Hvordan få bakgrunnen til å "bevege" seg?

[Simen1]

Det er en utfordring å få "lang" lukkertid i skarpt sollys. Hadde bare kameraprodusentene utvidet ISO-skalaen i andre retningen (ISO 50, 25, 12 ..) så hadde det blitt enklere.

 

Det ville også gjort det enklere å få "silkesløreffekten" i fossefall på dagtid.

 

Man kan jo alltids bruke ND-filter, men det er mye kjappere, enklere og billigere å skru på et hjul på kameraet enn å kjøpe og montere på og av slike filtre.

[Jotun]

Veldig sant det. Har igrunn ikke tenkt så mye på det problemet. Som regel er problemet andre veien

[Nautica]

Dybdeskarpheten er også viktig,er en fordel og få mest mulig av hovedmotivet skarpt ved panorering.

Hvis man foreksempel bruker f/2.8 vil mye av motivet være diffus i tillegg til en sløret bakgrunn.

[Simen1]

Det kommer veldig an på avstand. (egentlig størrelsen på utsnittet i fokusplanet). Hvis man skal ta bilde av en hest som hopper over et gjerde så står man jo rimelig langt unna og får et rimelig fysisk stort utsnitt. Det betyr god dybdeskarphet. For eksempel ved 50mm f/2,8 så vil man nok stå ca 10 meter unna for å få med hele hesten i bildet. På den avstanden vil det være skarpt i et 4 meter dypt område. Man får altså med hele hesten på langs innenfor dybdeskarphetsfeltet med f/2,8.

 

Skal man ta bilde av f.eks en katt eller mus i fart blir det selvsagt mye mindre avstander og dermed et viktig poeng det med dybdeskarphet.

[deaktivert443556]

Det er kanskje greit å deaktivere en eventuell bildestabilisator når man skal panorere. Det er jo ikke noe poeng i at objektivet kjemper for å "stoppe" bevegelsen din når denne bevegelsen er hele poenget med bildet.

[TGB]

Det er kanskje greit å deaktivere en eventuell bildestabilisator når man skal panorere. Det er jo ikke noe poeng i at objektivet kjemper for å "stoppe" bevegelsen din når denne bevegelsen er hele poenget med bildet.

Ikke nødvendigvis sant, alle mine objektiv med bildestabilisator detekterer panorering automatisk og jobber med å stabilisere bildet i aksen man ikke panorerer langs; svært nyttig.

[Jotun]

På mitt kamera er det jo en egen funksjon for panorering med bildestabilisator. Horisontalt eller vertikalt.

[AvidGamer]

Hvilket kamera er det?

[Bjørn Christiansen]

Panorering for å få fryst bakgrunn:

ISO100

f/5.6

1/640s

Panorering med skarp bakgrunn

Her har jeg brukt blender f/5.6 fordi jeg ville få inn nok lys og fryse bildet skikkelig. Med mindre blender ville det meste vært mørkt.

 

Panorering for å få blurry bakgrunn og motivet skarpt:

ISO200

f/22.0

1/50s

Panorering med uskarp bakgrunn

Her har jeg brukt en større mindre blender for å slippe overeksponering av bakgrunnen og motivet ved lang lukkerhastighet.

 

Motorsykkelen kjører i det første bildet rundt 40km/t og 20km/t på det andre bildet.

 

Det som er viktig med panorering er at man følger motivet sitt lenge før man skal skyte bildet sitt til en stund etter at bildet er tatt for å få en jevn fartsretning på "blurret". Et tips er å sette kameraet på serieopptaksmodus og ta flere bilder pr passering.

 

Bruk av blits

Når det kommer til å bruke blits for å fryse et motiv, så er svakt blitsblink, gjerne på 1/32 styrke av full styrke mer ideelt enn å guffe på alt man har. Grunnen er at når man guffer på med full styrke henger blitsblinket og motivet vil derfor få en liten "skygge" bak bevegelsesretningen.

Som regel vil man ikke få blitssynkronisering raskere enn 1/250s, 1/320 eller 1/500 på grunn av spaltelukkeren, fremre- og bakrelukkergardin, så vel som på sentrallukker-objektiv. Dog kan man faktisk synkronisere blitsene og kameraet på en del nyere speedlight-systemer, faktisk opp til 1/8000 på Nikon sitt CLS-system, men da blir vel litt av poenget med panorering og uskarp bakgrunn litt bortkasta

 

ISO320

f/6.3

1/250

Eksempel på bevegelsesuskarphet på full blitsstyrke

 

Her har jeg satt alle tre blitsene på full guff for å få senket ambientlyset (tilstedeværende lyset). Lukkerhastiheten er 1/250 sekund for å fryse bevegelsen, men på grunn av litt urutinert blitsbruk har beina på begge fighterne blitt litt blurry.

 

Brennvidde

Når det kommer til brennvidde og uskarp bakgrunn så har dette ikke så mye å si for hvilken brennvidde man skyter på bare man får med motivet sitt. Det er sant som Simen sier at man har en annen brennvidde og avstand i forhold til hvilket motiv man velger. DoF eller dybdeskarphet har egentlig ikke så mye å si når motivet er i bevegelse. Bakgrunnen skal tross alt være uskarp. Noe man bør ha i bakhodet er at ved lengre brennvidde er hastigheten på rotasjonen større ytterst når man roterer om sin egen akse. Det vil si at man vil få større "fartseffekt" om man skyter et motiv med en avstand på 5 meter på 200mm enn om man skyter det på 24mm.

 

Konklusjonen

Det er en del faktorer som spiller inn for å uskarpe bakgrunner og skarpt motiv ved panorering. Det viktigste hva den ambiente lysstyrken er både foran og bak motivet og på selve motivet. Dette er som regel det samme. Samt blender, ISO og lukkerhastigheten på kameraet og hastigheten på motivet ditt.

Det jeg pleier å gjøre for å få et normaleksponert bilde med tegning både i høylys- og skyggepartier er å ta en måling av det ambiente lyset. La oss si jeg får på ISO200 en lukkerhastighet på 1/125 sekund og blender f/8. Motivet du skal fotografere beveger seg forbi deg ca 5 meter unna i en hastighet på 20 kilometer i timen vil jeg for å oppnå en bevegelsesuskarphet senke hastigheten ned til omlag 1/60-1/30 sekund og kompenserer for høylys med å blende ned tilsvarende trinn, til f/11 eller f/16. Uten å gå nærmere inn på det så bør du være litt forsiktigmed å blende objektivet ditt ned alt for mye på grunn av fare for vignetering og uskarpe bilder. Man kan også kompensere for mer lysinnslipp ved å velge en lavere ISO-verdi.

Om du ikke vil gjøre dette manuelt, så setter du kameraet ditt på lukkerprioritet. Blir bildet for lyst stiller du eksponeringskompensasjonen din ned halve eller hele stopp. Det finner du egentlig ut av ved å prøve litt.

 

Litt tilleggsinformasjon om blender, lukker og ISO

F-stop eller blender-trinn:

Blenderen er et forholdstall mellom brennvidde og blenderåpningen. Har du en brennvidde på 55mm og en blender på f/1.4 er åpningen fysisk sett 39,28mm og en f/2.8 gir en blenderåpning på 19,64mm (just fun fact)

 

Når man snakker om blendertrinn / f-stop er det en skala på hele blendere man snakker om:

• 1
  
• 1.2
  
• 1.4
  
• 2
  
• 2.8
  
• 4
  
• 5.6
  
• 8
  
• 11
  
• 16
  
• 22
  
• 32
  
• 45
  
• 64
  
• 90
  
• 128
  

 

Med kvarte og halve f-stopp kan man finjustere eksponeringen ytterligere. Eksempelvis er f/6.3 og f/2.5 en tredjedels f-stopp.

Som regel betyr større blender (f2.8) mindre dybdeskarphet enn en mindre blender (f/22). Dog må man også være obs på at objektivkonstruksjonen i sammenheng med fysiske lover ikke alltid gir full dybdeskarphet på små blendere. Objektivene er som en tommelfingerregel skarpest på en til to blendere lavere enn den største blenderen. Objektiv med største blender på f/2.8 vil derfor være skarpest på en blender f/4 eller f/5.6

 

De samme forholdstallene gjelder for ISO-hastigheter (ASA):

• 64
  
• 80
  
• 100
  
• 200
  
• 400
  
• 800
  
• 1000
  
• 1600
  

(Er litt usikker på om dette er hele stopp-verdier)

 

Og til slutt har man lukkerhastigheten i forhold til hele stopp.

Som regel starter man på 1 sekund, selv om man kan ha tregere lukkerhastigheter.

• 1
  
• 1/2
  
• 1/4
  
• 1/8
  
• 1/15
  
• 1/30
  
• 1/60
  
• 1/125
  
• 1/250
  
• 1/500
  
• 1/1000
  

 

Det du kan bruke disse dataene til er når du skal eksponere riktig i forhold til å få en blur-effekt. Måler du det ambiente lyset ved innfallende lysmåling til 1/125s og f/8 på ISO200 og man vet man vil bruke en tregere lukkerhastighet for å oppnå denne effekten (eksempelvis en lukker på 1/60 sekund (en stopp) må man kompensere enten på blenderen eller ISO-hastigheten for å få riktig eksponering i forhold til høylysene og skyggepartiene i bildet.

 

Håper dette hjalp noe.

Lykke til med lekinga!

 

Edit: noe om blendere og skarphet

Endret 15. mai 2010 av Bjørn Christiansen

[Simen1]

Panorering for å få fryst bakgrunn:

ISO100

f/5.6

1/640s

Panorering med skarp bakgrunn

Her har jeg brukt blender f/5.6 fordi jeg ville få inn nok lys og fryse bildet skikkelig. Med mindre blender ville det meste vært mørkt.

Hvorfor ISO 100 her? Jeg ville brukt ISO 200 eller 400 for å få redusert blenderen til f/16 eller f/11 slik at jeg hadde fått redusert diffraksjonsuskarpheten. (Eksponeringslengde og eksponeringsmengde ville vært lik)

 

Panorering for å få blurry bakgrunn og motivet skarpt:

ISO200

f/22.0

1/50s

Panorering med uskarp bakgrunn

Her har jeg brukt en større mindre blender for å slippe overeksponering av bakgrunnen og motivet ved lang lukkerhastighet.

Hvorfor ISO 200 og f/22 her? Jeg ville brukt ISO 100 og f/16 for å få mindre diffraksjonsuskarphet (men like lang og like kraftig eksponering)

 

Mulig eksponeringa sitter akkurat der du vil ha den, men jeg ville prøvd å fylt inn litt mer lys. Enten ved mer direkte blits (refleksjoner og et skinnende utseende) eller med softboks eller en stor hvit/sølv reflektor for å reflektere sollyset mot skyggesiden av motorsyklisten.

[Elenion]

Ah, dette har jeg lurt på også, lyst til å forsøke med hunden min:)

 

Tips for å få til god bevegelse? Jeg sliter litt med å være stødig på hånden når jeg tar bilder der jeg står stille så det virker litt vanskelig med sånn jevn bevegelse....

 

Trådstarter: Hvis du får til noe fint, legg ut bilde her davel?

[:Francis:]

Du kan også bruke M sammen med auto-ISO hvis du vil bruke en bestemt blender. Det eneste du må passe på er at blenderen ikke er for stor, slik at bildet overeksponeres ved laveste ISO.

 

Francis

[:Francis:]

Hvorfor ISO 200 og f/22 her? Jeg ville brukt ISO 100 og f/16 for å få mindre diffraksjonsuskarphet (men like lang og like kraftig eksponering)

 

På D700 er base-ISO 200. Det dynamiske omfanget svekkes ved å bruke LO verdiene.

 

Francis