Bilder blir uskarpe og støyete .Hva er galt

[Aginaridan]

Kanskje prøv en "Clear all camera settings" i menyen på kameraet, og la alle innstillingene være standard.

[tomsi42]

Nei, det er lenge siden jeg hadde den tvilsomme gleden.

Du har ikke gått glipp av noe

 

Jeg tenkte egentlig på LX3 når jeg skrev det. Jeg synes jo at 7D + 70-200/4 burde kunne måle seg med LX3 på skarphet.

Det er jeg enig med deg i.

 

Jeg tror ikke bomfokus er grunnen til uskarpheten over, siden han har brukt f/8 og det er like lite detaljer over hele fjøla.

Er nok en kombinasjon av flere ting.

[boos]

Jeg vil nesten anbefale deg å reise spørsmålet ditt på fotoDOTno. Det finnes en del habile fotografer der som kjenner kameraet ditt. Har hørt at filene fra 7D krever etterbehandling i det det sitter et ganske kraftig filter foran bildebrikka, men hør med de som kan dette...

 

 

boos

[arthon]

Hvis vi ser bort fra det fakta at bildene er tatt i jpeg med overdreven støyreduksjon + luftfuktighet, IR forurensning osv. så er dette et typisk eksempel på en brukerfeil som mange (de fleste) som tar landskapsbilder synder mot. Stikkordet er DOF eller mer korrekt; Hyperfokal Distanse.

 

Enten så må man velge et blikkfang/senter punkt av interesse og fokusere/+blender valg der og la resten (forgrunn/bakgrunn) flyte ut i det ufokuserte. Hvis DOF/Hyperfokal distanse punktet er midt over en f.eks. en vannflate vil alt virke ute av fokus.

 

> Siden flere av disse bildene er tatt med f/8 så la oss bruke det som eksempel.

 

> Hyperfokal distanse punkt for 200mm f/8 er 263.16 meter fra der fotografen står. Putter man fokuspunktet der vil alt fra et punkt halvveis mellom fotografen =131.5 meter og det fokuspunktet til uendelig være i fokus.

 

> Hvis det blendes ned til f/11@200mm vil Hyperfokal distansepunktet settes på 186 meter unna og fokus vil være skarp fra 93 meter unna fotografen til uendelig.

 

> For f/22@200mm er punktet 93 meter unna og fokus er fra 46.5 meter unna fotografen til uendelig.

 

> For f/8@70mm er Hyperfokal punktet 32 meter unna, alt fra 16 meter unna fotografen til uendelig er i fokus.

 

> Så fokus er fra halvveis mellom fotografen og fokuspunkt til uendelig.

 

<>Tenk deg nøye om hvor du setter fokuspunktet + blenderåpning hvis du vil ha mest mulig i fokus i et landskapsbilde!

 

Hyperfokal tabeller som kan lastes ned og oversikt over hvilken tabell som tilhører hvilket kamera (nederst på siden); http://www.pbase.com/eos5d/hyperfocal

 

Skyt RAW alltid! så har man et digitalt negativ for all fremtid i motsetning til jpeg hvor man overlater ansvaret til kameraprosessoren og noen Japanske ingeniører som bestemmer hvordan bildene dine skal se ut, og det er bakt inn i bildet all fremtid.

 

De som stoler på at et lite kamera prosesserer bildene dine bedre enn en PC; kjøp et "point & shoot kamera"!

 

 

 

 

I tillegg vil jeg også si at det er ikke utelukket at det er noe "rart" med fokus systemet i 7D men at jeg har foreløbig for lite erfaring med kamera til å konkludere eventuelt hva det er, eller om det er en feil. Men noen ganger virker det som det ikke fokuserer 100%, spesielt på lange distanser.

 

 

Endret 19. april 2010 av arthon

[Noggie]

Kanskje prøv en "Clear all camera settings" i menyen på kameraet, og la alle innstillingene være standard.

Ser man pä EXIFen i bildene, er sharpness satt til lav. Hvor lav, ser jeg ikke gjennom irfanview. Men kan tyde paa at clear all camera settings, kan vaere et alternativ. Evnt, litt etterbehandling i photoshop.

 

Noen av bildene, som tidligere nevnt, ser ikke saa galt ut. Og vet ikke hvor nødvendig det er for gjennomsnittsmannen og se paa 18mp paa 100% paa sjerm.

 

Pröv med tips fra Trondster og Tomsi. Og ikke se noe mer paa linken fra Karabin. Den "testen" fra Darwin Wiggett har blitt plukket fra hverandre paa andre forum. Er ikke helt representativ eller riktig gjort. Nok bilder her paa akam fra andere med samme utstyr, og de er fornöyd, so langt jeg kan lese her.

[Trondster]

Siden flere av disse bildene er tatt med f/8 så la oss bruke det som eksempel.

Hyperfokal distanse punkt for 200mm f/8 er 263.16 meter fra der fotografen står. Putter man fokuspunktet der vil alt fra et punkt halvveis mellom fotografen =131.5 meter og det fokuspunktet til uendelig være i fokus.

..Dette forutsetter en CoC på 0.019mm, ut fra 1500 "linjer" i diagonalen på 7D's 22.3mm x 14.9mm sensor. Dette gir 22.3/0.019=1174 linjer i bredden og 14.9/0.019 = 784 linjer i høyden - eller at artifakter et sted mellom 4x4 og 5x5 pixler på 7D's 5184 x 3456 sensor skal betraktes som "i fokus". ..Og så skal man ikke pixelpeepe i 100%.

Kikker du på Large print-tabellen samme sted, så ser du at en halvert CoC på 0.0095mm gir dobbel hyperfokal avstand på 526m. Dette tilsvarer 2347 linjer i bredden og 1568 linjer i høyden.

 

Hvis du skal ha en hyperfokal avstand med oppløsning som tilsvarer 7D's fulle pixeltall, så skal CoC halveres igjen, til 0.00475, så skulle det gi en hyperfokal avstand for 200mm og f/8 på det dobbelte av 526m igjen, på 1052m.

 

Edit: Skal vi gå mer teknisk inn på hyperfokale avstander og CoC, så bør vi vel gå ut i en egen tråd..

Endret 19. april 2010 av Trondster

[arthon]

Siden flere av disse bildene er tatt med f/8 så la oss bruke det som eksempel.

Hyperfokal distanse punkt for 200mm f/8 er 263.16 meter fra der fotografen står. Putter man fokuspunktet der vil alt fra et punkt halvveis mellom fotografen =131.5 meter og det fokuspunktet til uendelig være i fokus.

..Dette forutsetter en CoC på 0.019mm, ut fra 1500 "linjer" i diagonalen på 7D's 22.3mm x 14.9mm sensor. Dette gir 22.3/0.019=1174 linjer i bredden og 14.9/0.019 = 784 linjer i høyden - eller at artifakter et sted mellom 4x4 og 5x5 pixler på 7D's 5184 x 3456 sensor skal betraktes som "i fokus". ..Og så skal man ikke pixelpeepe i 100%.

Kikker du på Large print-tabellen samme sted, så ser du at en halvert CoC på 0.0095mm gir dobbel hyperfokal avstand på 526m. Dette tilsvarer 2347 linjer i bredden og 1568 linjer i høyden.

 

Hvis du skal ha en hyperfokal avstand med oppløsning som tilsvarer 7D's fulle pixeltall, så skal CoC halveres igjen, til 0.00475, så skulle det gi en hyperfokal avstand for 200mm og f/8 på det dobbelte av 526m igjen, på 1052m.

 

Edit: Skal vi gå mer teknisk inn på hyperfokale avstander og CoC, så bør vi vel gå ut i en egen tråd..

 

OK!   Jeg refererte bare tallene fra skjemaet 0.019 Regular som skal være riktig for 7D. Det jeg ønsket å poengtere var prinsippet når folk tar et landskaps bilde hvor avstandene kan regnes i kilometer/mil  på f/8 @200mm og lurer på hvorfor ingenting er i fokus så er grunnen feil valg av Hyperfokalt punkt og blenderåpning. Det er en grunn til at kamerar alltid har hatt blenderåpning som f/11- f/22 selv når man ikke fikk tak i film med følsomhet over 50ASA/ISO. Det var ikke fordi det var for mye lys i verden.

 

 

Ingen tvil om at du forstår dette, men trådstarter som har tatt landskapsbilder på f/8 og lurer på hvorfor de er uskarpe har tydelghvis ikke forstått det.

 

 

[pleiadene]

Så du mener at bilder tatt med f8 skal bli uskarpt?

Hva er egentlig poenget å ha dyre objektiver som har f4 og f2.8 hvis man må opp i f8,f11,f22 osv for å få gode resultater?

Kameraet er innstilt på nesten max på skarphet det gjelder alle bildene

jeg tok flere hundre bilder samme dag,av samme motiver,prøvde alle mulige innstillinger og feilmuligheter

tok bilder med f11 osv,ingen av bildene ble bra,alle er uskarpe,alle er full av grøt,støy selv om iso er 100

det gjelder alle objektiver også 50 mm f1.4

på 17 mm er bildene utrolig uskarpe på f2.8 ,man må opp i f 5 osv for å få litt nogenlunde resultater

Endret 20. april 2010 av pleiadene

[k.n.b]

Hva er egentlig poenget å ha dyre objektiver som har f4 og f2.8 hvis man må opp i f8 osv for å få gode resultater?

Kameraet er innstilt på nesten max på skarphet det gjelder alle bildene

Det ville vært et poeng med stor maksblender selv om objektivet gir ubrukelige bilder på alt annet enn blender 8, f.eks. ville det gi mulighet for autofokus. Men det er jo helt klart at disse objektivene du snakker om kan gi utmerket resultat på større blendere enn det.

 

Hva mener du egentlig med "Kameraet er innstilt på nesten max skarphet"?

 

Kan du ikke ta noen bilder i RAW, og se om resultatet blir like skrøpelig?

Endret 20. april 2010 av k.n.b

[TGB]

Kan være IS som lager støy grunnet rask lukkertid. Har hørt flere som får uskarpe bilder med IS og lukkertid over 1/200 sekund, om dette er objektivspesifikt eller Canon fenomen aner jeg ikke. Forøvrig så er JPEG engine ikke perfekt, så anbefaler på det sterkeste å prøve IS=av, stativ og RAW. Ved første øyekast på eksempelbildene kan det virke som objektivet ikke gir høy nok oppløsningen for sensoren, men for å elliminere andre faktorer prøv anbefalt innstillinger/frmegangsmåte.

 

Edit:

Differaksjon vil vel også begynne å spille inn på 7D allerede ved f/8.

Endret 20. april 2010 av TGB

[Trondster]

I følge tabellen hos The Digital Picture begynner diffraksjon å slåinn på 7D allerede ved f/6.8, så f/8 skulle ha mistet litt detaljer på grunn av diffraksjon.

 

Som allerede ble foreslått i første svaret du fikk - prøv:

Stativ. Uten IS.

Manuell fokus ved Liveview.

RAW.

Bilder på f/4, f/5.6 og f/8.

 

Ellers - bilde #3 der ser da fint ut

[Karabin]

Hvordan blir resultatene hvis du bruker automodus eller landskapsmodus(landscape) på kameraet da, hvis du lar automatikken styre alt?

Like ille?

[arthon]

Så du mener at bilder tatt med f8 skal bli uskarpt?

Selvfølgelig får du skarpe bilder på f/8, det er jo ofte skarpeste "sweet spot" for de fleste objektiver. Men det betinger at det du vil ha skarpt er inne dybdeskarhets området til f/8 for gjeldende objektiv! 

 

For å ta det en gang til; Et landskaps bilde hvor du ønsker at både forgrunnen og fjellene mange mil borte skal være i fokus; må du velge blender så du har dyp nok dybdeskarphet til at det dekker ditt behov.

 

Hvis vi igjen tar eksempelet med et 200mm objektiv med blender f/8 med objektivet satt på 50 meter så vil det ha en dybdeskarphet på 32.5 meter. Alt foran og bak dette området vil være ute av fokus.

 

Hvis du ser på avstand skalaen på objektivet så ser du at fra 50 meter tallet til Uendelig er veldig kort område på skalaen.

 

Hvis du har brukt det fulle settet med AF punkter på 7D når du tok bildet vil AF kalkulere seg frem til ett eller annet sted mellom 50 meter og uendelig, også basert på kontrastpunkter i landskapet og at du har valgt blenderåpning f/8. Resultatet er at mesteparten av bildefeltet er ute av fokus unntagen 32.5 meter ett eller annet sted i dybden mellom deg og fjellene lengst borte.

 

Canon 7D har ett nytt og veldig avansert fokus system som det er viktig å bruke på riktig måte. Derfor bør man sette seg godt inn i hvordan AF systemet til 7D fungerer.

 

Les og se videoer her om AF systemet til Canon 7D;

 

http://www.usa.canon.com/dlc/controller?act=GetArticleAct&articleID=3049

 

http://www.usa.canon.com/dlc/controller?act=GetArticleAct&articleID=3167

 

Hvis du manuelt hadde skrudd objektivet til uendelig og finjustert skarpheten på fjellene i bakgrunnen så skulle alt som var 167 meter unna deg til uendelig vært skarpt.

 

Hvis du ville være på den trygge siden så mest mulig er skarpt så ville du brukt f/11, f/16 eller f/22 og sørget for at fjellene lengst bak ikke var ute av fokus. Det er en grunn for at proffe landskapsfotgrafer bruker stativ, speil lås, selvutløser og liten blenderåpning. Dette er fordi de bl.a. får lang lukkertid på lav ISO p.g.a. at de må bruke liten blenderåpning for å få dyp nok dybdeskarphet i landskapet.

 

Se DOF kalkulator for å beregne dybdeskarpheten for blenderåpning@brennvidde.

 

Hva er egentlig poenget å ha dyre objektiver som har f4 og f2.8 hvis man må opp i f8,f11,f22  osv for å få gode resultater?

 

 

To grunner;

 

#1: Historisk fra tiden med film med lav følsomhet ISO/ASA så ønsket man mest mulig lys gjennom objektivet for å få brukbar lukkertid.

 

#2: I dag brukes stor blenderåpning kreativt; typisk f/2.8 og større, for å få liten dybdeskarphet så man kan isolere objekter som er skarpe fra bakgrunn og forgrunn. F.eks. ; Portrett hvor ett øye/ øynene er skarpt i fokus mens resten av ansiktet er mer eller mindre ute av fokus. Eller en blomst hvor støvbærerne er skarpe mens kronbladene er ute av fokus.

 

Kameraet er innstilt på nesten max på skarphet det gjelder alle bildene

jeg tok flere hundre bilder samme dag,av samme motiver,prøvde alle mulige innstillinger og feilmuligheter

tok bilder med f11 osv,ingen av bildene ble bra,alle er uskarpe,alle er full av grøt,støy selv om iso er 100

det gjelder alle objektiver også 50 mm f1.4

på 17 mm er bildene utrolig uskarpe på f2.8 ,man må opp i f 5 osv for å få litt nogenlunde resultater

 

Det som har skjedd er at du har først gjort feil valg av blenderåpning og fokusbruk som jeg har beskrevet over.

 

 

Kamera har kalkulert seg frem til at mesteparten av bildeflaten var ute av fokus, så har det kompensert med å skru opp skarpheten etter de parameter du har satt på forhånd. Dette har resultert i at støyen blir fremtredende og kamera har prøvet å fjerne den med overdreven støyreduksjon som har visket ut detaljer. Dette har igjen blitt konvertert fra RAW og komprimert til jpeg og alt dette tilsammen har resultert i stygge kompresjons effekter.

 

Du ville fått bedre resultater i RAW hvor du kunne reddet noen av resultatene av brukerfeil. Men beste resultatet ville selvfølgelig være å bruke verktøyet (kamera) riktig og så optimere resultatet i RAW, konverter til TIFF og finpusset det der.

 

 

[pleiadene]

Arthon:takk for svar

Mye av det du sier virker veldig riktig,men jeg må selvfølgelig teste det ut.

Jeg synes uansett at 7D er et vanskelig kamera å få gode bilda med,det var mye bedre/letter med de andre kameraene jeg har hatt,mye av problematikken kan jo være at det har så høy oppløsning,men jeg vet ikke,jeg fikk iallefall meget gode bilder med nikon d300 og d 700 jeg hadde.

Jeg skal i allefall prøve de tipsene jeg har fått her,men man mister jo litt av den spontane kreativiteten hvis man er nødt til å sette kameraet på et stativ,koble till fjernkontrollen osv,drasse med seg stativet bare for å få et godt og skarpt landskapsbilde,

dvs at man kommer til å ha vanskeligheter med å ta gode handholdte bilder,da må man vel kjøpe seg et feks:fujifilm hs 10 til å bruke til å få raske greie bilda:)

 

Men kan du feks si/gi en enkel forklaring på hvordan jeg får skarpe bilda av alt som er feks 200 meter -uendelig,i feks fult dagslys,dvs hvordan alt på kameraet skal være innstilt,jeg vet forsåvidt det da ,men jeg kan godt få det bekreftet

Det samme med canon 17-55 f2.8 når man tar nordlysbilder,og alt skal være skarpt flere kilometer borte

Takk:)

[TorVidle]

Vel, å forvente garantert sylskarpe bilder på langt hold med blå himmel, snø og ikke minst et slør av dis (som er tydelig for meg ihvertfall) er å tro på noe som ikke er enkelt, men snarere nærmest umulig.

 

Disen ødelegger mye på de av bildene her som har en viss avstand i seg. Så kan man stille seg spørsmålet om hvor autofokusen har funnet målet, for meg ser det ut til å være rimelig nært på flere av skuddene - og da er, sammen med disen, med på å forklare avstandsuskarpheten. Faktisk føler jeg fokus ligger mot høyre på etpar av bildene, mens antatt hovedmål er i sentrum.

 

Treffer ikke fokus korrekt område vil bildene bli uskarpe samme hva en gjør ellers. Det er meget vanskelig på den typen vidsyn og langsyn å få alt rett, dvs det blir et kompromiss uansett. Selvsagt kan man terpe på korrekt blenderåpning (hva nå den så er i de forskjellige tilfellene) osv osv. Men er ikke fokusen rett sted nytter ikke noe.

 

Første (og viktigste) punkt er da fokusen, så kommer "det andre" etterpå i tur og orden. Selv bruker jeg kun en samling punkt i midten på mitt 7D. På 5DII bruker jeg mye kun et fokuspunkt. Dette for å få blink nøyaktig der jeg vil, og ikke der et kamera med alle punktene likevektige på eget fritt søk etter et (ofte det nærmeste) punkt som ikke uvanlig kan flytte seg på null komma null i det man klikker av.

 

Prøv det, og prøv på stativ med manuell fokus og IS av på samme mål. Ta både RAW og jpg og sammenligne resultatene nøye for å se etter en nøkkel. Roter autofokusen, jager og IS'en er min erfaring.

 

Generelt er landskapsbilder med vidsyn mer kompliserte enn man skulle tro. F.eks et sted går en grense (og mye nærmere med dis) når man zoomer inn mot uendeligheten for hvor detaljene begynner å grumse til. Jo større vidsyn man ønsker, jo vanskeligere er å få best mulig fokusomfang. 100% dekning er aldri mulig, og man må kompromisse.

 

Skarpingen på 7D er etter min erfaring noe høyt satt som standard, også støyfjerningen. Skru av begge dersom du ønsker å sammenligne. Men råder deg til RAW på landskap sammen med jpg. Selv bruker jeg det, men til fugler i flukt som kan gi lange serier kjører jeg jpg for å ikke få stopp i serien der jeg slettes ikke ønsket stopp.

 

Det kan selvsagt vise seg at noe er feil med autofokussystemet, men det vil du anta finne utav når du kjører den enkle testen som nevnt over.

 

Jeg har brukt 7D siden i høst og tatt titusener av bilder og har ikke de problemene du skisserer/mener kan være der. Nå har jeg 5DII og, men fokussystemet på 7D er langt overlegent både på treff og hurtighet. På lav/normal ISO kan jeg heller ikke foreløpig se noen reell forskjell på skarphet/renhet mellom 7D og 5DII.

 

Tor

Endret 20. april 2010 av TorVidle

[pleiadene]

Legger ut noen bilder til så dere kan se om hva som kan være feil:)

[arthon]

Arthon:takk for svar

Mye av det du sier virker veldig riktig,men jeg må selvfølgelig teste det ut.

Jeg synes uansett at 7D er et vanskelig kamera å få gode bilda med,det var mye bedre/letter med de andre kameraene jeg har hatt,mye av problematikken kan jo være at det har så høy oppløsning,men jeg vet ikke,jeg fikk iallefall meget gode bilder  med nikon d300 og d 700 jeg hadde.

Jeg skal i allefall prøve de tipsene jeg har fått her,men man mister jo litt av den spontane kreativiteten hvis man er nødt til å sette kameraet på et stativ,koble till fjernkontrollen osv,drasse med seg stativet  bare for å få et godt og skarpt landskapsbilde,

dvs at man kommer til å ha vanskeligheter med å ta gode handholdte bilder,da må man vel kjøpe seg et feks:fujifilm hs 10 til å bruke til å få raske greie bilda:)

 

Det jeg har skrevet er bare basisk foto teknikk for landskapsbilder. Når jeg nevner bruk av stativ osv. så brukes det av landskaps fotografer for å få super sylskarpe bilder med stor dybdeskarphet og der blir ofte lukkertiden for lav for håndholdt.

 

Fortvil ikke. De bildene du har postet ville det ikke være noe vanskelig å ta uten stativ med mye bedre resultat såfremt du har et bevisst forhold til hvor du putter fokuspunktet og hvilken blenderåpning du bruker. Det er ikke nødvendig å drasse rundt på et stativ for den type landskapsbilder med masse lys som du presenterer her.

 

Bilde #3 som Trondser repostet demonstrerer ganske bra poenget siden det er ganske skarpt og er tatt på f/11. Hadde du blendet ned enda litt til og manuell fokusert på fjellene i bakgrunnen og skutt RAW hadde det mest sannsynlig vært skarpt nok til at du hadde vært veldig fornøyd.

 

Ta heller flere bilder av samme motiv med ISO 100, 200 & 400, så ser du fort hvor lavt ned i lukkerhastighet du klarer å holde kamera stødig nok til at du ikke får bevegelses uskarphet. Med en 200mm med IS skal du fint klare å holde kamera stødig nok ned til minst 1/60 sek. Men dess raskere lukkertid jo større sjanse er det for at skarpheten øker. Fotografering er en øvelse i kunnskap og erfaring. Når du tar mange bilder med varierende parameter for samme motiv vil du raskt få erfaring i hvilke parametere som fungerer best i kombinasjonen motiv og lys.

 

Som TorVidle skriver så er snø-landskap noe av det vanskeligste å fotografere, særlig når lufta begynner å varmes opp og er turbulent med masse ultrafiolett og infrarød forurensende stråler, men som det ikke er nødvendig å gå mer inn på her.

 

 

 

 

Men kan du feks si/gi en enkel forklaring på hvordan jeg får skarpe bilda av alt som er feks 200 meter -uendelig,i feks fult dagslys,dvs hvordan alt på kameraet skal være innstilt,jeg vet forsåvidt det da ,men jeg kan godt få det bekreftet

 

 

Ikke større blender enn f/11 for å være på den sikre siden og raskest mulig lukkertid versus den høyeste, for deg, akseptable ISO kvalitet, Men; det vil jo variere fra objektiv til objektiv med varierende brennvidde. Studer eller print ut Depth of Field (DOF) tabellen. Er det nok lys til at du kan blende ned til f/11 eller f/16 så gjør du det til du har mer erfaring i bruk av dybdeskarphet.

 

Når det gjelder kamera innstillinger, så må jeg igjen "pese deg på" å skyte RAW. Du har ikke noe å spare på å skyte jpeg og overlate bilde kvaliteten til kamera.

 

Du har fått med Digital Photo Professional i kamera pakken. Det er veldig lett å raskt å bruke. Du trenger som oftest ikke justere mye der men kan redde bilder hvor du har bommet på kamera innstillingene.

 

Jeg kan love deg at du som er såpass opptatt av bilde kvalitet vil aldri bli fornøyd før du får se bildene i RAW kvalitet.

 

Lær deg generell bruk av DPP i videoene her; http://www.usa.canon...1228&fromTips=1

 

Mine tips for meny settings i 7D;

 

Picture style; Neutral eller Faithful; Da er det lettere å se bak på skjermen at  du har eksponert riktig.

 

Highlight warning på LCD skjermen.

 

Grid aktiv i søker.

 

Auto Lighting Optimiser; Disable; jeg vil at kamera skal kontrollere minst mulig.

 

CFn.II:Image-3 Highlight tone priority; Enable når man skyter Snø eller vann i sterkt sollys. Alle andre situasjoner; Disable (viktig med disable ved bruk av video)

Og som andre har nevnt her; hvis du absolut vil skyte jpeg. så skru av all skarphet og støyreduksjon. Bruk heller tid etterpå å skjerpe jpeg. bildene og kontrollere støy med dertil egnete program.

 

 

Det samme med canon 17-55 f2.8 når man tar nordlysbilder,og alt skal være skarpt flere kilometer borte

 

 

 

 

Takk:)

 

Jeg har ingen erfaring med nordlys, men det blir som med andre nattbilder. Kamera på stativ, lang lukkertid og liten blenderåpning. Tren deg med å ta nattbilder i det landskapet du kommer til å ta nordlys bilder så er du forberedt. Det vanskeligste er å beregne lukkertiden, men det er mulig du her kan stole på automatikken i kamera.

 

 

Tips; har du en laptop så kobler du den til kamera med EOS Utility så ser du hvert bilde på full skjerm og kan derfra justere blender og lukker og ta bildet i ro og mak mens nordlyset flammer over himmelen. 

 

I fotograferings trådene øverst her i forumet er det stadig folk som poster nordlysbilder og diskuterer teknikk.

[arthon]

Legger ut noen bilder til så dere kan se om hva som kan være feil:)

 

Letter for folk å kommentere bildene dine hvis du nummererer dem siden du har lastet opp så store filer.

 

 

 

 

Gjennomgående feil er det samme som er nevnt mange ganger allerede.

 

Feil valg av fokus + for stor blenderåpning på landskaps bildene.

 

Gjennomgående på samtlige bilder; Overskjerping i kamera som du ser av at noen av kontrast konturene har lysere eller mørkere kanter. Overdrevet støyreduksjon som har smurt detaljene utover til detaljløs "grøt".

 

Den lille gutten og jenta; ser ut som om du har klart å bomme på fokus så de er helt i bakkant av dybdeskarphets området og er på vei ut av fokus, selv om du her har brukt blender f/14. Her kunne du klart deg med blender f/5.6 eller større og truffet fokus. Da hadde de vært knall skarpe, bortsett fra at støyreduksjonen har stjålet all detaljrikdommen i klær og hud.

 

Har  ikke anledning til å kommentere mer i dag.

 

 

[hertugen]

Jeg fikk desverre ikke til å laste ned bildene

 

Jeg ville nok gjøre noen få ting, slik bare for å eliminere feil.

1.Jeg ville resette kamerat slik at det var back to scratch.

2. så ville jeg tatt noen bilder som bør sitte, rett fokusavstand.

3. Jeg ville brukt kun 1 spot på dette, slik at du vet at eksakt der fokuserte jeg.

 

TGB kan også ha rett, en sensor som krever ufatteling mye. Jeg har allerede reklamert på EF 17-40 objektivet.

 

Jeg er desverre veldig trøtt, skule likt å poste mere.....

Jeg har planer med å eksperimentere en god del til helgen med både 7D og ett nyervervet D3.

Endret 20. april 2010 av hertugen

[TorVidle]

Sett kameraet tilbake til fabrikkinstilningene og sett det på et stativ. Finn ett fokuspunkt i terrenget som skiller seg ut. Sett det på AV og prøv så med forskjellige blenderåpninger trinnvis med samme fokussted. Deretter kan du så sammenligne bildene på pc'en og ser hva blenderåpningen gjør med de momenter du selv påpeker. Det hele er gjort på minutter.

 

På særlig det bildet med mørk blå himmel av de to like føler jeg det tydelige tegn på for mye skarping i det blå området. Man får da en følelse av at det er glasset som "kommer frem" - eller tar det for støy, men det er for mye oppskarping som skaper den effekten - som regel. Men, kvaliteten på glasset kan forsterke inntrykket, dvs hvis det er å ansee som ikke topp kvalitet, eller muligen en feil i objektivet.

 

Javisst er sensoren krevende, men ikke nødvendigvis slik antimpx-folket stadig gneler om. Den krever god optikk for å levere best mulig, altså at du får utnyttet potensialet. Dette betyr ikke det motsatte, det at dersom man ikke har topp kremoptikk så forsterkes objektivets dårlige kvalitet. Et dårlig objektiv (eller et med feil i) leverer - ja dårlige resultater uansett kamera.

 

Med RAW kunne flere av bildene her blitt bedre, dog fikser ikke det problemet med fokuseringen og feil blenderåpning.

 

Prøv med en tilnærming som jeg og skisserte i min første kommentar, så finner du snart ut om feilen(e) ligger hos deg eller utstyret. Vi kan bare anta og mene slik og slik.

 

Tor