Den elektriske kaféen

[dbass]

Spørsmål 2:

HVOR ille ville det å bruke en typisk bilstereo-kondensator i 1-2 Farad-klassen?

Det største problemet med en kondensator beregnet for bil er vel at den ikke klarer å levere strømmen fort nok da den har normalt en ganske høyere indre motstand. Hvor ille det blir vet jeg ikke, jeg er mer av typen prøv, feil og lær typen, og jeg har ikke testet en bilkondis mer utover at den gir betydelige resultater på anlegg i bilstereo som er oppgitt effekt 720W RMS A/B-forsterkere tilført 2x 5meter*25mm^2 kobberledere.

 

Jeg regner med at du, som alle andre, har en rånervenn eller lignende du kunne lånt av for å teste med?

[StormEagle]

Er ikke en bilstereo kondensator bare en vanlig elektrolytt da? Har de så mye motstand da?

 

De har vel kanskje noen motstander koblet i serie for at de ikke skal trekke så sinnsykt med strøm når man kobler den til batteriet eller at ikke en kortsluttning av den skal bli så veldig heftig, men disse burde vel eventuelt være en smal sak å fjerne?

Endret 11. september 2013 av flesvik

[Andrull]

Det største problemet med en kondensator beregnet for bil er vel at den ikke klarer å levere strømmen fort nok da den har normalt en ganske høyere indre motstand. Hvor ille det blir vet jeg ikke, jeg er mer av typen prøv, feil og lær typen, og jeg har ikke testet en bilkondis mer utover at den gir betydelige resultater på anlegg i bilstereo som er oppgitt effekt 720W RMS A/B-forsterkere tilført 2x 5meter*25mm^2 kobberledere.

 

Jeg regner med at du, som alle andre, har en rånervenn eller lignende du kunne lånt av for å teste med?

Den jeg har sett på (samt en del andre) har gjerne rundt 0,0019 Ohm indre motstand (ESR), som da faktisk er under halvparten av de andre "proffesjonelle" kondensatorene på 0,005 Ohm. Fire slike i parallell slår dog bil-kondensatoren, men uansett så tipper jeg det er lav nok motstand til at det ikke blir særlig problematisk.

 

Ser også at de i den klassen reklamerer for "1200-1600W".

 

Er ikke en bilstereo kondensator bare en vanlig elektrolytt da? Har de så mye motstand da?

 

De har vel kanskje noen motstander koblet i serie for at de ikke skal trekke så sinnsykt med strøm når man kobler den til batteriet eller at ikke en kortsluttning av den skal bli så veldig heftig, men disse burde vel eventuelt være en smal sak å fjerne?

Ja, jeg ser det er noen som legger ved en slik motstand. Det skal selvsagt ikke jeg bruke nei. Endret 11. september 2013 av Andrull

[dbass]

Er ikke en bilstereo kondensator bare en vanlig elektrolytt da? Har de så mye motstand da?

 

De har vel kanskje noen motstander koblet i serie for at de ikke skal trekke så sinnsykt med strøm når man kobler den til batteriet eller at ikke en kortsluttning av den skal bli så veldig heftig, men disse burde vel eventuelt være en smal sak å fjerne?

De fleste bilstereo kondensatorer er billige og dermed har en "høy" indre motstand. Som regel følger det med en motstand som er til for å lade opp kondensatoren med en lavere strøm for å ikke "kortslutte" batteriet. Jeg personlig liker en lyspære, men når det gjelder den indre motstanden kommer dette av materialer brukt og konstruksjonen på innsiden kondensatoren.

 

Dette kan sammenlignes med indre motstand i batterier; se for eksempel et blybatteri mot 8 stk AA (1,5V) i serie. Blybatteriet har en lavere indre motstand og dermed kan levere en høyere kortsluttningsstrøm, mens kortslutter du AA-batteriene får du så vidt noe effekt ut. Dette er fordi et AA-batteri har høy indre motstand, som er med på å begrense strømmen i kretsen, da det er den totale motstanden som teller. Resultatet blir at spenningen synker, og levert effekt per sekund synker.

 

Ikke det at kondensatorer har "mye" indre motstand, men ved høyt strømtrekk blir selv disse reelle.

[Mr. A]

Dette strømadapteret fikk jeg levert med min NES. Hva synes dere om kvaliteten?

 

Minimalt med komponenter, og er ikke skrudd fast på noen måte. Henger bare løst etter ledningene fra transformatoren. Mangler også en bit av isolasjonen på 240volt siden.

 

Ene ledningen falt av, og derfor bestemte jeg meg for å skru den opp.

 

I følge esken den kom i skal den være CE godkjent, men i mine øyne ser ikke dette mye CE merket ut.

Endret 23. oktober 2013 av Mr. A

[StormEagle]

Horribelt!

Dette er en brann som bare venter på å skje.

[PROuser]

 

I følge esken den kom i skal den være CE godkjent, men i mine øyne ser ikke dette mye CE merket ut.

Utstyret skal og være merket tydelig med ce og skal formes riktig:

 

Men mange tror at ce merking er et kvalitetsstempel, men det er det definitivt ikke, og blir veldig mye misbrukt.

[Andrull]

Dette strømadapteret fikk jeg levert med min NES. Hva synes dere om kvaliteten?

 

Minimalt med komponenter, og er ikke skrudd fast på noen måte. Henger bare løst etter ledningene fra transformatoren. Mangler også en bit av isolasjonen på 240volt siden.

20131023_205618.jpg

 

Ene ledningen falt av, og derfor bestemte jeg meg for å skru den opp.

20131023_212935.jpg

 

I følge esken den kom i skal den være CE godkjent, men i mine øyne ser ikke dette mye CE merket ut.

Ser egentlig ut som de fleste slike enheter spør du meg. Dog, mulig det er noe dårligere enn ventet, da det som oftest er spandert en skrue til kretskortet.

 

Ellers har du de som til og med sløyfet kondensatoren, (typisk batteriladere etc... som klarer seg med kun likerettet strøm).

Endret 23. oktober 2013 av Andrull

[Twinflower]

Horribelt!

Dette er en brann som bare venter på å skje.

 

Jeg tror oddsene er høyere for kortslutning enn brann, gitt at jeg ikke umiddelbart ser noe som kan føre til langvarig oppvarming.

 

Forøvrig spennende å se en powersupply av den gamle skolen; Jernkjernetrafo, firveis bro og kondensator. Blir ikke stort enklere

 

 

Edit: foruten de uten kondis som Andrull nevner

Endret 23. oktober 2013 av Twinflower

[StormEagle]

 

Jeg tror oddsene er høyere for kortslutning enn brann, gitt at jeg ikke umiddelbart ser noe som kan føre til langvarig oppvarming.

 

Forøvrig spennende å se en powersupply av den gamle skolen; Jernkjernetrafo, firveis bro og kondensator. Blir ikke stort enklere

 

 

Edit: foruten de uten kondis som Andrull nevner

En kortslutting gjør jo ikke noe. Det blir bare en røket sikring.

 

Varmegangen kan komme fra de ikke eksisterende isolasjons avstandene på kretskortet og ihvertfall ikke noe utfresing mellom fasene kombinert med elendig lodding også litt samling av støv og dritt over noen år så kan det fort bli en svak ledning av strøm mellom fasene som fører til varmegang.

[Andrull]

Færre komponenter er færre ting som kan gå galt.

[Andrull]

og ihvertfall ikke noe utfresing mellom fasene

Hva mener du med dette?

[Mr. A]

Produktet er ikke CE merket, men esken den kom i er det. Prøvde å måle den mens den enda fungerte, men fikk ikke noe på multimeteret verken på veksel eller likestrøm. Dette tyder jo på at den sender ut noe som verken kan tolkes som veksel eller likestrøm. Har ikke oscilloscop tilgjengelig så får ikke sjekket hva som faktisk kommer ut av den. Den blir nok kastet og erstattet med en switch mode strømforskyning.

 

Synes dette er ganske kjipt å få med når jeg betalte 1000 kroner for den gamle konsollen

Endret 23. oktober 2013 av Mr. A

[StormEagle]

Hva mener du med dette?

Så litt raskt på den, men ser nå i ettertid at det er bare sekundærsiden som er koblet til kretskortet som er tatt bilde av.

Hva jeg mener er (hvis det hadde vært på primærsiden) så bruker man ofte å frese ut spor mellom fasene i PCB'en for å øke isolasjons avstanden mellom fasene. Men siden dette er på lavspennings sekundærsiden er ikke det nødvendig.

Endret 23. oktober 2013 av flesvik

[Andrull]

Produktet er ikke CE merket, men esken den kom i er det. Prøvde å måle den mens den enda fungerte, men fikk ikke noe på multimeteret verken på veksel eller likestrøm. Dette tyder jo på at den sender ut noe som verken kan tolkes som veksel eller likestrøm. Har ikke oscilloscop tilgjengelig så får ikke sjekket hva som faktisk kommer ut av den. Den blir nok kastet og erstattet med en switch mode strømforskyning.

 

Synes dette er ganske kjipt å få med når jeg betalte 1000 kroner for den gamle konsollen

For tusen kroner så kommer du ikke så alt for langt, men synes jo det var litt dårlig. Og joda, man forventer kanskje mer, men mulig selve konsollen har noe mer filtrering og regulering?

 

Tja, det vil mest sannsynlig være en blanding mellom Likerettet AC og DC.

Noe slikt:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Full-wave_rectified_waveform_with_filtering.svg

Akkurat hvor stort fall den røde streken gjør vil komme ann på hvor stor kondensator det er.

Hadde du sett hvor stor kondensatoren er, så kunne man regnet seg frem til ca hvor stort fall du får.

 

Derimot så burde vel spenningen være rimelig nøyaktig DC når du ikke belaster kretsen. (kondensatoren lader seg ikke ut, og vil holde spenningen konstant (vil nok være langt høyere enn 9V, bare så man ikke har tatt for lavt på oppløsningen på multimeteret), så hvorfor ikke multimeteret skjønner noe, vet jeg ikke.

 

Sjekk at du får en lesning på koblingen til trafoen (på sekundærsiden).

 

 

Så litt raskt på den, men ser nå i ettertid at det er bare sekundærsiden som er koblet til kretskortet som er tatt bilde av.

Hva jeg mener er (hvis det hadde vært på primærsiden) så bruker man ofte å frese ut spor mellom fasene i PCB'en for å øke isolasjons avstanden mellom fasene. Men siden dette er på lavspennings sekundærsiden er ikke det nødvendig.

Ahh, det du mente ja.

[Mr. A]

Så litt raskt på den, men ser nå i ettertid at det er bare sekundærsiden som er koblet til kretskortet som er tatt bilde av.

Hva jeg mener er (hvis det hadde vært på primærsiden) så bruker man ofte å frese ut spor mellom fasene i PCB'en for å øke isolasjons avstanden mellom fasene. Men siden dette er på lavspennings sekundærsiden er ikke det nødvendig.

 

Det er heller ikke nødvendig å legge ene lederen oppå banen til den andre. Det er kun maskeringen over kopperbanene som isolerer. Det er også store mengder flux som jeg tror kan begynne å lede strøm etterhvert som det blir eldre og absorberer fuktighet fra luften.

 

Det er uansett ingen tvil om at det er noe galt med måten den er laget på. Loddet på ledningen som var falt av og den fungerer fortsatt ikke. Får fortsatt ikke noe ut av den som kan måles med multimeter, og konsollen fungerer heller ikke. Konsollen fungerer derimot utmerket med en ny CE merket switch mode

strømforskyning

 

Edit: Kondensatoren er på 1000µF, 16volt. Målte spenningen uten noe annet en multimeteret koblet til.

 

Edit2: Kan også nevne at lamineringen av jernkjernen på transformatoren har begynt å gå i oppløsning. Det tyder jo ikke veldig godt.

Endret 23. oktober 2013 av Mr. A

[Andrull]

Om den ikke fungerte (som jeg tipper var årsaken til at du åpnet den), så kan det jo være så enkelt at den rett og slett ikke fungerer. Kan jo være trafoen som er kortsluttet eller noe slikt.

Selv om slike linære strømforsyninger faktisk ofte regnes som bedre enn Switch-mode PSUer i levetid, pga den enkle konstruksjonen (få ting kan gå galt) og store og stabile komponentene. Men når man bare har puttet dritt inn i den, som tørker, så går det vel til helvette for det.

(1/(50Hz*2) (pga full bridge likeretter) * 1A ) / 0,001F = (0,01s* 1A)/0,001F = 10V ripple...Og med 9V-kilde, så ville ikke kondensatoren hjulpet stort.
Hmm, problemet her ligger i at tilnærmingen (som går ut fra topp til topp) er at spenningsfallet er for stort til at tilnærmingen blir nøyaktig. Dette skjer nok fordi spenningen er på vei oppover, og vil ta igjen kondensatoren som lader seg ut, lenge før den dropper i bunn.

På mine kalkulasjoner hvor det kun er snakk om små fall/ripple, så stemmer utregningen ganske godt å regne seg fra topp til topp i en slik forenkling.

Derimot er det trygt å si at rippelen fra en slik sak er ganske høyt, og da minst på et par volt.
Som igjen betyr at du sitter med alt annet enn en smooth DC-kurve.

 

Edit: personlig så er jeg ganske glad i Linære strømforsyninger, hvis de gjøres skikkelig, og har designet min egen 2KW PC-strømforsyning jeg har lyst å bygge etterhvert. Resultatet er mye mindre støy, stabilitet og en del andre gode egenskaper. Men de blir store, blytunge og litt dyre.

Endret 23. oktober 2013 av Andrull

[Mr. A]

Er ikke switchmode mere effektivt en lineære strømforskyninger?

[StormEagle]

Selv om slike linære strømforsyninger faktisk ofte regnes som bedre enn Switch-mode PSUer i levetid, pga den enkle konstruksjonen (få ting kan gå galt) og store og stabile komponentene. Men når man bare har puttet dritt inn i den, som tørker, så går det vel til helvette for det.

 

Det er ikke min erfaring når det gjelder små forsyninger som man putter i stikkontakten ihvertfall. Pga tyngden i trafoen på de lineære PSU'ene blir ofte pinnene til stikkontakten bøyd og slitt og noen ganger faller tilogmed boksen rundt ifra hverandre eller vrir seg.

En liten "mobillader" switchmode forsyning er heller ikke noe veldig komplisert eller har noe særlig mye komponenter "som kan gå galt".

Endret 23. oktober 2013 av flesvik

[Andrull]

Er ikke switchmode mere effektivt en lineære strømforskyninger?

Jo, de blir en del mer effektive. :-)

Gjerne 84-94%. Mens linære ligger nede på 50-70%.

 

Effektivitet, størrelse og vekt er for min del ikke særlig viktig (prøver selvsagt å optimalisere så mye som mulig, og etter beregningene så vil jeg nok klare mer enn 70% effektivitet under gode forhold), og derfor jeg velger en linær.

 

Hadde man sett resten av PCen min, så skjønner man det ganske raskt at slikt betyr null. :-P

 

I lydforsterkere og slikt så er linære strømforsyninger enda mer vanlig, spesielt i high-end utstyr grunnet deres styrker i støy og gode transientresponser.