Guide: 10 tips for bedre vinterbilder

[FKnoph]

Hva du må huske på når du tar med kamera ut om vinteren.

 

Guide: 10 tips for bedre vinterbilder

 

[Oldie]

"Om du tar bilder i RAW "

 

Har man muligheten skal selvsagt alt taes i RAW-format. Da kan alle bilder som ikke er feilfokuserte eller totalt under/over-eksponerte ved etterbehandling uten problem gjøres teknisk "perfekte". Så kan man heller konsentrere seg 100% om motiv og komposisjon.

 

[Johnny™]

polaroidfilter?

[Simen1]

1: Hvordan eksponere for snø

Tja, Ev+1 er et greit utgangspunkt, men man bør huske at dette bare forskyver eksponeringsområdet. I dette tilfellet får man mer detaljer i personer, trær, hytter etc på bekostning av detaljer i snøen.

 

Man bør i størst mulig grad forsøke å maksimere spennet av lysstyrker som gir detaljer. Kjært barn mange navn. Dette kalles også kontrastomfang eller dynamisk omfang. Kontrastomfanget til jpeg-filer er 8 Ev fra lysest til mørkest (uten å bruke HDR-teknikker), mens råfiler ofte gir deg tilgang til 11-14 Ev. Altså et større spenn fra mørkest til lysest. Maksimering gjør man ved å velge råfiler og laveste ISO-verdi. Eksponeringen kan fortsatt settes til Ev+1. Når man legger råfilene inn på PCen (eller fremkaller de i kameraet) så kan man trekke litt i eksponeringskurvene for å få fram flere detaljer fra de mørke områdene og justere hvitbalansen. Har man ikke mulighet for råfiler bør man likevel bruke laveste ISO-verdi, selv om den laveste avviker fra ISO 100.

Endret 24. november 2012 av Simen1

[Paal Harald]

polaroidfilter?

 

Sneket seg inn en liten feil der! Har rettet det nå til polariseringsfilter

[Kverulv]

ISO 200? Gi meg en god grunn hvorfor bildet skal tas i ISO 200 og ikke ISO 100?

Det bildet med den røde jakken er så dårlig at jeg ville ikke vist det til noen, hele himmelen er totalt utbrent og har ikke noe å gjøre i en slik artikkel.

[ATWindsor]

Kan jeg trygt drite i kondensproblematikken med værtettet hus?

 

AtW

[H_Treider]

ISO 200? Gi meg en god grunn hvorfor bildet skal tas i ISO 200 og ikke ISO 100?Det bildet med den røde jakken er så dårlig at jeg ville ikke vist det til noen, hele himmelen er totalt utbrent og har ikke noe å gjøre i en slik artikkel.

Aner meg at forfatter har et kamera med laveste kalibrerte verdi på 200, og av vane har brukt det i eksempelet.

 

Bildet poengterte teksten godt, en fargeklatt midt i masse hvitt gir øye noe å feste blikket ved.

 

[Paal Harald]

ISO 200? Gi meg en god grunn hvorfor bildet skal tas i ISO 200 og ikke ISO 100?Det bildet med den røde jakken er så dårlig at jeg ville ikke vist det til noen, hele himmelen er totalt utbrent og har ikke noe å gjøre i en slik artikkel.

 

Det kan være som Håkon sier, at dette er litt modellavhengig. Nå var det komposisjonen og fargen som var poenget med eksempelbildet, og ikke hvor fototeknisk godt bildet er. Jeg synes det illustrerer poenget hans godt.

[C₈H₁₀N₄O₂]

Kanskje spotmåling kunne være verdt å nevne i forbindelse med bruk av manuell eksponering? Jeg synes det kan funke bra å måle et punkt med høy luminans, fortrinnsvis i snøen eller på himmelen, og overeksponere det et par-tre EV (nøyaktig hvor mye avhenger av lysmåleren og sensoren), nok til at det blir nesten hvitt uten at detaljene brenner ut.

[Kverulv]

Kan jeg trygt drite i kondensproblematikken med værtettet hus?AtW

 

Ja

[se#]

Ja

For huset bør litt tkondens ikke gi noen problemer, men linsa bør også være værtettet og tar man et kaldt hus inn i et varmt rom blir det masse kondens på frontlinsen hvis det ikke er linsedeksel på. Vann fra kondens er jo i prinsippet helt rent, mne det blir fort noen tørkeflekker likevel. Jeg bruker en plastpose rundt når jeg tar kamera inn fra kulden uansett værtetting eller ikke, koster ikke mange sekundene og gir kameraet en mykere overgang. Må jeg bruke det eller ha tak i minnekortet gjør jeg selvsagt det, det er ikek så viktig.

[Nautica]

Selv om et speilrefleks er "værtett" vil det ikke være lufttett, og da kan det kondensere, skal man unngå dette må kameraet være gasstett og fylt med nitrogen "en gass som ikke ekspanderer".

 

Jeg pleier og la kameraet ligge i sekken en times tid før jeg tar det ut så det får akklimatisere seg holder med et par tre plussgrader, kondens er ikke store problemet hvis dette skjer et par ganger i løpe av vinteren, men hvis man gjør dette hver dag kan man få synlig mengde vann/kondens i kameraet.

Endret 24. november 2012 av Nautica

[Simen1]

Ekspansjon ved oppvarming gir ikke kondens, tvert i mot hindrer det faktisk kondens ved at lufta inni kameraet ekspanderer og presser seg ut alle små åpninger slik at fuktig inneluft ikke får angrepet innsiden av kameraet fra noen sider.

 

Grunnen til at trikset med plastposen fungerer er det samme. Det hindrer den fuktige innelufta fra å angripe det kalde kameraet.

[Nautica]

Ekspansjon ved oppvarming gir ikke kondens, tvert i mot hindrer det faktisk kondens ved at lufta inni kameraet ekspanderer og presser seg ut alle små åpninger slik at fuktig inneluft ikke får angrepet innsiden av kameraet fra noen sider.

 

 

Er ikke enig der gitt, det er konveksjon-prinsippet/Termisk konduksjon som er grunnen for kondens, fukt i rommet har ingen betydning.

Endret 24. november 2012 av Nautica

[eriknor]

Er ikke enig der gitt, det er konveksjon-prinsippet/Termisk konduksjon som er grunnen for kondens, fukt i rommet har ingen betydning.

 

 

Simen har nok rett her. Det er de kalde overflatene på kameraet som får vanndampen i inneluften til å kondensere. Duggpunkt er stikkordet.

[se#]

Er ikke enig der gitt, det er konveksjon-prinsippet/Termisk konduksjon som er grunnen for kondens, fukt i rommet har ingen betydning.

Så hvis det ikke er fuktighet i rommet får man likevel kondens? I såfall, hvor kommer den fra?

[eriknor]

Det alltid fuktighet i luften vi omgir oss med, men den er i gassform. Inneluft har gjerne en relativ fuktighet på 40 - 60%.

Relativ fuktighet betyr hvor mye av den maksimale vannmengen luften inneholder før den begynner å kondensere, dvs gå over i dråpeform. Det er temperaturen som bestemmer hvor mye vann luften kan inneholde i gassform. Høy temperatur- mye vann, lav temperarur- mindre vann. Derfor blir det kondens når temperaturen synker.

Endret 24. november 2012 av eriknor

[Simen1]

Relativ luftfuktighet (%) er som navnet tilsier, relativt til noe: metningspunktet.

 

Metningspunktet (for absolutt luftfuktighet gram/liter) synker kraftig ved synkende temperatur.

 

Når temperaturen øker så øker ikke den absolutte luftfultigheta i gram per liter.

 

Når temperaturen synker så synker ikke den absolutte luftfultigheta i gram per liter, før man passerer duggpunktet og vannet kondenserer ut fra lufta.

 

Så selv om man har relativt lav luftfuktighet inne, 40% i 20 *C, så skal det ikke så mye temperatursenkning av denne lufta før metningspunktet har sunket så mye at den relative luftfuktigheta når 100% (ved duggpunktet). I dette eksemplet er duggpunktet ca 6 *C. Med andre ord vil inneluft i kontakt med et kamera som er kaldere enn 6 *C kondensere på kameraet. Hadde innelufta vært skikkelig tørr (20% RH) så ville duggpunktet vært ca -3 *C. Hadde lufta vært skikkelig fuktig, f.eks 80 % RH på et bad som nettopp har vært dusjet i, så kondenserer det allerede ved ca 16 *C.

 

Kondens oppstår når fuktig luft kjøles ned for eksempel på grunn av kontakt med kalde flater. Skydannelse skjer også ved nedkjøling av fuktig luft, da uten en kald flate til stede.

Endret 24. november 2012 av Simen1

[FKnoph]

ISO 200? Gi meg en god grunn hvorfor bildet skal tas i ISO 200 og ikke ISO 100?

 

En god grunn kan være at kameraets laveste ISO-innstilling er 200, noe som er tilfelle for mange Nikon-modeller.