Vibrering og ulyd ved belastning mellom 1500-2000 omdreininger

[Inge Rognmo]

Måleur med magnetfot finner du f.eks. på Biltema. Når det gjelder merkefarge tror jeg det er denne sorten du trenger.

[samaron]

Mange takk! La merke til at lokket til differensialen ikke var åpnet en gang, så dem har tydeligvis ikke gjort stort annet enn å åpne påfyllingsskruen. Ser ut som jeg må ta saken i egne hender...

[samaron]

Bestilte tannhjul maling på ebay, mye billigere.

 

Viser seg at haynes boka har ingen tall på toleransene av slark mellom tannhjulene og slikt. Står at dette må gjøres av et autorisert volvo verksted. Problemet her er jo at verkstedet nekter å gjøre det... Noen som har oversikt over toleransene som er akseptable, eventuelt en prosedyre?

 

Eneste som står om bakakslingen er bare generelt vedlikehold som oljebytte og simmerring bytte. Symptomene som er listet opp bakerst i kapittelet bekrefter også at noe er galt. Ut i fra boka har jeg slitte lager og/eller slitte tannhjul. Skal ikke være klakkelyder eller mye slark.

[Inge Rognmo]

Denne siden har litt generell info om innjustering av differensial; riktignok på en Toyota Hilux, men mye av prinsippene er jo mye av det samme. Minst mulig slark, kanskje en smule forspenn på pinjonglagrene og "carrier"-lagrene, pinjongen i rett avstand fra kronhjulets sentrum ("pinjonghøyden", justeres med shims bak det indre lageret, eller dets ytterring) -her kommer merkefargen inn om man ikke har andre data å forholde seg til. Samt korrekt tannklaring mellom pinjong og kronhjul - som justeres med å forskyve "carrier" til den ene eller andre siden, enten med å flytte shims eller med justeringsmuttere. Et eller annet sted mellom 0,006 og 0,012 tommer, eller 0,15 og 0,3mm bør være passe på de fleste biler, om du ikke klarer å søke opp noe mer konkret.

 

Dette bildet viser hvordan merkefargen skal tolkes, og hvilke endringer som evt. må til.

[samaron]

Tusen takk for informasjonen! Da venter jeg på fargen, så håper jeg at jeg finner ut noe. Forstår litt hvorfor Haynes boka henviser til spesialist, virker ganske innviklet.

 

Volvo verkstedet påstår at det ikke er så nøye på justeringene på gamle biler, men jeg vil tro at den gang som nå så er det like viktig.

Endret 8. august 2013 av samaron

[samaron]

Har tatt noen målinger av bakakslingen. Kjenner fortsatt ikke til tekniske data på dette, så litt usikker på hvordan det skal tolkes. Om jeg i det hele tatt gjorde det riktig...

Måleklokken (om den var satt opp riktig) viser slark på 0,2mm mellom pinjong og kronhjul. Tannmønsteret viser at noe ikke er helt riktig... Om jeg tolket det riktig så må egentlig kronhjulet justeres litt inn og pinjongen litt ut?

Oljen var heller ikke spesielt bra. Denne er kjørt ca 1000km. Helt grå/svart, var ikke til å se igjennom. Metallic farge på den. Pluggen (som jeg rensket sist gang) var nå full av partikler igjen.

 

http://www.youtube.com/watch?v=aGmLlEUvM4c

Endret 19. august 2013 av samaron

[Inge Rognmo]

Oljen ser ikke helt bra ut, nei... 0,2 i tannklaring høres ikke så galt ut, og måleuret er noenlunde korrekt satt opp (prøv evt. å få det enda mer i samme retning som bevegelsen, vinkelrett på tanna, dvs at du f.eks. måler loddrett bevegelse på den tanna som peker rett bakover/vannrett..)

 

Tannbildet så egentlig heller ikke så galt ut; kanskje litt nært toppen av tennene, og på noen av bildene ser det ut som inngrepet ligger nærmere "hælen" (ytre periferien) på "driving side" (dvs den sida som er i inngrep når du roterer pinjongen i normal retning og bremser kronhjulet; undersiden av den tanna som peker rett bakover), og "tåa" på "overrun side" (den som er i inngrep når du "motorbremser", oversiden av samme tann), men på andre bilder så det ikke like klart ut... For meg ser det ut som en kombinasjon av bilde #1 og #3 på skissen jeg lenket til, om jeg ikke roter med driving side/overrun side nå... Men som sagt, alle bildene var ikke like tydelige...

 

Sjekket du om det var noe/mye slakk i pinjonglagrene først?

[Mekker`n]

Imponerende hvor mye tid å penger du har putta i den bilen der. Den lakkjobben er jo også helt latterlig. Stakkars deg.

 

Du kan få min slegge variant av diagnosering/utbedring av denne diffen. Jeg pleier å gruble meg helt bort noen ganger når jeg svarer.

 

At det blir varmest ved pinjong mener jeg at jeg har stusset over før. Derfor vil jeg si det er normalt. Er jo her all krafta går, det er nærmest diffhuset osv. Pinjongen er ofte blåvarm på biler som kjøres hardt så det blir ganske varmt akkurat her.

 

Uansett hvordan du vrir å vrenger på mellomaksler/hjul på de volvoene her så kommer det en klakke lyd. Veksle mellom 1gir/revers og hissig clutch så får du høre det ordentelig når du prøvekjører. Det skal være litt, men ikke for mye. Ulyd/during i bakhjulslagra når bilen henger i bukk er også normalt.

 

Disse lydene hører man ikke når man kjører normalt, men det gir mye rare mistanker når man feilsøker ulyder/vibrasjoner. Det er ikke alltid like greit. Ingen har lyst til å bytte deler på mistanke og personlig så hater jeg akkurat den diagnoseringen her. Spesielt på en gammel Volvo som "skal være sånn".

 

Jeg er riktignok mer vant til forhjulstrekk kasser og skulle jeg sakt noe utifra de bildene så syntes jeg sol/planet hjul ser rimelig blått ut. Det er ganske vanlig, men det er noe å gå etter. Her er det kanskje noen som har stått fast og virkelig gitt gass.

 

Etter et sånt kvinnfolk uhell må man ofte bytte de koniske lagrene som holder hele diff klokka. Disse lagrene sitter bak de 4 svære boltene på den diffen der og det ser ganske kurant ut å bytte.

 

Defekter ved disse lagrene kan nok få hele diff klokka til å bevege seg inni der. Det er hvertfall min teori. Det er jo vibrasjoner det er snakk om og ikke lyd. Det vil også forklare olja. Jeg gjetter på at den ene lagerskåla til diffklokka er slitt i overkant over oljenivået.

 

Dette skulle man da sikkert opplevd som vibrasjon eller slag ved hard kjøring/stressing vil jeg tro. Ved vanlig kjøring ligger jo bare alt å flyter av gammal vane så du får ikkeno press på lagrene.

 

Hvis jeg er inne på noe så bør du kunne se slakken med et gammaldags spett nå som diffen er åpen. Mellom kronhjul og diffhus, spett der. Så på høyre siden en plass. Du kan også spette rett inn på pinjongen. Du må bruke krefter og ikke fikle med dette måleuret og indianermalingen din

 

Fliser det av noen metallbiter fra kronhjul/pinjong pga spettet kommer du aldri til å merke det. Så nøye er det. Ikke at du skal prøve på det, men det må være sakt. Fort gjort og man får fullstendig hetta der man står å gjemmer spon biter. Spett pent.

 

Skal du først bytte lagre inni der bytter du alle 3. Sitter 2 lagre ved pinjong og det ene er invendig. Bare å blase alt fra hverandre/sammen med muttertrekker sånn som det satt. Er det forspenn på pinjong justeres dette med vannpumpetang til slakken er borte.....og litt til..

 

Du kan bruke mange timer på å shimse/male opp den diffen eller bare banke det sammen fort å gæli. Så lenge det ikke klyper er det greit. Du vil ikke merke forskjell. Vente 2 uker på et lagershims som ikke gjør noen ting bedre er typisk. Plutslig har man rotet det til så fært at man faktisk MÅ ha boka.

 

0,2/litt slakk aktig er fint.

 

Ser også på de andre bildene dine en speedsensor som ser ut til å ha subba i den metallringen inni der. Også kronhjul som har antydninger til at det har subba en plass. Sol/planethjul er riktignok ikke så blått på de bildene.

 

Her er d noen random diff bilder.http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=197459

Endret 21. august 2013 av Mekker`n

[samaron]

Under kjøring oppstår det mindre vibrasjoner, spesielt merkbart mellom 40 til 60 km/t. Forplanter seg i hele bilen, men kjenner det best i rumpa. Forsterkes ved belastning, f.eks ved pådrag eller motorbremsing. Gir jeg på litt ekstra for å komme raskt inn i et veikryss kan jeg også kjenne litt risting i det jeg kobler inn clutchen. Rister også til dels kraftig ved nedgiring om jeg bare bruker clutchen.

 

Under kjøring, i takt med vibrasjonene, er det durelyder. Mange har sagt til meg som satt i baksetet: "du har ikke originalt eksosanlegg, dette må være mye grovere dimensjon". I realiteten er det ulyder fra bakakslingen dem hører. Av og til kan det komme noen stygge lyder om jeg såvidt holder inne gassen i en nedoverbakke. Hører også en syngelyd som minner litt om et ødelagt hjullager. Alle lyder er bak i bilen.

 

Ved igangkjøring er det ikke unormalt at jeg hører klunkelyder. Hører også klunkelyder under kjøring om jeg slipper gasspedalen og trykker den inn igjen. Kjennes veldig slarkent ut, nesten som min Skoda Felicia med ødelagte motorfester. Kan rykke godt til om jeg ikke er forsiktig.

 

Jeg vil si at ved helt normal, pen kjøring, så burde ikke dette oppstå. Har ikke vært borti noe lignende på tilsvarende gamle Volvoer. Ikke en gang en 740 som jeg prøvde med kilometerstand på 600.000km var i nærheten av å være slik. Ganske frustrerende problem.

 

Det som ble gjort når bilen ble kjørt var å åpne for å se på differensialen. Han som solgte bilen sa den var veldig ubehagelig å kjøre med, spesielt på vinteren. Mente på det var original sperre/brems som var hengt seg opp. Dette viste seg å være sveiste planethjul. Det som ble gjort da var en jeg kjenner som er litt mer teknisk tok ut innmaten, skrudde av planethjul, presset av speedometerring og monterte dette på planethjulhuset fra en 940 som var gått 160.000km. Jeg byttet alle foringer i understellet, så skrudde likegreit av hele akslingen og leverte den til merkeverksted. Tenkte det ikke var så lett som å bytte deler av innmaten uten videre, så ba dem om å sjekke tilstanden og eventuelt foreta justeringer om nødvendig. Betalte noen tusen for dette, så burde jo ikke skramle og riste så mye som det gjør nå.

Endret 22. august 2013 av samaron

[samaron]

Vil tannmønsteret være bevis nok på at noe er på bærtur i bakakslingen? Eller bør jeg gjøre dette på ny ved å male flere tenner og sette oppe måleklokken mer korrekt? Synes det er ganske latterlig at jeg som kunde må lære og gjøre alt dette...

[samaron]

Kan nevne nå at jeg har importert en overhalt bakaksling fra sverige og byttet til den. Nå er det ingen syngelyder eller gnagelyder bak, heller ingen klunkelyder. Hele bilen kjennes mye mer fast i fisken nå, ikke noe slark når jeg trykker inn pedalen. Håndbrekket bremser ikke skjevt heller, lenger. Tydeligvis har alle problemene vært denne bakakslingen. Kommer til å svinge innom verkstedet som reparerte denne for halvannet år siden og kreve dem dekker kostnadene. Har brukt utrolig mange timer og penger på å feilsøke dette problemet selv, da dem ikke ville gjøre det. Minste dem kan gjøre er å dekke de 10.000kr som den nye bakakslingen kostet.

Endret 2. november 2013 av samaron

[samaron]

Tror jeg har funnet et lite gjennombrudd i saken her... Koblet av mellomakslingen for å sjekke om jeg manglet en hylse/foring som sentreringspinnen skal inn i. Den var der likevel, men var skadet og var en del slark. Jeg stoler ikke på Bilia sin vurdering av kryssene, så jeg kjøpte både ny hylse og kryss. Siden det var en del slark mellom hylsen og sentreringspinnen så vil jeg tro at det er ganske sansynlig at det er her det forekommer vibrasjoner. Hardykoblingen er jo bare gummi, og med det slarket så vil jeg tro den kan flekse litt opp og ned under kjøring og ved belastning.

Surret inn litt teip på pinnen, men tror mesteparten av teipen ble presset bakover når jeg monterte alt sammen igjen. Likevel kunne jeg kjenne en liten forbedring. Rister ikke like kraftig lenger når jeg slipper clutchen etter å ha valgt et lavere gir.

 

Legger ved bilde av det jeg mistenker er årsaken. Som dere ser i midten av mellomakslingen så er det til dels større biter som mangler i den hylsen/foringen. Skadet er den uten tvil.

 

Endret 16. november 2013 av samaron

[samaron]

Har nå byttet denne hylsen som er avbildet over og byttet kryssene på mellomakslingen. Resultatet er dessverre fortsatt det samme... vibrerer ved ca 60 km/t og hører durelyder ved belastning (akselererer eller slipper gasspedalen). Var en som satt i baksetet i går, han kunne ikke høre hva jeg sa fremme. Han klagde på at det hørtes ut som et propellfly som tar av. Skjønner ingenting av dette, må vel ha byttet alle mulige tenkelige deler nå. Noen forslag? Hvis den nye bakakslingen skulle ha en feiljustert differensial også, vil det kunne produsere disse symptomene?

Endret 15. desember 2013 av samaron

[samaron]

Skal høre med et verksted for å få feilsøkt denne vibrasjonen. Usikker på hvordan jeg skal presentere, og hvilken retning jeg skal peke dem i. Som sagt så har jeg byttet alle tenkelige normale feilkilder, nesten alt i understellet er nytt eller byttet nå i løpet av de siste to årene. Det som gjenstår må vel være balansering av mellomaksel, måle etter skjevheter i bilen og grundig sjekk og innjustering av differensialen? At bilen lager propellfly lyd ved belastning i de aktuelle hastighetene må vel være en god ledetråd for et verksted?

 

Det er ikke mye, men passasjerer klager over lyden, og vibrasjonene blir irritable over lengre tid. Virker ikke helt sunt for bilen heller når det skal vibrere og lage ulyd som følge av det. Veldig usikker på hvilket verksted som er best å henvende meg til. Merkeverkstedet ønsker ikke å reparere bilen min, som er dem som burde ha kompetansen.

[samaron]

Bilverkstedet jeg hadde EU kontroll hos mente på at pilene som er risset inn i akslingen ikke er piler, men verktøymerker. Hvertfall på den ene siden. Prikkene som er malt på var også misvisende sa dem. Skulle dem feilsøke dette måtte dem prøve seg frem spline for spline. Så jeg skrudde av akslingen og roterte den 180 grader på midten og satte den sammen igjen. Gjett hva... vibrasjonene forsvant! Hvertfall den hastighetsrelaterte vibrasjonen var vekke nå.

Jeg opplever likevel kraftige durelyder bak og mindre vibrasjoner ved belastning. Siden den vibrasjonen som kom ved hastighet var borte så oppdaget jeg et annet mønster. Uavhengig av gir, så forekommer det mindre vibrasjoner og ulyd ved belastning avhengig av turtallet! Mellom 1500-2000 omdreininger skjer det. Veldig rart... Har kokt sammen en teori om at den sylinderen med dårlig kompresjon ikke er slitte stempelringer eller dårlige ventiler, men rett å slett bøyd stag til stempelet. Har lest flere steder hvor folk har skrevet at B230ET motorene har svake stag, så ved trimming så risikerer man å deformere dem. Skulle den være bøyd hos meg så vil jeg tro den skaper ubalanse i motoren som forplanter seg i hele drivverket.

[samaron]

Snakket med en mekaniker angående svinghjulet. Han hadde aldri sett noe lignende før. Etter hans mening er synderen her svinghjulet. Mest sannsynlig, i følge han, så har svinghjulet fått kraftig varmgang og "slått seg". Altså, at overflaten ikke er 100% flat lenger, blitt bitte litt skjevt. Høres dette ut som en fornuftig forklaring for folk her inne?

Jeg er ikke noen mekaniker, og har aldri skrudd på biler før. Jeg trodde svinghjulet hadde normal slittasje ettersom det foregår en del friksjon der. Visstnok så skal det ikke foregå SÅ mye friksjon at det blir slik. Jeg bare antok det var normalt og satte alt sammen igjen etter å ha byttet clutchlamell og trykkplate.

 

[Leo_]

Oi, det svinghjulet har fått det ja. Jeg HAR sett dem verre, men det der så ikke bra ut. Inn med nytt svinghjul, nytte høvet til å bli kvitt litt overflødig masse der kanskje?

[samaron]

Bli kvitt overflødig masse? Hvilken fordel har det?

 

Tror jeg venter med å gjøre noe mer til jeg har hatt motoren på overhaling. Får be verkstedet om å gi svinghjulet litt oppmerksomhet også, eventuelt bytte det helt om det ikke kan maskineres og balanseres.

[Snylter]

Å bli kvitt overflødig masse fører til kjappere respons, og derav også kjappere økning i turtall.

En ulempe er at bilen vil kunne bli lettere å kvele om man er klønete.

[Leo_]

Som Snyler sier, det gir økt respons.

Vær gang turtallet skal økes (som ved akselerasjon) går det med energi (motoreffekt) til å spinne opp svinghjulet. Jo tyngre svinghulet er, jo mer energi krever det for å akselereres. I praksis vil et lettere svinghjul gi en økt reell motoreffekt når turtallet er stigende.

Om å kvele motoren: Om du setter bilen i bevegelse med SYNKENDE turtall, vil et lettere svinghjul gi redusert motorkraft i sluringsøyeblikket. Setter du bilen i bevegelse med konstant turtall er det ingen forskjell, har motoren stigende turtall i sluringsøyeblikket vil reell motoreffekt være høyere. Dette er som sagt kun i mens du slurer på clutchen.

Kort oppsummert vil et lettere svinghjul gi raskere akselerasjon, spesielt på de lave girene der endringen i turtall er rask. Motoren vil oppleves piggere, men er du uforsiktig med clutchen vil det være lettere å kvele motoren.