Diverse elektronikkprosjekter på gang

[CoolBeer]

I samsvar med tradisjonen hittils med å ha flest mulige prosjekter samtidig, så har jeg begynt sånn smått på en ny effektpedal. Denne gangen ble det en MGV(Marshall Guv'nor Replica), denne blir det nok også gjort litt bedre arbeid på.

 

Jeg begynte med å sjekke ut skjema og pcb, fant deretter ut at å prøve å krympe General Guitar Gadgets sin pcb samtidig som jeg la opp breiere baner, dette går veldig fint hand i hand med en av mine "leveregler", "Hvorfor gjøre det lett, når man kan gjøre det komplett umulig!". En annen grunn til å krympe kortet er for å få mere erfaring med å legge opp printbaner, en lærdom man kan bruke nesten overalt i livet

 

Programvaren jeg bruker for pcb er Eagle, tilgjengelig på produsentens hjemmeside(HER). Grunnen til at jeg bruker akkurat Eagle og ikke et annet program, eksempelvis ExpressPCB, er at ExpressPCB ikke kan lagre geber-filer, de har sitt eget lukkede filformat så du kan ikke bestille PCB fra andre enn akkurat ExpressPCB skulle du ha lyst til det.

Eagle har begrensninger på bruk i freeware versionen, disse er maks 80x100mm pcb størrelse, maks to lag(topp og bunn) og at skjema-editoren kan kun lage ett skjema(Dette har jeg ikke følt at er et problem for mitt bruk hittils).

 

GGGs pcb var på 59x33mm, egentlig en vanvittig liten størrelse med tanke på hva jeg har designet selv tidligere, så dette ligger an til å bli riktig så interessant.

 

Har jobbet endel med kortet idag og det ser absolutt mulig ut, er nede i 58x29mm, men printbanene mine er svære iforhold til GGGs. Ikke at jeg tror det kommer til å ha noen innvirkning på kretsen, printbane-resistansen over korte strekk ved så lav effekt som dette er vel mer eller mindre neglisjerbar. En av grunnene til at jeg faktisk gjør det er at så tynne printbaner kan ende opp vasket bort av etsevesken, da jeg bruker 70micron kobberlaminat som gjør at etsetiden blir mye lengere og etsevesken har en lei tendens til å spise kobber fra siden. Får handle 35micron neste gang

 

Jeg begynte først å legge opp komponentene i noe som så greit ut, og prøve å legge baner derifra, men etter et par timer med noe som så ut som kom til å bli større enn Eagle har lyst til at jeg skal bygge ga jeg opp den strategien og sniktittet litt på hvordan GGG la opp sin. Med komponentene i røffli samme breddegrad var det plutselig mye lettere, dog ble den første ferdige testen 90x40mm(glemte selvfølgelig å ta screenshot av den...).

 

Mange timer senere var jeg nede i de nevnte 58x29mm som jeg står ved nå, eneste jeg er usikker på er kondensatorstørrelser, resten er så nært spot-on som jeg kommer tror jeg. Men det venter jeg nok med til en annen dag, hodet må få hvile litt.

 

-

Kolbjørn

 

[Stefanus]

Sjekk denne siden: http://www.autocostruire.com

Billige kabinetter/bokser i alu, frakten blir minium ca. 50 euro, men det er vel ikke så dyrt.

Jeg betalte 54€ frakt for tre kabinetter 5-6 kilo. Ca 100€ totalt, sendes fra italia

Oooh, awsome!

Kabinettene så rimelig sexy ut også, eneste jeg kanskje kan pirke litt på er at de ikke har kabinetter i 43 - 44cm bredde(ca. standard hi-fi bredde), og dermed er diskvalifisert for hi-fi bruk. Men til andre prosjekter er de midt i blinken.

Må riktignok kjøpe flere per gang, så må beregne littegranne størrelser og hva jeg egentlig trenger framover.

Prøvde meg på ett av de minste kabinettene(1GX187) og det kom på 29€ i frakt, mer enn kabinettet i seg selv.

 

Absolutt en side man skal hive i bookmarks, så tusen takk for den.

 

-

Kolbjørn

 

I dag fikk jeg sms fra bring om at pakke var sendt ut med bil Altså, pakken forlot Firenze den 19, ganske raskt det, men kansje vanlig med ups?

 

Litt morsomt det du sier om hifi, det er nemlig akkurat det jeg skal bruke de til (eller High-End )

Vel, det blir to avlange mono-blokker og én liten dac, så da går det sikkert fint.

[CoolBeer]

I dag fikk jeg sms fra bring om at pakke var sendt ut med bil Altså, pakken forlot Firenze den 19, ganske raskt det, men kansje vanlig med ups?

 

Litt morsomt det du sier om hifi, det er nemlig akkurat det jeg skal bruke de til (eller High-End )

Vel, det blir to avlange mono-blokker og én liten dac, så da går det sikkert fint.

Må være enig i at det har gått raskt, når jeg bestiller ting over ebay(mest fra kina) så tar det fort nesten en måned, av og til nærmere 40 dager. Men da er jo pakken sendt på billigste måte, er vel en tulling med et esel som frakter pakken til norge før posten tar over(og da bruker gjerne posten lenger tid enn eselet...)

 

Jo, kan se at det kan passe med to mono-blokker nede ved gulvet og en dac oppe, gjerne på toppen av eventuell cd/dvd/whatever, men jeg skal fortsatt stille meg på det standpunktet at det hadde vært litt bedre om de også kunne levere i vanlig hi-fi bredde.

 

Unnskyld til eventuelle postansatte som føler seg støtt av å bli sammenlignet med en tulling på esel, det var ikke så spydig skrevet som det var ment

Unnskyld til eselet også forresten, just in case... *shrug*

 

-

Kolbjørn

[CoolBeer]

Bare en liten update, byttet ut noen film-kondensatorer med riktig størrelse og la om noen printbaner, er nede i 53x29mm nå, enda litt å gå på, det tar bare endel tid.

 

Fikk meg en god latter ettermiddag, telefon ifra ett firma i Tromsø, de hadde mottatt en pakke som var adressert til meg og lurte litt på om jeg hadde mottatt en pakke adressert til de. Ser ut som det har gått litt fort i svingene for kurérfirmaet

 

[CoolBeer]

Ny oppdatering på krympe-prosjektet, 44x28mm. Tror jeg har havnet nært ett eller annet metningspunkt egentlig, ikke veldig mye igjen å hente når man også skal prøve å holde banebredden på over 0.8-1mm(liker ikke å gå under siden det lett hender at printbanene blir etset bort).

 

In related news, pakke fra elecrokit kommet!

To trafoer, en 9v og en 12v; Den på 9v havner i ett strømforsyningsprosjekt til pedalene og den på 12v er planlagt til en standby-krets i forsterkeren jeg surrer litt med(se tidligere posting).

En Hammond 1590B boks, perfekt til MGV'en når den blir ferdig, samt alu-vri-knotter og spacere. (Og for de som ser mest på bildene fikk jeg i tillegg en svamp. Ett skrujern finnes også i bildet, men det hadde jeg fra før ).

 

Ser ut som pakken fra mouser går en rundgang ned til Oslo igjen, kurér-firmaet ville ha den inn for å sjekke hva som hadde gått galt, gjør meg egentlig ingenting, for de som har fulgt med(blir vel kanskje "om noen" ) så er ikke dette prosjekter som har noe veldig hastverk, det blir jobbet med litt sånn i perioder, så om jeg må vente litt på en pakke er det ingen krise.

 

-

Kolbjørn

 

[CoolBeer]

Idag har jeg kjørt en test for å se hvor små/store printbaner jeg har mulighet til å etse fram uten at de vokser sammen eller forsvinner, i samme slengen tok jeg endel bilder for å lage en liten gjennomgang på hvordan å etse prinkort hjemme kan gjøres.

Bildene viser to forskjellig design, måtte lage en ny da jeg bomma grovt på belysningstid, så noen bilder er fra den første.

 

 

 

Man begynner naturlig nok med et design, her har jeg satt opp kun streker i forskjellig størrelse på venstre side, dette for å se hvor breie printbanene må være for å i det hele tatt ikke bli etset bort; På den andre siden har jeg satt streker i samme bredde, men med varierende mellomrom, starter på 0.1mm og ender opp på 1.2 mener jeg å huske.

Denne designen printer jeg ut på vanlig papir, jeg har dog satt blekkmengden til "Heavier". Når jeg ikke skriver ut fra windows må jeg skrive ut flere ganger over samme sted siden driverne i linux mangler blekkmengde funksjonen.

 

 

 

Her er det meste av utstyret jeg bruker, lysboksen(lekkert design av typen midlertidig permanent), kaustisk soda, en liten bit kobber og jernklorid(både tørt og vått). Kaffeposen og oljen i bakgrunnen blir ikke brukt i denne omgang.

 

 

 

Her er selve plata kappet til riktig størrelse, dette med god hjelp av en dremel-klone og en kappeskive.

Print-typen jeg bruker er forresten 70micron, negativ-fotoresist fra krepro, dog blir jeg nok å gå ned til "vanlige" 35micron kobber da etsetiden blir litt kortere og jernkloriden ikke rekker å spise seg så mye inn fra sidene.

 

 

 

Her har vi tatt av beskyttelsesfilmen fra kobbert og lagt designet med blekksiden ned. Er også glasset fra en fotoramme man ser på bildet, dette for å få papiret til å ligge helt flatt mot kobberet.

 

 

 

Bli lys sa han!

Jeg belyste den første(lille) med 20 minutter, da jeg fant ut at det var for lite laget jeg den andre og belyste den med 30minutter. Med tanke på hvordan resultatet ble så må jeg nok øke med 5minutter til. Så med normalt kopipapir så tar det rundt 35minutter i boksen for å få et nogelunde bra resultat. Det ville jo helt klart være en fordel å brukt laserskriver og eventuelt transparent, men det blir hakket dyrere og jeg synes resultatet blir helt greit for meg.

 

 

 

Her er belysningen ferdig og vi gjør klar for framkalling. Det er helt vanlig kaldt vann i skålen.

 

 

 

Vi måler opp 5g kaustisk soda på en halv liter vann, av det jeg har lest på nettet om akkurat dette så veksler det imellom 4 og 6 gram, jeg prøvde første gang med 5 gram og det fungerte veldig bra.

Det er forresten utrolig viktig å måle riktig, for lite kaustisk soda og ingenting skjer, for mye og du sitter igjen med en kobberplate uten fotoresist i det hele tatt. En annen ting er at kaustisk soda er en magnet på luftfuktighet, dermed er det en fordel å ikke bruke for lang tid på akkurat dette steget, jeg har en gang målt opp 5 gram og da jeg skulle blande det ut så var det 7gram.

 

 

 

Her har kaustisk sodaen fått virke litt og man klarer fint å se designet, legg også merke til de ultramoderne vårgule beskyttelses hanskene, kaustisk soda er litt kjipern å få på huden.

Man kan se fotoresisten bli vasket bort, den blir blålilla og blander seg ut i badet, når denne prosessen er over er det bare å håpe på at man har belyst nok, er det feil her så er det mest sansynlig lettere å lage ny enn å prøve å redde kortet, med mindre designen er veldig simpel. Man får nemlig tak i tusj-penner man kan bruke på kobber for å maskere det, på mye samme måte som fotoresisten maskerer kobberet.

Framkallingsprosessen er veldig kjapp, gjerne under 30 sekunder, tror faktisk jeg ikke har vært over 15, uten at jeg har tatt tiden.

 

 

 

Her ligger da kortet å marinerer, ble en stilig effekt med blitsen synes jeg.

Jeg har gått bort ifra svampe-metoden fra idag av, må få tak i ultramyke svamper skal jeg gå tilbake igjen, denne metoden er litt mere skånsom mot tynne printbaner.

For å få prosessen til å gå litt fortere har jeg forvarmet jernkloriden i microbølgeovnen til en god temperatur, den etser utrolig mye raskere da. Jeg "skvulper" også badet så det blir litt strøm over kortet, dette for å få bort jernkloriden som har tatt opp kobber.

Prosessen her tar vel rundt en 10-20minutter, veldig avhengig av temperatur og alder på jernkloriden samt kobbertykkelse, kobbermengde og hvilken himmelretning sola står opp på.

 

 

 

Og her har vi vidunderet, tilogmed merket av hvor breie de forskjellige banene var i Eagle. Linje nr. 2 fra venstre er riktignok ikke en ramme men det Eagle kaller 0 bredde. Jeg varc ikke helt fornøyd med "frosken" imellom 0.358 og 0.4064, den kommer nok at for lite belysning, det gjør nok utveksten på 0.8128 også.

Ugjevnhetene på kobberet er vanlig, noe kommer av at det er så tykt som det er, jernkloriden får tid til å etse litt inn fra siden, under foto-resisten. Noe er også pga. at jeg bruker en blekkskriver og vanlig papir, kantene lider litt av det. Jeg har også etset litt lenge for å prøve å få bort endel av grumset.

 

 

 

Konklusjon:

Vi ser at helt ned til 0.254 er mulig med denne metoden(ved bruk av svamp hadde nok den blitt borte), noe jeg faktisk ikke hadde trodd. Det ser faktisk ut som 0 bredde er mulig også, men får du en liten feil da så er jo hele dagen ødelagt. Så med dette som guide kan jeg med god samvittighet benytte meg av tynne printbaner(selv om jeg er fortsatt yppersteprest av å bruke så store baner som mulig).

På høyre siden ser vi at opp til 0.5mm er noe usikkert, selv om med 5 minutter ekstra steketid vil nok den også være ok. 0.4 er på grensen til hva jeg ville brukt, der er nok faren for igjengrodde stier nokså høy. Jeg blir nok å holde meg til 0.6 og opp, 0.5 hvis det er krise og 0.4 ved fortvilelse, må dog ha en kniv eller noe, i tilfelle ting gror sammen.

 

Håper denne var interessant, lærerik og kanskje litt inspirerende.

 

-

Kolbjørn

[CoolBeer]

Idag gav jeg rett og slett opp å krympe MGVen ytterligere, har vel nådd ett metningspunkt på hva som er mulig uten å ty til smd-komponenter, og så morsomt har vi rett og slett ikke tenkt å ha det.

Ettersom jeg var rimelig fornøyd med krympingen ble denne dagens prosjekt, og etter å ha vært igjennom samme prosess som i posten over, så den slik ut:

På bildet kan man se at det var en plass som grodde litt ihop, kan se ut som litt ugjevn belysning også, siden vi mangler enkelte hull. Blir å øke belysningstiden med ytteligere 5 minutter til 40 ved neste prosjekt for å få ett bedre resultat.

 

 

 

Etter boring, hadde jeg ikke vært så skjelven på hendene for tiden så hadde nok resultatet blitt noe bedre. Er enkelte hull jeg har glemt, disse ble boret iløpet av loddeperioden. Klarte også å knekke et 0.8mm bor i prosessen, dette er noe jeg har regnet med skulle skje en eller annen gang, så hadde ett i reserve.

 

 

 

Her er det mer eller mindre ferdig loddet(mangler en motstand og tilkoblinger), baksiden ser kanskje jævli ut, men det er bildet som lyver; Ser egentlig ganske ok ut i virkeligheten. Det var forresten utrolig trangt enkelte steder, men med tanke på prosjektet så kom vel ikke det som noen bombe...

 

Nå er det bare å lodde siste motstanden på plass, koble alt opp for testing og krysse fingre og tær for at det virker. Så er vel neste steg i prosessen å hive den inn i en boks, oppdatering kommer etterhvert.

 

-

Kolbjørn

[CoolBeer]

Liten oppdatering.

MGVen er i boks, fungerer fint men må ta den opp igjen å fikse ett par ting.

Skal hive inn en lysdiode i det mitterste hullet og rette på en kondensator som er laget av to mindre, klarte selvsagt å tenke helt feil da jeg lagde den, så jeg loddet to i serie istedet for parallell... (Lodder du to i serie halverer du kapasitansen, i parallell dobler du. Akkurat motsatt av motstander med andre ord).

 

Ellers jobber jeg litt med å skjematisere ett godt 9v design, har vært innom det meste ifra kapasitans-gangere(capacitance multiplier) til opamp feedback regulering. Jobber mot et design som skal ha grei regulering og lav rippel uten for mye styr, men jeg har en stygg tendens til å overkomplisere design Får se hvor det bærer hen

 

EDIT:

Glemte selvfølgelig bildet...

Endret 29. mars 2010 av CoolBeer

[CoolBeer]

Ble utrolig mye bedre lyd i boksen etter å ha fixet kondensatoren, helt konge plutselig. Nå må jeg bare bli flinkere å spille så jeg kan spille fletta av husverten

 

In related news, venter fortsatt på pakke, den er vistnok på turne over det norske landskap.(texas->oslo->tromsø->oslo->forhåpentligvis snart her)

[CoolBeer]

Da har jeg satt sammen en prototyp av strømforsyninga jeg driver å planlegger, har en spenning på 10.4v som er 1.4v over det beregnede, men det kan komme av noe høy idle spenning på trafoen.

 

Vedlagt er ett skjema som prototypen er basert på, regna litt på rippel og fant ut at det er overkill med 4x4700uF og 4x100n når jeg regulerer spenningen, den ferdige kretsen blir mest sansynlig bare å ha en av hver(prototypen har 2x4700 og ingen 100n).

 

Bilder:

 

 

EDIT: Da har jeg ofret mine to første transistorer til den store transistor-guden. Q1 og Q2(begge 2N3904, da jeg ikke har fått pakke enda... vil ha pakke... pakkepakkepakke...), det virker som en kortslutning er bad stuff for de to, hadde særdeles rare målinger på de etterpå

Endret 31. mars 2010 av CoolBeer

[CoolBeer]

Forenklet kretsen ned til to transistorer, ble litt enklere og i motsetning til i går så forstår jeg nå hvorfor/hvordan den fungerer, noe som i seg selv ikke er en dum ting.

De transistorene som ble tatt bort er en som sto i darlington med hoved-transistoren og en strømbegrensnings-transistor. Jeg er selvfølgelig klar over at kortslutter jeg utgangen nå så går iallefall Q1 til himmels, om ikke Q2 også, forhåpentligvis er det kun det som går.

 

Er litt usikker på hvilken inngangs-spenning jeg skal basere meg på, siden vi kan ha opptil 10% variasjon i stikkonstrømmen så vil det si fra 8.1 til 9.9 vac(11.5-14vdc etter C1), har også R-load med i beregningen, har den høy resistans så blir spenningen høy og motsatt. Vi må selvfølgelig ha en grense på hvor mye strøm vi skal trekke, sånn som kretsen står nå er nok 200mA en grei strek å trekke(Absolutt maksimum for en 2N3904), og da bikker jeg under 8v(basert på LTSpice); Ved mer normal load, 20mA er vi på 8.6v, dette er ved 12.7v amplitude inn og kretsen er beregnet for 14v amplitude. Må også beregne inn at ved lav belastning så leverer trafoen høyere spenning enn ved høy belastning(målte over 14v etter C1 i går, 13v i dag med litt load(20mA)).

 

Rop ut hvis du har noen synspunkter, tips til forandringer eller generelt kommentarer/spørsmål.

 

Bilder!:

 

PS: Ja, jeg vet jeg mangler små(.1uF) "bypass" kondensatorer; Disse er tatt ut av skjemaet for ryddighets-skyld og vil være med i en eventuell ferdig versjon(lansering i 2074, stay tuned!).

 

-

Kolbjørn

[CoolBeer]

Har de siste dagene jobbet endel med LTSpice, har simulert reguleringskretsen i strømforsyningen att og fram. Fikk tips på et annet forum om å sette induktanser imellom filterkondensatorene(så de står i serie med regulator/last).

For gøy skyld har jeg simulert og lagd diagrammer over rippel vs last og spenning vs last, da for sykt store laster(20 til 1 ohm); Så store belastninger kommer jeg nok ikke borti i virkeligheten, men er litt morro å se hvor diverse grenser går.

Dataene vi har er med 1x4700uF kondensator som filter(sånn kretsen står nå), 3x4700uF og 3x4700uF + 2x6.2mH induktanser.

 

-

Kolbjørn

 

[CoolBeer]

Dobbelpost, ser ut som forumet hadde en liten hikk.

Endret 7. april 2010 av CoolBeer

[CoolBeer]

Pakkepakkepakke!

Igår fikk jeg endelig pakken jeg egentlig skulle få før påske, vi kan vel konkludere med at det ble jubel i heimen da

 

Av komponenter jeg fikk var det blant annet 21 forskjellige verdier av motstander(200 av nesten alle), transistorer(SS8050, SS8550 og FJN965), 5 x microkontrollere(ATTiny13), 25 x MM74HC595(Shift-register), diverse zener dioder og jfets.

 

Det jeg umiddelbart gikk til aksjon med var FJN965 transistorene; Disse er spesifisert til 5A, hvordan de klarer det i en TO-92 innkapsling aner jeg ikke, de er dog også spesifisert 0.75W, så det er nok 5A ved lave spenninger. Uansett skal de fungere bedre i strømforsyningen enn nåværende utganstrinn(2N3904), jeg har hittils ofret 3 av de til den store transistorguden.

 

Etter en liten omkobling(pin-out på FJN965 er ECB mens 2N3904 er EBC) var det klart for testing, power on!, alt så ut til å fungere, testet også å kortslutte utgangen i opptil 5 sekunder, det ser ut til at 965en er en hardfør liten krabat, ble dog sinnsykt varm(no schitt sherlock... ). Alt i alt er jeg fornøyd med denne biten hittils.

 

I dag(og i går kveld) har jeg holdt på med å koble opp ett shift-register til viftekontrolleren(ATTiny24 brikke), siden det var litt manko på utganger og det vil rydde veldig på printkortet. Det var ikke før sent i går kveld at jeg faktisk fikk til å bytte indikert viftehastighet opp og ned, dette da etter mange timer med frustrerende kompilering-programmering-testing, om og om igjen.

Måten en 74HC595 fungerer er at imellom microkontrolleren og shift-registeret går det tre ledninger, du har SER(datapin), SCK(klokkepin) og RCK(latchpin). For å oppdatere 8 leds koblet på 595en må man først sette datapin høy eller lav(lysdiode på eller av?), så skrur man på og av klokkepin, dette gjøres 8 ganger før man så hiver latchpin høy og lav igjen. Man må dog passe på at man starter med alle av(iallefall det jeg gjør...).

 

Så en enkel oppgave i teorien tok mange arbeids-frustrasjons-timer, men nå som det endelig fungerer er jeg happy.

På det vedlagte bildet driver jeg å måler strømmen igjennom utgangstransistoren(SS8050 for anledningen, 1.5A/1W tåler de), jeg har koblet opp 3x120mm og 2x80mm vifter på samme utgang, strømmen blir målt til 1.01A og jeg målte spenningsfallet over transistoren til 0.65v, som ikke er ille på det trykket.

 

Strømmen er nok litt lav iforhold til antall vifter, men dette er en stress-test, planen er å bare bruke en vifte per utgang. Effekten brent av i transistoren er 1A * 0.65 = 0.65W, litt over halveis til effektgrensa, kunne fortsatt la fingeren hvile på toppen av den.

 

-

Kolbjørn

 

Bilder:

[CoolBeer]

Igår lagde jeg to printkort av viftekontrolleren, på den første vokste ganske mange printbaner sammen på grunn av noe optimistisk design. På nummer to hadde jeg vært inne i Eagle å justert, forminsket og forbedret så resultatet ble egentlig veldig bra. Dette var jeg da ferdig med litt før midnatt, så jeg utsatte boring til over natta.

 

Idag har jeg boret de to printkortene, pakket det ene, sammen med diverse deler og sendt det til BlueEagle da dette er et samarbeidsprosjekt.

Det var forresten like før han fikk en pose med 250 transistorer istedet, jeg pakket delene han skulle ha i en antistatisk pose, merket den med "stæsh", lagde en konvolutt av et A4-ark, la en antistatisk pose sammen med noen ir-dioder ned i posen, tapet sammen og legger merke til at det ligger en antistatisk pose på bordet, merket med "stæsh"... For å gjøre en lang historie lenger, det ble litt bannskap, latter og klippe-klippe med en saks. Du kan tenke deg jeg var litt spent på hva jeg faktisk hadde klart å få ned i konvolutten, der lå en pose med ~250 SS8050 transistorer.

 

Etter å ha skrapt og kuttet opp mellomrommene mellom printbanene, så det første kortet kunne brukes, var det på gang med loddebolt og tinn. En kort historie lengere, plutselig var selve printkort-delen av prosjektet ferdig. Testing viste at kondensatoren som var mellom pluss og jord på microkontrolleren var rett og slett for liten(0.1uF), byttet til en 0.22uF kondensator så fungerte det plutselig mye bedre.

 

På vedlagte bilde kan det også ses knappene jeg skal bruke til denne, det er microbrytere ifra Sonyforsterkeren jeg har liggende i smådeler, men jeg har kappet av toppene fra lysdioder og limt de fast; Dette pga at bare bryteren ikke var høy nok til å komme igjennom front-dekselet jeg skal bruke. En bonus er jo at det ser mye bedre ut, selv om det ikke er ett krav på dette prosjektet, her setter vi funksjonalitet først, dårlig handarbeid er medfødt

Delene ligger nå til liming, får muligens satt de sammen imorgen.

 

Ellers har jeg koblet opp en 12v trafo med en 5v regulator av typen L7805, fra trafoen får jeg ca 13vAC, etter likeretterdiodene og filterkondensatoren får jeg nesten 17v; Denne spenningen skal regulatoren kappe ned til skarve 5v, noe den klarer med glans. Nå kjørte ikke test-kretsen min noe stor last(240 Ohm, blir ca. 21mA), men jeg er fornøyd med ytelsen, jeg kunne ikke merke noe varmeøkning på kjøleribba jeg hadde satt på, dog skal det sies at den kanskje er noe overdimensjonert... Har små kjøleribber på vei i posten, passer akkurat på en TO-220 brikke.

 

12v trafoen blir satt i forsterker-kabinettet som del av en hvilestrømkrets, den skal stå på konstant(utenom hvis hovedbryter slås av), 12v skal også reguleres, har en L7812 til den jobben. Hvilestrømkretsen kommer til å bestå av 12/5v forsyning, microkontroller(ATtiny13), ett eller to rele, avhenger på en bestemmelse over en "soft-start" krets, og sikringer. Blir ikke noe komplisert, microkontrolleren ligger å føler på power-knappen og slår på/av nettspenningen til hoved-transformatoren for forsterkeren. Har sett etter rele på nettet, muligens at det blir 2 enkel-pol rele istedetfor ett dobbelt, får se hva man får tak i.

 

Huff... Enda en novelle. Jaja, her er no bilder også, så kan de som liker å se på bildene gjøre det og de andre lese teksten

 

-

Kolbjørn

 

[nems]

Leste nettopp igjennom de 3 sidene i tråden din og jeg må si du klarer deg bra

 

Jeg har også lyst å friske opp litt i elektronikk kunnskapene , litt fordi jeg synes det er interessant, og litt fordi jeg faktisk jobber med det.. (meeen på jobb går det mest i erfaring og rutiner når det gjelder feilsøking så det er ikke så alt for mye jeg trenger å kunne EGENTLIG.. )

 

Tror jaggu jeg legger denne tråden i favoritter så jeg kan fortsette å følge med på dine 1001 prosjekter

 

Lager selv en liten viftekontroller til xbox360ien min nå (kommer til å lage en tråd om dette når det er klart) men jeg har vært så lat at jeg har gravd fram en ferdig krets fra et tysk forum.

 

Hmm, får nok få rumpa ut av godstolen og gå å rote litt på loftet etter gamle lærebøker ja..

[Puke Nukem]

Hvordan lager du disse tegningene?

 

[space17]

Han har brukt LTspice. Flott gratis programvare.

 

 

space

[CoolBeer]

Han har brukt LTspice. Flott gratis programvare.

Aye, simulerer veldig mye i LTSpice før jeg bygger noe eget design. En ting er å få sjekket at designet fungerer, en annen ting er at man kan teste forskjellige endringer eller driftsvariabler uten å måtte koble kretsen opp; Man slipper også at indianere kommer på besøk(les: røyksignaler) unødig. Er også fin til å få et mere grafisk bilde på hvordan ting henger sammen i elektronikken; At LTSpice fungerer flott i linux(wine) uten større knoting er også et stort pluss for meg.

 

Artig med litt liv i tråden, begynte nesten å føle meg som siste overlevende på en øde øy

Må bare komme med spørsmål om det er noe som lures på, kan også være mottakelig for kritikk om jeg er helt på bærtur, eventuelle subjektive synspunkter; Så lenge noen kan lære noe er det meste greit, under forutsetning at retningslinjene for forumet overholdes selvsagt.

 

 

Igår fortsatte jeg på et sorterings-prosjekt, begynner å få såpass mange komponenter at å bare ha de liggende i en plastkurv/kasse, som de har vært til nå, gjerne medførte at det tok overdrevet lang tid å finne rett verdi. Jeg begynte sånn smått for vel en uke siden å sortere motstander, film-kondensatorer, elektrolytter og keramiske kondensatorer for seg, disse ble da plassert i hver sin isboks, da originalinnholdet i disse var noe fraværende(nam!). Nå havnet riktignok elektrolytter og keramiske i samme boks, mest fordi jeg har kun tre typer keramiske og at de er knøttsmå.

 

Sorteringen av motstander var egentlig trivielt å forbedre ved å sortere de etter verdi; ZipLock(åpne-lukke?, stille-låse?, lukke opp-lukke att-lukke opp-lukke attattatt?)posene jeg fikk levert motstandene i fra mouser er nesten perfekte til dette formålet, de passer flott ned i en isboks(liggende på siden); Riktignok blir de litt for høye for boksen i denne konfigurasjonen, men ikke noe jeg ikke kan leve med.

 

For motstandsverdier jeg ikke har fått ifra mouser, det vil si ebay/futurlec, måtte jeg være litt kreativ. Jeg kunne bestille attattatt poser fra ebay/electrokit, og hadde det ikke vært for det faktum at java nekter å fungere på 64bit linux her borte, så hadde jeg fått ca 40 poser fra nettopp electrokit.se. (Kunne ikke fullføre bestilling da bank-id saken bruker java.)

 

Så igår stred jeg til verket, openoffice ble valgt som dagens tortur-redskap(office programmer og jeg er sjelden enige om hvordan ting skal virke... Var en gang jeg prøvde meg på en CV, denne ble til slutt laget i photoshop...), og en enkel ting som å dele en side i 4 like store biter tok fort tre kvarter... Når det var gjort kunne jeg enkelt skrive en verdi i venstre kolonne for så å skrive det ut. Denne ble så brettet og tapet, motstander hivd nedi og tapefliken brettet over.

 

Løsningen jeg valgte for åpne-lukke mekanisme var en tapebit øverst på posen som "kontaktflate" for en tapebit som ble brettet over fra baksiden, uten denne "kontaktflaten" ville tapen ha festet seg rett på papiret og jeg ville revet posen istykker ved åpning; Nå skal det sies at jeg bruker gaffatape til dette prosjektet, så selv mellom kontaktflaten og tapen er det veldig god kontakt, blir spennende å se hvordan den holder seg over tid.

 

Hmm, 4 avsnitt om noe så enkelt som sortering av motstander... Og jeg har enda tilgode å sortere kondensator-boksen mine... Jaja, får hive ved ett bilde

(I bildet kan det sees at jeg har manuelt(tusj!) skrevet på 4K7 og 8K2, disse er de første jeg lagde og jeg hadde ikke tenkt så langt at jeg kunne skrive ut med verdien på posen...)

 

-

Kolbjørn

 

[Puke Nukem]

At LTSpice fungerer flott i linux(wine) uten større knoting er også et stort pluss for meg.

 

 

OI! Bra du sier dette Slipper jeg å bruke VirtualBox til akkurat dette

En ting til, er det samme prgogrammet du bruker til å lage designet på printene?

 

Du skjønner, jeg planlegger å lage meg en viftekontroller, men har ikke helt bestemt med hvordan jeg skal gjøre det (PWM eller regulere ned spenning bare).

 

Og ellers så syns jeg det er flott at du holder på med slikt

Jeg er også ganske over middels intressert i elektronikk (har et par gamle Tandberger stående), og enn så lenge så har jeg fri tilgang til materiell og etseutstyr for å lage printer. kjekt å gå skole

 

En liten ting til, jeg ser du bruker UV-lys og noe parpir for å lagr printene, hvordan fungerer dette? Her sitter vi nemmlig å tenger med tusj på printen, er man litt utså på hånden og det er tett mellom banene så sliter man jo litt...

Endret 13. april 2010 av 900i