaliser også denne delen det er bilde av under og fyll den med ordentlig god rustløser (helst av merket Omega). La den ligge over natta. Tøm den for rustløser. Fyll den så med god smøreolje og la den renne av seg igjen i noen minutter. Poenget er å få ut dritt og avleiringer, samt smøre den opp. Monter den igjen og kjør deg en god tur, gjerne på en vei der du må slippe og aktivere gassen en del ganger.

 

Denne delen er tomgangsregulatoren og etter så mange kilometer er den garantert full av dritt. Da vil den ikke regulere ordentlig og bilen kan kveles, gå ugjevnt, ha for høyt turtall etc. om hverandre uten noe logikk. Dette blir som regel mye verre når det er frost.

Endret 11. desember 2012 av LiamH

[emilwe]

Lurte på om det kunne være noe sånt, men det ble aldri nevnt fra verkstedet som mulig årsak. Ikke da den ble taua inn etter å ha stoppet første gang, da mente de at det var defekt batteri. Og da jeg hadde den inne for å få en større gjennomgang kom de opp med forslag om bytte av fordeleren til 5000kr + mva og pluggledninger for 1000kr + mva. Kan ikke huske at fordelerlokk eller pluggledninger har blitt byttet, har hatt bilen i de siste 200.000km.

 

Tomgangsregulatoren er lokalisert og jeg vil forsøke en liten service på den til helgen.

[LiamH]

Min tanke er å gå løs på de tingene som oftest er årsaken og som du nå burde bytte uansett. Hvorfor skal de bytte fordeleren? Ligger topp-sensoren innebygd i den eller lignende? Hvis den er defekt, hvorfor starter bilen igjen når den blir kald? Jeg finner ikke helt logikken. Et eventuelt defekt batteri kan de måle eller de kan prøve å starte bilen med en start-booster for å se om det hjelper. Jeg håper ikke de byttet batteriet i blinde.

 

Plugger, rotor og fordelerlokk er helt klart noe du bør bytte nå. Tomgangsregulatoren har nok ikke vært rengjort på 340.000 km, så den er nok ganske full av dritt og treg. Utover dette, så kan kjølevannsgiveren din fremkalle slike symptomer, men avvent med den til det du nå likevel må gjøre, er gjort.

 

Jeg vil tro at dette dreier seg om flere ting som tilsammen gjør at bilen nå streiker. En dårlig tomgangsregulator vil f.eks kunne sote pluggene slik at disse forbrenner dårlig og etterhvert kortslutter. Hvis pluggene er gamle og i tillegg er full av sot, så kan du godt oppleve at bilen kveles og ikke vil starte siden pluggene drukner i bensin. Derfor vil den da starte igjen når den har stått en stund og bensinen på pluggene fordamper. I tillegg vil en kaldstart åpne for mer luft, samt turtall og dermed vil den starte igjen når når den er kald og ikke når den er varm.

 

For å forstå problemet ditt litt bedre;

 

Starter bilen når den er helt driftsvarm? Er det slik at når bilen først kveles, så får du ikke start, mens hvis du slår den av på egen hånd når den er varm, så starter den igjen?

Endret 11. desember 2012 av LiamH

[Albatraum]

Har du vurdert å kjøpe en on board diagnostic 2 reader (OBD2), som kan lese motor feilkoder lagret i ECU?

 

http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=126938&u=42825

[emilwe]

Når motoren er helt driftsvarm kan jeg stoppe og starte uten problemer. Det når den kveles, eller jeg stopper selv før den når driftstemp at den ikke vil starte. Hvis jeg stopper den kort tid etter oppstart og motoren i prinsippet er kald er det heller ingen problemer med å starte. Den begynnte å oppføre seg sånn i fjor vinter, i sommer har den vært snill og grei, men nå er problemene tilbake.

 

Da den var inne hos verkstedet første gang fikk de bilen igang med starthjelp, men det var fordi bilen da hadde stått i noen timer og var kald. At batteriet var defekt/dårlig kan godt være mulig da den hadde en uheldig utlading noen dager tidligere, men jeg ladet det opp inne med lader og det hadde fungert greit i et par dager etterpå. Startstrøm fra Viking sin bil hjalp ikke. Verkstedet påsto at de hadde hatt batteriet på lading over natta uten at det hjalp.

 

Noen ganger har jeg fått start på den igjen, men med en gang jeg prøver å gi litt gass kveles den.

 

Albatraum: Jeg har en OBDII leser til USB, men har ikke riktig overgang til pluggen i bilen.

 

 

Må bare ellers si at det ikke har vært noen problemer med bilen utover dette annet enn det man må kalle vanlig slitasje.

[Rolf_X]

Kan jo sjekke sensorer på bilen også... hadde en bil som var helt umulig å få liv i til tider og etter bytte av en temp. føler så oppførte den seg slik den skulle.

[LiamH]

Det høres ut som om bilen din drukner i bensin fra den er kald til den blir driftsvarm. Derfor må den stå en god stund. Jeg kan se for meg at pluggene dine er sotete og våte hvis du skrur dem ut når bilen ikke vil starte.

 

Skift det som skal byttes i periodiske intervaller (som nevnt over) og rengjør/smør opp tomgangsregulatoren.

 

Som nevnt så kan dette være en situasjon der flere ting innvikler seg. Pluggene er svært gamle, rotor er svært gammel og fordeler lokk er svært gammelt. Med andre ord, så har du ikke optimal gnist i utgangspunktet. Hvis tomgangsregulatoren er treg, så vil den tilføre for lite luft og pluggene sotes ytterligere, og dermed gir enda dårligere gnist kombinert med for lite luft i det øyeblikket du trenger det. Dette blir en ond sirkel.

 

Temp.-giveren kan du også selvfølgelig bytte. Den er ikke spesielt dyr og er enkel å skifte.

Endret 12. desember 2012 av LiamH

[emilwe]

Skiftintervallet på pluggene er vel 100.000km og det er litt over det siden forrige bytte.

 

Tar plugger og regulator først, så fordelerlokk/rotor/pluggledninger og eventuellt tempsensor.

[LiamH]

Sjekk likevel rotor og fordelerlokket. Skru det av og se etter irr på kontaktpunktene. Er det ille kan du rengjøre det verste med et flatskrujern eller litt sandpapir.

[Mekker`n]

Sitter posisjonsgiver og slutt trinn i fordeleren på disse. Kan gi merkelige feil, startvansker å kryptiske feilkoder. Denne har vel også et Mitsubishi tenningsannlegg. 340 000km høres ikke urimelig ut for en fordeler.

Mulig dem allerede vet at den er defekt og alt du gjør er bare tull.

 

Et triks er å kjøle ned ting lokalt, og se om den starter, men det er ikke lett hvis det sitter intigrert i fordeleren.

 

Holder en finger på fordeler selv. 40 000,- for brukbar stand hørtes ikke bra ut. Putt penga på riktig plass og ikke bytt ting som er i orden.

[emilwe]

40k var feil, det var prisen uten moms... Totalt var "tilbudet" på 50.983,45 inkl moms.

 

Det lå også en kommentar om at hvis jeg ikke ville fikse bilen var det noen på verkstedet som ville kjøpe den. Tenkte da at bilen ikke var helt håpløs og kanskje verdt å dytte noen kroner i sammenlignet med å kjøpe en helt ukjent brukt bil.

 

Har fått byttet diverse stag og foringer og drivledd og litt andre småting. Eksosanlegget (også original) er lappet så det klarer seg og noen andre ting er fikset istedenfor å bli byttet. Er vel oppe i ca 12.000 nå og da gjenstår kun tenning/tomgangs problemene.

[LiamH]

Sitter posisjonsgiver og slutt trinn i fordeleren på disse. Kan gi merkelige feil, startvansker å kryptiske feilkoder. Denne har vel også et Mitsubishi tenningsannlegg. 340 000km høres ikke urimelig ut for en fordeler.

Mulig dem allerede vet at den er defekt og alt du gjør er bare tull.

 

Et triks er å kjøle ned ting lokalt, og se om den starter, men det er ikke lett hvis det sitter intigrert i fordeleren.

 

Holder en finger på fordeler selv. 40 000,- for brukbar stand hørtes ikke bra ut. Putt penga på riktig plass og ikke bytt ting som er i orden.

 

Plugger, rotor og fordelerlokk er klart for utbytting på denne. Hvis den har gått langt over 100.000 km med de samme pluggene, så er det på tide å bytte dem uansett, spesielt med de symptomene han har nå. Rotor og fordelerlokk kan pusses lett på kontaktpunktene til å begynne med, så der trenger han ikke invistere noe (kjøpe nytt) heller før feilen er utbedret.

 

Tomgangsregulatoren koster det ingenting å rengjøre/smøre, så utgiftene han legger i nå må han ut med uansett hvis han skal ha bilen i bruk fremover. Det å invistere i en fordeler først er ikke å putte penga på riktig plass, spør du meg. Det å bytte plugger og lett vedlikeholde kritiske deler er ikke å trø over en grense, tvert imot. Det er vel noe av rimeligste han kan gjøre og samtidig elimineres/repareres flere mulige feilkilder.

 

Min erfaring med disse fordelerne er at de enten funker eller så funker de ikke, men det er nå en gang bare min erfaring. Hva nytter det å kjøle ned enkelte komponenter lokalt når bilen starter og stopper uten problemer når den først har nådd driftstemperatur? Hvorfor fungerer bare topp-sensor eller slutt-trinn når bilen er helt kald eller helt varm? Jeg henger ikke helt med på den tankerekken, men er åpen for en logisk forklaring.

Endret 14. desember 2012 av LiamH

[emilwe]

Litt for mye snø vanskeliggjør noe fiksing på bil, men jeg var ute en tur med den i dag for å kjøpe nye plugger. Trodde kjøreturen til bildelsjappa var langt nok til at den ville bli varm nok, men der tok jeg feil. Motoren stoppet på parkeringsplassen og ville ikke starte igjen sånn som den har holdt på en stund.

 

Men det ga meg mulighet til test nr 1. Nye plugger ble kjøpt inn og montert på stedet. De gamle pluggene var ikke sotet og de var tørre og "fine". Men avstanden mellom elektrodene var 1.8mm og ikke 1.1mm. Med nye plugger startet den uten problemer.

 

Skal gå videre på tomgangsregulatoren og sjekke rotor/fordelerlokk når været tillater det.

[LiamH]

Det var foreløpige gode nyheter. Får håpe du har kommet et stykke på veien mot å få bilen i orden. Hvis du hadde feil gnistgap på pluggene, så kan det være en klar medvirkende årsak.

 

Kom dette problemet plutselig?

Endret 15. desember 2012 av LiamH

[emilwe]

Problemet merkes best når det er kaldt og/eller fuktig. Ingen problemer om sommeren. Har kommet gradvis, men første ordentlige stopp der den ikke ville igjen kom for ca et år siden.

 

Da jeg kom ut fra butikken med pluggene ville den ikke starte, 5 minutter og 4 nye plugger senere startet den som en drøm. Kan være tilfeldigheter, men når det var en betydelig forskjell mellom gamle og nye plugger velger jeg å tro at det hadde noe med saken å gjøre.

[LiamH]

Absolutt! Der er jeg enig. Siden feilen har vedvart med samme forutsigbare symptomer over lengre tid, så er det en ganske utrolig tilfeldighet at den plutselig starter nå som pluggene er skiftet uten at de har noe med saken å gjøre.

[Mekker`n]

Vel, jeg får utdype mine tanker litt rundt dette her så vi skjønner hverandre.

 

1. Første jeg tenkte når jeg så overskriften på det emnet her var fordeler eller bensinpumpe. Han skriver allerede i første post at merkeverksted har sagt fordeler.

 

2. Jeg googler "Honda CRV distrubitor" og finner masse problemer rundt disse fordelerene. Det er tydligvis et stort problem.

 

3. Jeg har byttet mange av disse selv. Typisk er at man prøver alt annet først fordi fordeleren er dyr. Når du omsider bytter den sitter du igjen med rotor/lokk du aldri vil få bruk for. Etter et par år i rotekassa blir det bare kasta i søppla. Mener disse delene koster rundt 800,- totalt.

 

Så over til det intressante. Hva er det som egentlig skjer.

 

Med litt sannsynlighets beregning vet vi at disse pluggene var i orden. Et merkeverksted bommer ikke på noe så enkelt som plugger, rotor eller lokk. De gir ikke et tilbud på 50 000,- uten å slenge med noe så enkelt som tennplugger. Å lage et slikt tilbud som dette her er mye jobb. Dette SKAL stemme. De har sett på bilen. Det har ikke vi. De kan Honda. Det kan ikke vi.

 

Bilen går som normalt når den er varm/kald. Med denne infoen hadde jeg ikke giddi å sjekka tenningsdelene. Fordi jeg vet dem er i orden. Problemer med plugg, lokk eller rotor er merkbart når motoren går. Det er også ektremt lett å provosere frem feil på dette her. Igjen, merkeverksted bommer ikke på dette. For meg er det også høyst usannsynlig at disse delene skal kutte ut ved f.eks 40 grader og da burde for all del problemet vært værre enn det var i fjor vinter da dette er slitedeler.

 

Det LiamH anbefaler her er ting man gjør selv før man sender bilen på verksted. Og overstyre dems diagnose i første post, folk som faktisk har sett på bilen, er etter min mening noe man ikke gjør via nett. Hadde han ikke vært på verksted og fått denne diagnosen hadde jeg dog vært 100% enig i alt du sier.

 

Siden det hjalp å bytte plugger har jeg nå diagnosert fordeleren sånn i farta. Dette blir bare en måte å "temme" problemet på sånn jeg skjønner det og jeg har opplevd akkurat dette problemet før. Riktignok ikke på en Honda.

 

De gamle tennpluggene dine hadde 1,8mm åpning. Større åpning mellom senter/gods elektroden vil gi en bedre gnist. De pluggene du tok ut er grommere enn de nye du satt inn. Å øke denne avstanden med hensikt er en rask måte å tvinge frem overslag i kabler, lokk eller rotor. I gamle dager gjorde man dette for å feilsøke på tenningsanlegget og teste coilen. I dagens lærebøker er ikke dette lov.

 

Jo lengre avstanden blir jo tyngre blir det for gnisten å hoppe som igjen gjør at den smeller bedre. Man sier 10 000volt pr. 10mm lysbue i atmosfærisk trykk. I et forbrenningskammer som er under trykk kan man si 10 000volt pr. mm. En ordinær coil ligger vel på 30-40 000 volt så 1,8mm skal da gå fint. Det har det forsåvidt gjort i 100 000km også. Det skal eller ikke slite ut en coil å kjøre på større avstand.

 

Siden det hjalp å bytte plugger vil jeg si at det er formostanden til coilen som er ødelagt. Denne sitter forsåvidt også inne i fordeleren. Om den bare kutter ut ved spes. tempratur eller om dette er dårlig jording er håpløst å si. Alt sitter intigrert inni der så det er ikke lett å finne ut. Prøv å sett startkabel fra minus på batteri å rett på fordeleren neste gang det stopper, bare som et skudd i mørket. Selvom det funker må man fortsatt bytte fordeler.

 

Uansett, når bilen først har stoppet får du ikke nok spenning over coilen til å lage gnist. Batterispenning er ned mot 9 volt når du kjinner på starteren. Dette vil bli værre når kulda kommer og batteriet blir svakere. Å bytte plugger, eller justere avstanden på åpningen vil da hjelpe og gjøre det lettere for coilen å tenne. Du kan i teorien banke inn avstanden på pluggene å dytte igang bilen. Eller bruke startkabler fra en annen bil hvor motoren går.

 

At motoren i det hele tatt går når denne feilen kommer er p.g.a den høye ladespenning. Stopp motoren og du vil ikke få start på den igjen. Du mangler gnist. Igjen, merkeverksted sier fordeler. For meg er det fortsatt soleklart hva som er feil.

 

Å hva er det du ikke skjønner med å kjøle ned ting. Kjør denne bilen til den stopper. Istedenfor å la den stå der i 30min å bli kald kan man vel fremskynde denne prosessen. Enten ved å kjøle ned eller varme opp det du tror er feilen. Jeg foretrekker kjølespray eller en pose med snø hvis du står uti skauen. Det er like enkelt som å sparke i tanken når bensinpumpa stopper eller varme nøkkelen når låsen er fryst. Feilen er temepratur relatert så da bruker jeg dette "verktøyet".

 

Når en bil er på verksted er det meningen at den skal gå problemfritt i 1 år etterpå. Derfor anbefaler dem å bytte det dem gjør. Å si at problemet nå er i orden blir som å etterylle bremseveske på en bil hvor det bare renner ut igjen i trommla. Bilen vil komme tilbake. Man gir ikke garanti på noe som dette her.

 

Vil anta at du fortsatt har problemer. Det vil komme når sprengkulda setter inn igjen. Mulig også motoren ikke vil stoppe ved det aktuelle temperatur området, men du vil merke fusk eller tenningskutt på høyere turtall.

 

Jeg skal bøye meg i støvet når vinteren er over å dette har vært problemfritt. All gitt info, sannsynlighets beregninger å erfaring sier meg at fordeleren forsatt er feilen. Det er rett å slett ikke mulig at merkeverksted kan bomme så grovt når dette er en kjent feil på CRV.

[emilwe]

Takk for utfyllende svar. På handlelista fra honda står det bl.a fordeler, pluggledninger og plugger. Jeg dro til dem for å få en tilstandsrapport fordi drivleddene foran var modne for et bytte og grunnet alder/kjørelengde var det greit å få en status på resten av bilen i forhold til en kommende eu-kontroll. Betalte dem for en times arbeid. Jeg nevnte tenningsproblemene for dem og på meg virket det litt som om de stakk fingeren opp i lufta og gjetta på fordeler uten å sjekke veldig nøye. Dette var 3-4 mnd etter at samme verksted hadde hatt den inne da den stoppet første gang, og de bastant sa det var batteriet som var årsak, ikke noe annet.

 

Men som du sier er det jo de som kjenner biltypen best.

 

Skal fortsette feilsøkingen og ha et par av tipsene dine i bakhodet neste gang den stopper.

[LiamH]

Vel, jeg får utdype mine tanker litt rundt dette her så vi skjønner hverandre.

 

1. Første jeg tenkte når jeg så overskriften på det emnet her var fordeler eller bensinpumpe. Han skriver allerede i første post at merkeverksted har sagt fordeler.

 

2. Jeg googler "Honda CRV distrubitor" og finner masse problemer rundt disse fordelerene. Det er tydligvis et stort problem.

 

3. Jeg har byttet mange av disse selv. Typisk er at man prøver alt annet først fordi fordeleren er dyr. Når du omsider bytter den sitter du igjen med rotor/lokk du aldri vil få bruk for. Etter et par år i rotekassa blir det bare kasta i søppla. Mener disse delene koster rundt 800,- totalt.

 

Så over til det intressante. Hva er det som egentlig skjer.

 

Med litt sannsynlighets beregning vet vi at disse pluggene var i orden. Et merkeverksted bommer ikke på noe så enkelt som plugger, rotor eller lokk. De gir ikke et tilbud på 50 000,- uten å slenge med noe så enkelt som tennplugger. Å lage et slikt tilbud som dette her er mye jobb. Dette SKAL stemme. De har sett på bilen. Det har ikke vi. De kan Honda. Det kan ikke vi.

 

Bilen går som normalt når den er varm/kald. Med denne infoen hadde jeg ikke giddi å sjekka tenningsdelene. Fordi jeg vet dem er i orden. Problemer med plugg, lokk eller rotor er merkbart når motoren går. Det er også ektremt lett å provosere frem feil på dette her. Igjen, merkeverksted bommer ikke på dette. For meg er det også høyst usannsynlig at disse delene skal kutte ut ved f.eks 40 grader og da burde for all del problemet vært værre enn det var i fjor vinter da dette er slitedeler.

 

Det LiamH anbefaler her er ting man gjør selv før man sender bilen på verksted. Og overstyre dems diagnose i første post, folk som faktisk har sett på bilen, er etter min mening noe man ikke gjør via nett. Hadde han ikke vært på verksted og fått denne diagnosen hadde jeg dog vært 100% enig i alt du sier.

 

Siden det hjalp å bytte plugger har jeg nå diagnosert fordeleren sånn i farta. Dette blir bare en måte å "temme" problemet på sånn jeg skjønner det og jeg har opplevd akkurat dette problemet før. Riktignok ikke på en Honda.

 

De gamle tennpluggene dine hadde 1,8mm åpning. Større åpning mellom senter/gods elektroden vil gi en bedre gnist. De pluggene du tok ut er grommere enn de nye du satt inn. Å øke denne avstanden med hensikt er en rask måte å tvinge frem overslag i kabler, lokk eller rotor. I gamle dager gjorde man dette for å feilsøke på tenningsanlegget og teste coilen. I dagens lærebøker er ikke dette lov.

 

Jo lengre avstanden blir jo tyngre blir det for gnisten å hoppe som igjen gjør at den smeller bedre. Man sier 10 000volt pr. 10mm lysbue i atmosfærisk trykk. I et forbrenningskammer som er under trykk kan man si 10 000volt pr. mm. En ordinær coil ligger vel på 30-40 000 volt så 1,8mm skal da gå fint. Det har det forsåvidt gjort i 100 000km også. Det skal eller ikke slite ut en coil å kjøre på større avstand.

 

Siden det hjalp å bytte plugger vil jeg si at det er formostanden til coilen som er ødelagt. Denne sitter forsåvidt også inne i fordeleren. Om den bare kutter ut ved spes. tempratur eller om dette er dårlig jording er håpløst å si. Alt sitter intigrert inni der så det er ikke lett å finne ut. Prøv å sett startkabel fra minus på batteri å rett på fordeleren neste gang det stopper, bare som et skudd i mørket. Selvom det funker må man fortsatt bytte fordeler.

 

Uansett, når bilen først har stoppet får du ikke nok spenning over coilen til å lage gnist. Batterispenning er ned mot 9 volt når du kjinner på starteren. Dette vil bli værre når kulda kommer og batteriet blir svakere. Å bytte plugger, eller justere avstanden på åpningen vil da hjelpe og gjøre det lettere for coilen å tenne. Du kan i teorien banke inn avstanden på pluggene å dytte igang bilen. Eller bruke startkabler fra en annen bil hvor motoren går.

 

At motoren i det hele tatt går når denne feilen kommer er p.g.a den høye ladespenning. Stopp motoren og du vil ikke få start på den igjen. Du mangler gnist. Igjen, merkeverksted sier fordeler. For meg er det fortsatt soleklart hva som er feil.

 

Å hva er det du ikke skjønner med å kjøle ned ting. Kjør denne bilen til den stopper. Istedenfor å la den stå der i 30min å bli kald kan man vel fremskynde denne prosessen. Enten ved å kjøle ned eller varme opp det du tror er feilen. Jeg foretrekker kjølespray eller en pose med snø hvis du står uti skauen. Det er like enkelt som å sparke i tanken når bensinpumpa stopper eller varme nøkkelen når låsen er fryst. Feilen er temepratur relatert så da bruker jeg dette "verktøyet".

 

Når en bil er på verksted er det meningen at den skal gå problemfritt i 1 år etterpå. Derfor anbefaler dem å bytte det dem gjør. Å si at problemet nå er i orden blir som å etterylle bremseveske på en bil hvor det bare renner ut igjen i trommla. Bilen vil komme tilbake. Man gir ikke garanti på noe som dette her.

 

Vil anta at du fortsatt har problemer. Det vil komme når sprengkulda setter inn igjen. Mulig også motoren ikke vil stoppe ved det aktuelle temperatur området, men du vil merke fusk eller tenningskutt på høyere turtall.

 

Jeg skal bøye meg i støvet når vinteren er over å dette har vært problemfritt. All gitt info, sannsynlighets beregninger å erfaring sier meg at fordeleren forsatt er feilen. Det er rett å slett ikke mulig at merkeverksted kan bomme så grovt når dette er en kjent feil på CRV.

 

For å gjør det klart, så deler vi bare tanker og teorier her. Jeg er ikke uenig i noe av det du sier, men det er et par momenter jeg foreslår å prøve først, noe han ut fra vedlikeholdsintervaller må gjøre uansett. I tillegg, så er ikke mine spørsmål kritisk ment til deg. Jeg tar like mye til meg erfaringer fra andre ved å stille spørsmål. Bil er et enormt emne og selv med fagbrev er det mange utfordringer man ikke har erfaring med og kanskje heller aldri vil komme borti, mens som andre kanskje jobber med det ukentlig. Derfor er jeg her. For å dele det jeg kan og lære det jeg ikke kan.

 

Vi sitter begge på et forum og "feilsøker" over nettet. Det er vanskelig, samtidig som at feilvurderinger kan oppstå, enten pga at man ikke har tenkt på noe av mangel på å stå foran bilen eller ved at informasjon er kommer feil frem i innlegg. Derfor er ikke jeg interessert i å krangle om hvem som kan mest eller hvem som har rett. Det jeg er interessert i er at trådstarteren kan finne feilen uten å bruke 50 øre mer enn han uansett må og å gjøre mest mulig selv.

 

Så til saken:

 

Merkeverkstedet, som i følge deg, alltid vet best har til nå byttet batteri, uten resultat, og foreslått fordeler. De har også foreslått å bytte tennkabler (en tenningsdel som du sier at du vet er i orden, altså mot verkstedet sine vurderinger). Han har også fått forslag om å også gjøre reparasjoner for over 50.000 kr. Jeg ville først og fremst hatt fokus på å få bilen til å gå og der sitter vi nå å prøver å finne det ut. Beklager, men jeg er ikke av typen som hopper som en hingst etter et merkeverksted sine vurderinger. Til det har jeg erfart alt for mange idiotiske løsninger og vurderinger fra disse "ekspertene". Et merkeverksted eller et verksted er ikke bedre enn sin beste mekaniker. Merket på utsiden av bygget endrer ikke det. Det betyr likevel IKKE har jeg sier at det med fordeler ikke stemmer!!!

 

Jeg stusser likevel på hvorfor fordeleren ikke allerede er byttet etter flere besøk der hvis deres vurderinger er klokkeklar og denne saken er så selvsagt ut fra erfaring. I stedet så kjører han hjem med nytt batteri og ei reparasjons-anbefaling på over 50.000 kr. Bilen er fortsatt ikke i orden.

 

Fordelerlokk og rotor er, etter min forståelse, gått 340.000 km og pluggene er gått over sine intervaller. Rotor og fordelerlokk er komponenter som ofte oversees inntil bilen begynner å fuske. Jeg foreslo å kontrollere og rengjøre disse komponentene til å begynne, men jeg står inn for at disse bør byttes uansett hvis bilen skal brukes fremover. Det å legge et nytt fordelerlokk og rotor i rotekassa når bilen er gått 340.000 km tror jeg ikke noen ville gjort. Disse delene er ikke ment for feilsøking. De er ment å byttes uansett. De er gamle slitedeler.

 

I forhold til nedkjøling, så er det ikke nedkjølingen av komponenter i seg selv jeg bare tenker på. Mye skjer når en bil står i ro og kjøles ned. Eventuell overflødig bensin "tørker" opp i sylinderne og fra pluggene, blandingen endres ved kaldere motor og bevegelige komponenter går tregere etc. Hvis det å kjøle ned skal "løse" problemet der og da, hvorfor starter bilen når den er helt varm hvis kulde er avgjørende for å få start? Der kan løsningen være at komponenter streiker ved gitte temperaturer. Dette vet vi ikke.

 

Vi angriper problemet med to ulike utgangspunkt. Du tror kun det er fordeleren og argumenterer for det. Jeg er også sterkere og sterkere mistenksom på den jo mer jeg hører, både fra deg og trådstarters fortløpende informasjon, MEN har også opplevd samme type feil-symptomer på en lik japse-bil med automatgir og da var problemet et helt annet. Det var rett og slett tomgangsregulatoren som var full av dritt. Bilen startet når den var kald, men kunne kveles under kjøring opp til driftstemperatur. Da ville den ikke starte igjen. Var den først blitt varm, så gikk den greit. Merkeverkstedet var ute med alle mulige dyre og "selvsagte" teorier. Jeg var mer skeptisk og tok en prøvetur og skrudde ut tomgangsregulatoren. Rengjorde den og smurte den opp. Bilen har nå gått i måneder uten problemer. Pluggene så fine ut, selv om bilen druknet og kvelte av for lite luft, altså burde de vært sotete. Forklaringen der er nok at motoren fikk både for mye og for lite luft alt etter hvilken posisjon tomgangsregulatoren kilte seg fast i. Hvis den var for åpen under kjøring ville den fått for tynn blanding og utseende på pluggene forandres.

 

Jeg vil derfor bare anbefale ham å gjøre dette først, slik at dette er eliminert som feilkilde. Ikke bare nå, men også på tanke med at denne bilen er gått 340.000 km og skal gå flere 10.000 km til. Det er en gratis og enkel oppgave. Det med rotor og fordeler lokk er også en enkel oppgave å kontrollere/rengjøre og ser de grei ut, så la dem være foreløpig. Hvis det med tomgangsregulator ikke virker, plugger er byttet og rotor og fordelerlokk ser bra ut slik du påstår, så bytt fordeleren. Så enkelt er det for min del.

 

Jeg kunne godt sagt "Bytt fordeler" sånn umiddelbart, men ville høre argumentene for dette først og jeg vet at andre komponenter kan fremkalle samme adferd og dermed er det greit å eliminere dette først og det koster ingenting. Jo mer jeg hører om disse fordelerne ut over det jeg selv har erfart, jo mer mistenker jeg den.

 

Hvem har forresten sagt at problemet nå er i orden?! Vi har bare slått oss til ro at pluggene er en del av symptom-bildet.

 

Trådstarter:

 

Forresten, var det de gamle eller de nye pluggene som hadde 1.8 mm åpning?

Endret 16. desember 2012 av LiamH