Den store 3D Print Tråden - Printer du?

[Itek]

Sett linkene i 1.post?

[Bjartesen]

Sett linkene i 1.post?

Så på lista, men på komplett koster jo pla 390,- per kilo, og abs 589. Repraper ligger jo på over 40 dollar per kilo, i tillegg til at man må regne med frakt og moms. Den lista i 1. post trenger å oppdateres ser det ut som. For jeg finner ikke filament til de prisene som er oppgitt noe sted. På 3dnet fant jeg filament til 239 per kilo og på 3dprima.com fra 24 euro, men det er de billigste jeg har funnet.

[Bozzeye]

Filament.no har tilbud på en del filament.

 

Redigert: Det var visst lite igjen på lager hos Filament.no.

Endret 5. januar 2015 av Bozzeye

[GCardinal]

...

Kan sikkert ta noen bilder av hvordan løsninger jeg har valgt hvis det er interessant.

Jeg hadde noen autocad tegninger jeg lagde av den store fresen når jeg bygde denne for å få riktige dimensjoner på alle plater, men disse tegningene er blitt borte på en eller annen harddisk eller minnepinne som nå sikkert er kastet.

Det er veldig kult! Og ja, jeg hadde i alle fall satt stor pris på å se dine CNC. Alltid lærerikt å se ting folk har bygd

 

Jeg hadde lyst til å bygge maskin fra scratch eller gå for et Frankenstein-build med litt her og litt der - noe som blir litt mer rimelig og kanskje til og med enklere. Shapeoko er langt i fra perfekt og er egentlig enn del overpriset, men så får man en grei start. Jeg har også enn del deler fra OpenBuilds (som Shapeoko 2 er basert på) fra før av og det var det Fusematic 3D-printer var basert på, som jeg veldig fornøyd med.

 

For øyeblikket har jeg 3 hoved ting som er fortsatt uavklarte for meg:

1. Skal jeg gå for ett billig, stillegående quiet cut spindle på 300W som også trenger spindle driver og eget powersuply eller Kress 1050 - som bråker enn god del mer, men går fra 5000 fra 25000 1/min og har 1050W. Den trenger også eget custom mount (som jeg uten 3D printer ikke kan lage selv).

 

2. Baserer seg på norskt utviklet GRBL og TinyG-kort eller gå for Linux-CNC - selv om jeg har eget maskin som jeg kan dedikere til kun Linux-CNC så har jeg så å si bestemt meg for GRBL siden det er bare noe jeg har veldig lyst å prøve kun pga at Bengler står bak, de er über-kule og jeg har hatt gleden av å hilse de

 

3. Direct drive eller belt drive Z-axis og hvor viktig ACME-upgrade egentlig er. Her forstår jeg rett og slett ikke hva er den praktiske forskjellen mellom direct drive og belt drive. Hva er mer nøyaktig?..

 

 

[Itek]

 

Sett linkene i 1.post?

Så på lista, men på komplett koster jo pla 390,- per kilo, og abs 589. Repraper ligger jo på over 40 dollar per kilo, i tillegg til at man må regne med frakt og moms. Den lista i 1. post trenger å oppdateres ser det ut som. For jeg finner ikke filament til de prisene som er oppgitt noe sted. På 3dnet fant jeg filament til 239 per kilo og på 3dprima.com fra 24 euro, men det er de billigste jeg har funnet.

 

 

Husk at grensa er hevet til 350 (inklfrakt) . Har ikke handlet etter at kronekursen gjorde et byks, så mulig det fortsatt ikke er lønnsomt fra repraper?

[Bjartesen]

 

 

Sett linkene i 1.post?

Så på lista, men på komplett koster jo pla 390,- per kilo, og abs 589. Repraper ligger jo på over 40 dollar per kilo, i tillegg til at man må regne med frakt og moms. Den lista i 1. post trenger å oppdateres ser det ut som. For jeg finner ikke filament til de prisene som er oppgitt noe sted. På 3dnet fant jeg filament til 239 per kilo og på 3dprima.com fra 24 euro, men det er de billigste jeg har funnet.

 

 

Husk at grensa er hevet til 350 (inklfrakt) . Har ikke handlet etter at kronekursen gjorde et byks, så mulig det fortsatt ikke er lønnsomt fra repraper?

 

Det er sant, men med tanke på at dollaren ligger på rundt 7,5 så blir det jo fort 300 kroner per kilo fra repraper uansett. Pluss frakt.

[GCardinal]

...

 

Det er sant, men med tanke på at dollaren ligger på rundt 7,5 så blir det jo fort 300 kroner per kilo fra repraper uansett. Pluss frakt.

Det er foresten også enn del ABS / PLA / TPU på Elfa, se her.

[StormEagle]

 

...

Kan sikkert ta noen bilder av hvordan løsninger jeg har valgt hvis det er interessant.

Jeg hadde noen autocad tegninger jeg lagde av den store fresen når jeg bygde denne for å få riktige dimensjoner på alle plater, men disse tegningene er blitt borte på en eller annen harddisk eller minnepinne som nå sikkert er kastet.

Det er veldig kult! Og ja, jeg hadde i alle fall satt stor pris på å se dine CNC. Alltid lærerikt å se ting folk har bygd

 

 

Ok tok noen bilder. Var litt dårlig lys og mobilkamera så det er ikke topp kvalitet på bildene, men man ser hovedtrekkene.

 

(en del bilder så puttet dem i spoiler tag)

 

Den store scratch bygde gantry type CNC maskinen:

 

 

Hele maskinen:

 

Hele maskinen er laget i 22 mm og 25mm MDF plater (de er et helvete å male og de lager et fint støv som sikkert ikke er sunt å puste inn når man kutter dem, men greie å jobbe med ellers) og 20 mm aluminiumsplater. Innvendig i bordplaten og i de to boksene på toppen og bunn av gantryen er det mange plater som er limt på kryss for å stive av (dette har jeg ikke bilder av) og det kalles tourqe box eller torsjons boks konstruksjon trur jeg. Inni MDF platene har jeg også slått inn "Islagsmutter" som er et gjenget insert som ser slik ut:

Og fås kjøpt på Biltema. Disse er slått i hull fra innsiden før boksene er blitt limt sammen. Og bolter skrus i disse fra utsiden gjennom aluminiumsplatene som er de vertikale sidene på gantryen. (ikke bruk mye makt når du skrur fast noe i disse, det er ikke veldig bra stålkvalitet i dem og gjengene blir lett strippet) Disse er også brukt til å feste "spoilboard" platene på bordflaten.

 

Ettter alt er blitt montert laget jeg en G-kode som freste av et tynt lag på toppen av hele bordet med en 25 mm planfres slik at hele arbeidsflaten blir flat og parallell til aksene. Dette kan gjøres om igjen, og om igjen på nytt hver gang bordflaten bor for stygg pga gjennomkuttinger helt til hele den øverste 25 mm MDF platen er brukt opp og så er det bare å bytte denne igjen å begynne på nytt. Dette kalles for et "spoilboard".

Forskjellen på kanten fra side til side ble litt i underkant av 1 millimeter så jeg var tydeligvis ganske bra nøyaktig når jeg monterte maskinen og lineærføringene

 

Maskinen har runde lineærføringer og kuleskruer kjøpt fra et slikt sett fra kina:

Men de orginale steppermotorkoblingene er elendig og ryker med en gang, så ikke prøv å bruk dem en gang og heller bruk slike koblinger:

 

Alle braketter, aluminiumsdetaljer og motorfester er laget fra grunn av av meg.

Og jeg har noen aluminiums vinkelprofiler over linjærføringsstengene på X-aksen som du ser på siden. Disse er for å holde spon av linjærføringsstengene og ute av kulelagerene som går på disse.

 

Z aksen:

 

 

 

 

 

Som du ser har jeg laget Z aksen i 20 mm tykke aluminiumsplater, og har laget noen avstivende aluminiums skinner gående på begge sider av plata

 

Spindelmotor feste. Motoren kan justeres opp og ned etter behov:

 

 

Y akse, med kabelkjede:

 

 

 

Jeg bruker så mye vandring som jeg kan få ut av aksene, og her er klaringen mellom steppermotor feste og Z-aksen når Y-aksen er kjørt helt til en ende:

 

Ca 1 mm klaring til å unngå å krasje på tenker jeg...

 

X-aksen har 2 kuleskruer, en på hver side. Originalt hadde jeg bare en skrue i midten, men jeg syns ikke maskinen ble vridningsstiv nok med dette så jeg kjøpte en skrue til:

 

 

 

 

 

Frekvensomformeren sitter på toppen av gantryen pga at jeg trudde at når den satt høyt oppe så ville den ikke få så mye støv på seg:

 

 

Mitt feste system for å holde på plass det jeg skal frese. Det er flere spor som går gjennom "spoilboardet" og noen aluminiumsprofiler inni sporene. Og til disse sporene har jeg laget noen aluminium t-muttere som man skrur gjengestenger inn i og fester festeanordningene til. Disse aluminiumsprofilene inni sporene er løse og kan skyves helt ut for rengjøring for spon:

Enden på bordet med skinnene

 

En stålklemme som skyves inn

 

En treklemme som skyves inn. Disse freser jeg enkelt og raskt ut nye av så det er ingen krise om jeg kutter gjennom noen slike, og det skader heller ikke fresen da det bare er mykt treverk

 

Et eksempel på fastspenning av en del som skal freses med begge typer klemmer i bruk her.

 

 

Aluminium T-spor mutterene jeg har laget som man skyver inni sporene og skyver dit hvor man skal feste en ting, jeg har gjenget hull for M5 og M6 gjengestenger eller bolter

 

Hele arbeidsflaten på bordet. Legg merke til området som er planfrest, dette er det faktiske arbeidsområdet til fresen. Hvis jeg skal være etterpåklok så burde jeg hatt spoilboardet mindre enn arbeidsområdet slik at jeg kunne ha spendt fast arbeidsstykker som er større enn arbeidsområdet uten å måtte bygge dem opp i midten

 

Etterhvert setter noen tabber sine spor i spoilboardet, men det gjør ingen ting for det er jo bare å frese av et lag av det igjen. Jeg bruker vanligvis tykt papir som man vanligvis bruker til å male på til å ha under arbeidsstykkene så jeg ikke kutter gjennom til spoilbardet hele tiden. Dette papiret er nesten 1 millimeter tykt så det er mye marginer å gå på.

 

Det blir litt spon som må støvsuges ut av aluminiumsprofilene i festesporene i bordet, og da er det greit å kunne dra dem ut for å gjøre det.

 

Som sagt de helt løse og kan dras ut og holdes bare på plass av presset mot dem når jeg har skrudd fast en festebrakett i dem. Jeg kjøpte firkantede 15x15 mm aluminiumsrør på Maxbo og freste et spor langs hele lengden på dem for å lage disse. Og sporet mellom de øverste spoilboard platene er mindre enn sporet mellom de nederste så det sørger for at profilene ikke blir dratt opp gjennom sporet når jeg strammer skruene.

 

 

Vannkjølings agregat til spindelmotoren. Også laget fra grunnen av selv av pleksiglassplater som er plastsveiset sammen med aceton og en kjøpt pumpe og en stor CPU kjøle radiator med vifter. Dette er nok veldig overkill og vannet blir aldri lunkent en gang selv ved mange timer med fresing med dype kutt og høy matehastighet:

Ja det står på en bukk bak bordet. For jeg lagde tanken ca 1 cm for høy så gantryen krasjer i den hvis det står oppå bordet og nå gidder jeg ikke å gjøre det på nytt

 

Bedre bilde når det står oppå bordet. Her ser du radiator med vifter (og ghetto kabling), pumpe i midten og den hjemmelagde buffer tanken.

 

Ja slangene blir brune etter hvert selv om det er ganske rent vann fra springen som går i et lukket system.

 

Kabelkjede for gantry / X-akse:

 

 

Ja støvet faller ned i denne så jeg må lage noe deksel på toppen etterhvert.

 

Jeg bruker MACH 3 på en gammel PC med windows xp jeg fikk for en billig penge for lenge siden, kun fordi denne har en printerport/paralellport (på metallfresen min bruker jeg en mer moderne PC med windows 7 og et smoothstepper kort i mangel på printerport/paralellport):

Og dette er altså maks X og Y vandring. 920 X 520 millimeter

 

IKEA skap med en del egenlaget stikkontakter, hull, ben, vifte, osv. på for å ha steppermotor drivere og div verktøy inni og PC'en på toppen:

 

 

 

Støvsuger med syklonavskiller festet på. En slik syklon er ekstremt effektiv å tar så og si alt støvet så ikke noe kommer inn i støvsugeren og tetter filteret:

 

En styringsboks jeg lagde til frekvensomformeren. Jeg leste ikke over før jeg freste den ut så det skulle ha stått VFD (variable frequence drive) og ikke VDF:

 

Noen verktøy og colletts:

Jeg har mye mer enn dette, men dette er hva som ligger i skuffen nå. Og alt av freser og verktøy jeg bruker til metall ligger i et annet rom hvor jeg har min manuelle metallfres og dreiebenk. Legg merke til at den ene fresen her har en spiral som går "feil vei". Dette er en "downcut" fres og fordelen med den er at den ikke lager "ripout" på toppen av kutt når man freser i treverk, og den er også ekstremt skarp og i solid karbid.

 

 

Første prototype til støvsuger sko:

 

 

Andre prototype til støvsuger sko:

 

 

 

 

Et lite eksempel på V-carving av en dragefigur fra et bilde jeg fant på google images. Pga at det bare er en hobbyplate er det lite kontrast i treverket, og hvis jeg skulle ha laget det fint ville jeg ha malt toppen i en farge før jeg hadde frest den for å få kontrast mellom der som er frest og flata og brukt et edeltre:

 

 

Og forresten å lage en fastnøkkel av treverk er ikke en god ide:

Jeg manglet en størrelse, også tenkte jeg at jeg har jo en CNC fres så jeg tegnet den fort opp og freste den ut av noe hobbyplate. Den brakk ved første bruk..

 

Også blir det veldig mye støv på PC'en så jeg lager et kabinett til den:

 

Og når man først har en CNC fres som man kutter ut platene med så tar det bare noen minutter til å legge på litt tekst på dem:

 

Metall CNC fresen driver jeg som sagt akkurat nå og utvider arbeidsområdet på aksene på så den er plukket i småbiter, men her er noen bilder likevel:

 

 

 

Den nye bunndelen som er satt sammen av to bunndeler for å få over dobbelt vandring i Y-aksen. Vangene er deretter frest for å få dem helt paralelle og skal nå fintunes med litt slipepasta. Og med noen egenkonstruerte avstivinger i støpejærn og firkantstål for søylen bakers. Og det hele står på noen 50x50x4 mm firkantrør jeg har svesiet samment:

 

Søyle, fresehode, noen kuleskruedeler med braketter og det gammle bordet med kuleskrue (denne erstattes med en søylestøp for å få lengere X-akse vandring)

 

 

Egenkonstruert elektronikkboks av plastplater og aluminiumsprofiler som inneholder strømforsyninger, 3 steppermotordrivere, to breakout boards og en servomotordriver som jeg har satt en kjøleribbe og vifte på. Den største strømforsyningen er en lineær forsyning på 72 VDC og 20 A med en toroide trafo så jeg bruker en kontaktor, en timer og noen motstander som er på i et par sekunder for å begrense startstrømmen inn til denne så ikke hussikringen ryker...:

 

 

 

Timer og kontaktor for startstrømbegrensning

 

Elektronikkboks for styring av børsteløs motor til fresehodet (ja jeg liker å bruke akryll/plexiglass):

 

 

Boksen fresen står i. Denne skal få en stor pleksiglass front for å unngå at sprut og spon kommer ut og den har gummi langs hele bunnen for å kunne kjøre kontinuerlig kjølevæske. Hele boksen er konstruert i treverk og av OSB plater (fordi det er billigere enn kryssfiner)

 

 

 

 

 

Til CAD/CAM bruker jeg i dag BobCAD/CAM, mens jeg tideligere brukte inventor og solidworks med inventorcam og solidcam. BobCAD/CAM er ikke i nærheten en gang av like bra som inventor eller solidworks, men det er ekstremt mye billigere så inventor og solidworsk versonene jeg brukte tideligere var vel ikke helt lovlige *kremt mens BobCAD/CAM versonen jeg har er lovlig kjøpt og betalt av meg (man kan prute veldig mye på deres priser hvis man snakker med dem over telefon og sier at man er en privatperson som driver på hobbybasis). Og det fungerer bra nok for meg.

 

Jeg hadde lyst til å bygge maskin fra scratch eller gå for et Frankenstein-build med litt her og litt der - noe som blir litt mer rimelig og kanskje til og med enklere. Shapeoko er langt i fra perfekt og er egentlig enn del overpriset, men så får man en grei start. Jeg har også enn del deler fra OpenBuilds (som Shapeoko 2 er basert på) fra før av og det var det Fusematic 3D-printer var basert på, som jeg veldig fornøyd med.

 

 

Det er jo litt moro å bygge selv også. Også får man det akkurat som man vil. Den store CNC fresen min tror jeg har kostet meg under 20 000 når jeg tar med absolutt alt av materialer og deler. Mens metall CNC fresen kanskje ligger rundt 10 - 15 000 inkludert alt av materialer og deler.

 

For øyeblikket har jeg 3 hoved ting som er fortsatt uavklarte for meg:

1. Skal jeg gå for ett billig, stillegående quiet cut spindle på 300W som også trenger spindle driver og eget powersuply eller Kress 1050 - som bråker enn god del mer, men går fra 5000 fra 25000 1/min og har 1050W. Den trenger også eget custom mount (som jeg uten 3D printer ikke kan lage selv).

 

2. Baserer seg på norskt utviklet GRBL og TinyG-kort eller gå for Linux-CNC - selv om jeg har eget maskin som jeg kan dedikere til kun Linux-CNC så har jeg så å si bestemt meg for GRBL siden det er bare noe jeg har veldig lyst å prøve kun pga at Bengler står bak, de er über-kule og jeg har hatt gleden av å hilse de

 

3. Direct drive eller belt drive Z-axis og hvor viktig ACME-upgrade egentlig er. Her forstår jeg rett og slett ikke hva er den praktiske forskjellen mellom direct drive og belt drive. Hva er mer nøyaktig?..

 

 

 

 

1. Vannkjølte spindler med frekvensomformere som du finner på e-bay er ikke så veldig dyre fra Kina / Hong Kong. Og de går veldig stille. Mens den kutter er det kun selve kuttingen man hører. Og hastigheten er justerbar. Jeg har 2,2KW kun pga at den har ER20 colletts som tar opptil 1/2" bits, jeg trenger egentlig ikke så mye effekt.
2. Jeg bruker MACH 3 for windows (1700 kr for en lisens som man kan bruke på så mange maskiner man vil), men jeg har hørt mye bra om EMC2 for linux også og det er gratis. Jeg tror det er best å ha det på en PC ihvertfall og ikke på en liten microkontroller med en liten tekst skjerm.
3. Kuleskruer er best.

Endret 7. januar 2015 av flesvik

[GCardinal]

...

wow! Dette er rett og slett helt rått - fikk svar på så mange spørsmål jeg satt på uten å finne svar noen steder. Lagret heile svaret i PDF - skal ta godt var på den

 

Var ikke klar over det med kuleskruer - de virker veldig solide. Og ikke minst mye enklere å jobbe med enn de der fra OpenBuilds V-Slot.

 

Men jeg kjenner litt på meg selv at dette kan være litt mye å hope over i første omgang - selv om det er veldig fristende å gjøre det riktig først gang.

 

Jeg tror jeg har landet på at jeg går for Shapeoko 2 - og basic 300W sindle - prøver meg litt på det, se hvordan det går. Lærer litt om CNC og når jeg føler meg ferdig med det så konverterer jeg den til 3D printer - siden det er V-Slots så kan det brukes til mye rart.

 

Også har jeg lyst å teste ut smoothieboard fra http://smoothieware.org/ - virker veldig spennende. Og selv om Linux-CNC er as-good-as-it-gets - så føler jeg også at det er steg #2 for meg.

 

Igjen, takk for ett flott post!

[Frobe]

Nå ble jeg nysgjerrig, måtte Google kuleskruer og lærte noe nytt i dag:

 

[StormEagle]

 

...

wow! Dette er rett og slett helt rått - fikk svar på så mange spørsmål jeg satt på uten å finne svar noen steder. Lagret heile svaret i PDF - skal ta godt var på den

 

Var ikke klar over det med kuleskruer - de virker veldig solide. Og ikke minst mye enklere å jobbe med enn de der fra OpenBuilds V-Slot.

 

Men jeg kjenner litt på meg selv at dette kan være litt mye å hope over i første omgang - selv om det er veldig fristende å gjøre det riktig først gang.

 

Jeg tror jeg har landet på at jeg går for Shapeoko 2 - og basic 300W sindle - prøver meg litt på det, se hvordan det går. Lærer litt om CNC og når jeg føler meg ferdig med det så konverterer jeg den til 3D printer - siden det er V-Slots så kan det brukes til mye rart.

 

Også har jeg lyst å teste ut smoothieboard fra http://smoothieware.org/ - virker veldig spennende. Og selv om Linux-CNC er as-good-as-it-gets - så føler jeg også at det er steg #2 for meg.

 

Igjen, takk for ett flott post!

 

 

Tja. Det er ikke så ille å bygge selv som det ser ut som. F.eks på Thauglands Trælastforrettning så kapper de til MDF plater etter mål/tegninger du gir dem på dagen for en rimelig penge, og det blir rimelig nøyaktig. Og det gjør de sikkert på mange andre trelast fortetninger også. Også har du egentlig bare et puslesett med MDF biter å lime og skru sammen etterpå. Og aluminiumplater kan kappes med en vanlig sirkelsag med sagblad med hardmetall/karbidtupper som egentlig er beregnet for treverk, og borres med en billig søylebor maskin (eller en vanlig drill hvis du har tunga veldig rett i munnen...).

 

Og http://www.cnczone.com/ sine forum vet du vel sikkert om. Og der kan man få en del inspirasjon fra hva andre har bygget. De har jo faktisk også et norsk underforum der.

 

Og hvis du vil bygge selv så har http://www.automationtechnologiesinc.com/ en del utvalg i gode steppermotorer, stepperdrivere, smoothstepper board (for PC uten parallellport), breakout boards, strømforsyninger og pendanter, ol. mens kuleskruer og lineærføringer og eventuellt spindelmotor med omformer er best og billigst å kjøpe på e-bay.

 

Og en ting: den teoretisk oppgitte nøyaktigheten som mange oppgir for hobby CNC maskiner er egentlig helt verdiløs. Dette er bare skruestigning delt på antall microstep per omdreining fra stegmotoren. Nøyaktigheten til maskinen er i mye større grad bestemt av hvor stiv maskinen er og hvor nøyaktig aksene er linet opp paralellt/vinkelrett på hverandre og i forhold til bordet.

Endret 7. januar 2015 av flesvik

[AllFather]

 

3d printing kan hjelpe mange

[GCardinal]

...

Igjen takk for gode innspill! Sjekket forumet og det virker som det å konvertere f.eks. Proxxon MICRO Mill MF 70 til CNC er et meget gjennomførbar prosjekt. Spesielt siden man kan bruke den til å lage koblinger og komponenter. Og ferdig sett koster ca. 500,- kr - dvs nødvendig koblinger. Og NEMA23 pakken er ganske grit priset også. Blir godt under 8000,- kr dette her.

 

Og da får jeg mulighet til å jobbe med aluminium og veien til eget bygget CNC blir mye letter.

 

Lurte på hvor kjøper du aluminium i grei størrelser?.. Er det noe leverandør på det i Norge som er lett å jobbe med?

 

PS: Dette er egentlig 3D-printer tråd - jeg er usikker om CNC passer godt inn her eller om det skulle vært ett eget tråd.

[StormEagle]

Lurte på hvor kjøper du aluminium i grei størrelser?.. Er det noe leverandør på det i Norge som er lett å jobbe med?

 

"Tools Astrup" har jeg handlet som privatperson for store størrelser slik som 20 x 200 mm som jeg har brukt på det meste av maskinen. Da må man kjøpe en hel 6 meters skinne.

 

Ellers får man mindre størrelser og kapp her:

http://maskinbutikken.no/

Under materialer

 

gjen takk for gode innspill! Sjekket forumet og det virker som det å konvertere f.eks. Proxxon MICRO Mill MF 70 til CNC er et meget gjennomførbar prosjekt. Spesielt siden man kan bruke den til å lage koblinger og komponenter. Og ferdig sett koster ca. 500,- kr - dvs nødvendig koblinger. Og NEMA23 pakken er ganske grit priset også. Blir godt under 8000,- kr dette her.

 

Ver klar over at vandringen på denne lille maskina er veldig liten. Bare 4,6 cm Y akse og 13,4 cm X akse.

 

Sieg X2 (koster ca 8000 kr fra en norsk butikk med norsk garanti og forbrukerkjøpsrett) er også en veldig populær maskin å konvertere til CNC og det er mange ferdige kitt for det, og denne har større vandring og mye kraftigere motor og konstruksjon.

http://www.cncfusion.com/minimill1.html Selger CNC konverteringskitt for X2 freser.

Endret 7. januar 2015 av flesvik

[GCardinal]

...

 

Sieg X2 har jeg også sett ganske mye på. For meg blir det litt for heftig å starte med noe slikt, men som maskin #2 eller #3 - definetivt!

 

Jeg klarte ikke motstå fristelsen å gikk for Proxxon MF 70. Neppe det smarteste valget (men jeg er vel neppe kjent for akkurat det her på forumet ).

 

Avgjørende faktoren var at jeg kunne modifisere den til CNC ved å 3D printe enn god del av komponenter:

 

http://www.thingiverse.com/thing:33799

 

Skadet heller ikke med step-by-step video forklaring på absolutt alle punkter.

 

Kjøpte den fra Farnell for 3155,- eks. mva.

 

Går det helt vest så kan jeg alltids selge den for det den er

 

Her er ett av løsningene for Y akse til å "extende" den til 8.2cm. Så det blir 13.4cm x 8.2cm x 7cm

 

Til sammenligning er Othermill som koster 2199$ eks shipping og mva har:

13.9cm x 11.4cm x 3.2cm

 

og regner man per volum så har Proxxon MF70 769cm³ vs 510cm³ hos Othermill, og om min matte ikke svikter meg helt så er det rundt 50% større. Og de har tilsvarende spindle.

 

Men for det mest gikk jeg for MF 70 da den virket gøy, var ganske rimelig og har enn del rimelig og spennende tilbehør.

 

Har kjøpt et rull av Verbatim PLA fra komplett.no

 

Slikt ser den ut:

 

QR kode på baksiden:

 

 

Innerste hulet på rulet er 53mm og filament målte til 1.74 over flere steder, ganske konsistent der.

 

Fargen er også ganske fin, veldig ren hvit uten at noe fargeskjær. Alt i alt så er det stor følelse av kvalitet her. Overraskende nok så står det "Made in Japan" på den. Så ja vi får se hvordan den blir på prints

 

 

Endret 24. november 2018 av Countryman

[Merko]

Kult at et så kjent merke har hoppet på filament.

 

De er jo populære på bla. CD\DVD og minnepenner ol.

[Beyma]

Noen her som har bygget en rep rap prusa i3?

 

Er den ålreit for en nybegynner?

[GCardinal]

Kult at et så kjent merke har hoppet på filament.

 

De er jo populære på bla. CD\DVD og minnepenner ol.

 

Jupp og etter første print forsøke så kan jeg si at dette er flott filament. Føles som ABS når man tar på den, fester seg godt til platformen også. Kjørte den på 220C og 60C på platformen.

 

Printen feilet fullstendig - selv om jeg printet fra USB på lavest mulig hastighet har printeren kontroller (dvs Raspberry Pi som styrer selve stepper-korte (kjører versjon av Marlin firmware)) klikket under printen - mest sansynlig restartet - og da gikk det heile litt sånt vest...

 

Satt den på mens jeg var en tur på butikken så det ble slikt:

 

Men den delen som ble printet er ganske bra. Godt layer til layer feste.

 

Det med det faktumet at printeren har +/- 10C på printerhode - klarer ikke å holde temperatur. Bed synker fra 60 til konstante 45-50C og det eine stepper motoren på Y-aksen (printer har 2 stk) skipper enn god del steg. For å ikke nevne den ustabile RPi saken

 

Noen her som har bygget en rep rap prusa i3?

 

Er den ålreit for en nybegynner?

 

Jeg har i sin tid bygget Fusematic som er basert på Prusa designet og kan si det var god printer. Lett å fikse opp, alle deler lett tilgjengelig og ikke så mye stress å forbedre den da det er utrolig mange upgrades til reprap printere på http://thingiverse.com/

Endret 10. januar 2015 av GCardinal

[Beyma]

Da har jeg kjøpt en Prusa i3

 

Gleder meg til å teste dette ut.

[rankine]

Da har jeg kjøpt en Prusa i3

 

Gleder meg til å teste dette ut.

 

Hvor kjøpte du fra? Tror det blir en Prusa i3 på meg veldig snart også