Etsing av fotoresistbelagt kretskort...

[deltaforce009]

Da var tiden kommet da jeg for første gang skulle prøve å etse kretskort. Etter litt research fant jeg ut at jeg skulle prøve med fotoresistbelagte kort, utsette dette for UV-stråling for deretter å etse det, først i natriumhydroksid (kaustisk soda) og deretter natriumperroksid.

Fikk samtidig vite at det ikke nødvendigvis var så viktig å bruke en UV-pære, men at man heller kunne ha den i sterkt lys i 20-30 min.

 

Gjorde alt dette, men endte kun opp med et kretskort uten kobber Lurte derfor på om noen hadde noen tips til hvordan jeg kan korrigere dette...??? Blandingsforholdet på NaOH'en var 1:10 deler vann, og på natriumperroksiden var det ca. 1 del konsentrat til 5 deler vann.

Er dette for sterkt/svakt, eller er det rett og slett ikke nok med vanlig lyspære??

[Harkonnen]

Er du sikker på at du brukte fotoresist kort ? Løsnet fotoresistfilmen når du hadde den i fremkalleren/kaustisk soda ? Hvor lenge etset du ? Festet du transparenten med kretstegningen skikkelig til kortet før du belyste det ?

Endret 15. april 2010 av Harkonnen

[deltaforce009]

Er du sikker på at du brukte fotoresist kort ? Løsnet fotoresistfilmen når du hadde den i fremkalleren/kaustisk soda ? Hvor lenge etset du ? Festet du transparenten med kretstegningen skikkelig til kortet før du belyste det ?

Var på elfa og kjøpte de i går, så ja er 100% sikker på et det er fotoresistkort... Fotoresistfilmen??? Mener du den man (antakeligvis ikke siden du sier det sånn) tar av før man fester det til kretskortet?? Etset i: NaOH=5min, Na2o2=20min... Festet transparenten, men vet ikke hvordan den evt. kunne vært festet bedre...??

[CoolBeer]

Her kan du se hvordan jeg etser fotobelagte kretskort. En ting jeg lurer på er hvor sterk kaustisk soda oppløsning du brukte? Jeg bruker 5g på en halv liter og det tar under ett minutt å bli ferdig i det badet, det er også veldig lett å se at fotofilmen blir borte.

 

Fotoresistfilmen er gjennomsiktig og ligger mellom beskyttelseslaget(det du tok bort) og selve kopperet, det er dette du belyser med uv for å svekke det nok til at kaustisk-sodaen klarer å fjerne de bitene du ikke vil ha.

Angående lyskilde er jeg usikker på om vanlig, dog sterkt, lys vil være nok. De første to kortene jeg laget var belyst i solarium og mønsteret var skrevet ut på kopipapir, ikke transparent, og ved hjelp av en blekkskriver. Den solsengen jeg brukte måtte opp i 15minutter for å få ett brukbart resultat igjennom kopipapir.

 

-

Kolbjørn

[deltaforce009]

Jaja... da får jeg bare prøve meg fram... kanskje la kortet ligge i sola en hel dag

[CoolBeer]

Jaja... da får jeg bare prøve meg fram... kanskje la kortet ligge i sola en hel dag

Det er faktisk ikke så dumt som det høres ut, er vistnok flere som bruker den metoden, litt usikker på belysningstid da, sikkert avhengig av værforhold og askenivå fra Island.

[Harkonnen]

Du bør kunne se om kortet er belyst korrekt når du legger det i kaustisk soda.

Skal kunne se at fotoresist løser seg opp rundt der du vil ha baner.

Jeg pleier å bruke en halv kork kaustisk soda til en halv liter vann (veldig vitenskapelig mål )

[deltaforce009]

Du bør kunne se om kortet er belyst korrekt når du legger det i kaustisk soda.

Skal kunne se at fotoresist løser seg opp rundt der du vil ha baner.

Jeg pleier å bruke en halv kork kaustisk soda til en halv liter vann (veldig vitenskapelig mål )

hhe... høres bra ut

[deltaforce009]

Da var tiden kommet til selve etsingen, og lurte på om noen hadde noen erfaring med hvor sterk blanding som skal brukes?! Har kjøpt inn natriumpersulfat til etsing av PCBer fra elfa, slik som denne:

Etspulver 2hg

 

Trenger bare en indikasjon på om det er snakk om 100g pr. liter vann eller om det er 10g

[CoolBeer]

Tja, tipper 1:5 siden det er det som er spesifisert i produktbeskrivelsen, databladet sier 15-20% hvis jeg leser det rett så det stemmer greit overens. Den er faktisk litt mere drøy enn jernkloriden(FeCl3) jeg bruker, ser alt ifra 1:4 til 1:1 etter heftig googeling. Sikkert litt mindre potensiale for grising også, jernkloriden farver jo alt den er i nærheten av.

[deltaforce009]

Tja, tipper 1:5 siden det er det som er spesifisert i produktbeskrivelsen, databladet sier 15-20% hvis jeg leser det rett så det stemmer greit overens. Den er faktisk litt mere drøy enn jernkloriden(FeCl3) jeg bruker, ser alt ifra 1:4 til 1:1 etter heftig googeling. Sikkert litt mindre potensiale for grising også, jernkloriden farver jo alt den er i nærheten av.

Leste på siden der jeg og (burde jo egentlig vært det første jeg gjorde), og fant ut blandingsforholdet! Kretskortet ble nesten perfekt, og tatt i betraktning at det var første gang, er jeg kjempefornøyd! Legger ut bilder så fort jeg får tid, så kan dere bedømme selv

[ChrML]

Bra at du fikk det til . Kan jeg legge ut et lite tilleggspørsmål til dette?

 

Hvordan er det å etse ut veldig fine kretskort med fotoresistmetoden? Skal etterhvert begynne å lage små styringer basert på Atmel sine chipper. Lurer på om jeg skal lage mitt eget kretskort å prøve å lodde Atmel chippen på eller om jeg skal kjøpe ferdige kretskort med Atmel chippen loddet på og alt rundt strømforsyning / innganger / utganger ferdig med større terminaler jeg kan lodde meg fra. Vært veldig gromt å fått til det første da hele innretningen vil bli mye mer kompakt, men kan se for meg at det er vanskelig å etse kretskort med minste kobberbaner på 0.5mm.

 

Lurer kanskje på å bruke en annen metode istedet. Å få trykket kretskortet med blekk på kobberet og så belyse sånn at det kommer mindre lys inn dit det ikke skal. Og deretter etse det.

Endret 21. april 2010 av ChrML

[deltaforce009]

Bra at du fikk det til . Kan jeg legge ut et lite tilleggspørsmål til dette?

 

Hvordan er det å etse ut veldig fine kretskort med fotoresistmetoden? Skal etterhvert begynne å lage små styringer basert på Atmel sine chipper. Lurer på om jeg skal lage mitt eget kretskort å prøve å lodde Atmel chippen på eller om jeg skal kjøpe ferdige kretskort med Atmel chippen loddet på og alt rundt strømforsyning / innganger / utganger ferdig med større terminaler jeg kan lodde meg fra. Vært veldig gromt å fått til det første da hele innretningen vil bli mye mer kompakt, men kan se for meg at det er vanskelig å etse kretskort med minste kobberbaner på 0.5mm.

 

Lurer kanskje på å bruke en annen metode istedet. Å få trykket kretskortet med blekk på kobberet og så belyse sånn at det kommer mindre lys inn dit det ikke skal. Og deretter etse det.

 

Jeg etset kobberbaner som var 0,56 mm tykke uten probleme, bortsett fra at hullene ble litt for små til at tinnet klarte å feste seg... Ser ingen grunn til at det ikke skal gå, så lenge du faktisk bruker en UV-lampe. (prøvde meg først uten, men det gikk ikke... Kjøpte deretter en UV-pære fra clas ohlson for 99kr , og den fungerte kjempebra!)

 

Bare å spørre i vei, ift fotoresist-etsing... Har i hvertfall litt basic-kunnskap, og det virket ikke som om det var så ekstremt mange her som hadde prøvd det

Endret 21. april 2010 av deltaforce009

[ChrML]

Oki . Er vel bare en måte å finne ut det på . Prøve.

 

Hvor kjøper du komponentene og materiellet du bruker? Elfa er dyrt.

[autmek]

Bra at du fikk det til . Kan jeg legge ut et lite tilleggspørsmål til dette?

 

Hvordan er det å etse ut veldig fine kretskort med fotoresistmetoden? Skal etterhvert begynne å lage små styringer basert på Atmel sine chipper. Lurer på om jeg skal lage mitt eget kretskort å prøve å lodde Atmel chippen på eller om jeg skal kjøpe ferdige kretskort med Atmel chippen loddet på og alt rundt strømforsyning / innganger / utganger ferdig med større terminaler jeg kan lodde meg fra. Vært veldig gromt å fått til det første da hele innretningen vil bli mye mer kompakt, men kan se for meg at det er vanskelig å etse kretskort med minste kobberbaner på 0.5mm.

 

Lurer kanskje på å bruke en annen metode istedet. Å få trykket kretskortet med blekk på kobberet og så belyse sånn at det kommer mindre lys inn dit det ikke skal. Og deretter etse det.

 

Viss du vill ha ferdig kretskort kan du kjøpa dette, men futurlec bruker ein del uker på å sende pakker

[ChrML]

Viss du vill ha ferdig kretskort kan du kjøpa dette, men futurlec bruker ein del uker på å sende pakker

Ser jo kompakt ut den der. Sannsynligvis mer kompakt enn jeg klarer å lage noe lignende selv integrert på et annet kretskort. Kan likegodt bestille 5-10 sånne etterhvert igrunn pluss interfacet for programmering via SPI.

 

De er jo veldig rimelige på frakt da ser jeg! Under 100 kr til Europa hvis jeg tolket Delivery siden korrekt. Hvis man har god tid .

Endret 21. april 2010 av ChrML

[autmek]

Viss du vill ha ferdig kretskort kan du kjøpa dette, men futurlec bruker ein del uker på å sende pakker

Ser jo kompakt ut den der. Sannsynligvis mer kompakt enn jeg klarer å lage noe lignende selv integrert på et annet kretskort. Kan likegodt bestille 5-10 sånne etterhvert igrunn pluss interfacet for programmering via SPI.

 

De er jo veldig rimelige på frakt da ser jeg! Under 100 kr til Europa hvis jeg tolket Delivery siden korrekt. Hvis man har god tid .

 

Standard

$5 - For Orders Up to $29

$7 - For Orders $30 to $49

$12 - For Orders $50 to $99

$18 - For Orders Over $100

 

5 dollar for handel under 29 dollar + du ligger under tollgrensa på 200kr.

Har kjøpt et par stykker av desse og de virker ganske greit til mitt hobby bruk.

[CoolBeer]

Jau, futurlec er en flott butikk, har gått endel penger den veien

Printkort/kjemi/bor får jeg ifra www.krepro.no, konkurannsedyktige priser og eneste plassen jeg klarte å finne jernklorid i Norge.

 

Kan få til mye fint med foto-pcb hvis man har ordentlig skriver og transparenter, bruker man vanlig papir som meg blir det litt mere kritisk hvor store baner og mellomrom man må ha.

[deltaforce009]

Kjøpte natriumhydroksid hos jernvarehandleren (69kr), fotoresistbelagte kretskort hos elfa (30 kr stk.), etsemiddel fra elfa (35kr), og UV-lampe på clas ohlson. Bortsett fra de fotoresistbelagte kretskortene kan jo alt sammen brukes om igjen, så er jo egentlig ikke sp veldig dyrt...

[CoolBeer]

Fine priser, må innrømme det. Det er egentlig ikke en så veldig dyr hobby, med mindre man tar helt av; Pengene går som oftes raskest når man skal hive ett prosjekt inn i en boks, iallefall hvis du må ha en noe større en.