Diverse elektronikkprosjekter på gang

[CoolBeer]

...Etter at jeg gikk igjennom lista over hva jeg skal bestille når jeg får penger på konto, oppdager jeg at jeg har brukt 0.0022uF kondensatorer der det skal være 0.022uF...

Etter å ha lett litt i kassa mi, fant jeg tre 0.018uF kondisser som jeg slengte nedi. Og for en forskjell, natt og dag. Mye råere lyd, mye lenger sustain, kan vrenge til hyling selv på veldig lavt volum.

 

Har fortsatt støyproblemer, og nå har jeg klart å få inn radio på forsterkeren min... Jaja, bare å skru litt eksta opp så overdøver jo gitaren radioen/støyen

 

Effekten jeg lagde er forresten Jordan Bosstone Distortion Replica.

[CoolBeer]

Da var uv-lysdiodene mine kommet og loddet på prototype-platen.

 

Oi, tok vistnok 4 timer med lodding for det der, 99 lysdioder(9x11). Planla først å ha en motstand per lysdiode, men regnet litt på det og fant ut at jeg klarte meg med tre per rad.

 

Utregning(Se tidligere utregning for hvordan komme fram til 20-80ohm):

Vi planlegger å legge en volt over motstanden, siden lysdiodene da kommer opp i 3.67v hver som er innenfor grensa.

R = U/I = 1/0.030 = 33.33Ohm.

Siden vi har tre kolonner a 11 lysdiodekoblinger(3 dioder i en krets) så blir strømmen igjennom 1 kolonne:

0.030 * 11 = 0.33A

Effekten over motstanden blir da:

1v x 0.33A = 0.33W

0.33W er større en hva en enkelt motstand klarer å motstå(jeez, someone shoot me, 1/4W forresten).

Hvis vi deler opp effekten hver enkelt motstand trenger å motstå, så kan vi enten bruke 3 x 100 Ohm motstander i parallel, eller 3 x 10 Ohm motstander i serie. Jeg har da valgt den siste metoden, med 3 x 10 Ohm i serie. 

Dette fungerer fordi vi har et spenningsfall over hver enkelt motstand som blir det samme som å dele... POKKER!

Ahem... Selvfølgelig skal vi i kretsen ha 330mA over hver kolonne(30mA * 11), og det resulterer i:

R = 1v/0.33A = 3.03 Ohm. 
Dvs at mine tidligere kalkuleringer er helt på jorde... Det ville ha fungert hvis jeg hadde hatt en motstand per lysdiode, men ikke slik det er satt opp nå...
Etter å ha klippet vekk 3x 10 Ohm motstandene og satt inn 3 x 1 Ohm motstandene lyser ikke bare lysdiodene sterkere, men matten min er riktigere også.

 

Tabber i haugevis med andre ord, klarte også å brenne hull i joggebuksa(au) og det svir litt i øynene, uvisst om det er pga at jeg er trøtt eller for mye uv lys under testing

 

-

Kolbjørn

[space17]

Jeg ville ikke ha parallellkoblet diodene slik du gjør. Det er ganske sikkert at noen av diodene vil lyse mye mer enn andre, og dette er spesielt ugunstig når du skal bruke dem til eksponering av kretskort der du ønsker så jevn bestrålning som mulig. Hvis du hadde brukt en motstand pr 3 LED dioder, ville du fått mye bedre fordeling av strøm/effekt til diodene. Hvis du hadde brukt en annen forskyningsspenning med høyere spenning, kunne du koblet flere dioder i serie, og dermed trengt færre motstander.

 

space

[Dr_VingTor]

Some space17 sier, IKKE parallellkoble LED uten at de har en formotstand hver. Husk at for LED er det strømmen som skal begrenses og ikke spenningen, spenningen er gitt av strømmen, ikke motsatt.

 

Tenk at du har to LED, hvor den ene har min Vf og den andre har max Vf, f.eks. 2.0V og 2.5V for et LED med typ Vf på 2.3v.

Hvis du nå parallell kobler disse LEDene, vil det meste av strømmen gå igjennom LEDet som har Vf 2.0v, og den vil lyse veldig sterkt (og muligens brenne opp tidlig), mens den andre vil lyse veldig svakt... Dette forhindres ved å gi begge LEDene hver sin formotstand samt fornuftig spenning overmotstanden til å gjøre strømvariasjonen mellom LEDene liten.

 

Seriekobling av LED er OK, det blir det samme som om du hadde et LED med veldig stor Vf, men ta også her hensyn til at du kan ha variasjoner i Vf, og sett av et godt spenningsområde for formotstaden for å kunne kontrollere strømmen godt.

 

.... parallell kobling kan fungere, men det er ikke et godt design...

Endret 15. desember 2009 av Dr_VingTor

[CoolBeer]

Jeg er ikke sikker på om jeg ser det store problemet med parallell kobling av lysdioder, siden vi egentlig ikke har et datablad å gå etter er informasjonen jeg har om disse lysdiodene fra ebay siden jeg kjøpte de fra.

 

* Emitted Colour : UV 
* Size (mm) : 5mm 
* Lens Colour : Water Clear 
* Peak Wave Length (nm) : 390~395 
* Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8 
* Reverse Current (uA) : <=30 
* Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 2000 
* Life Rating : 100,000 Hours 
* Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree 
* Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C) 
* Max Power Dissipation : 80mw 
* Max Continuous Forward Current : 30mA 
* Max Peak Forward Current : 75mA 
* Reverse Voltage : 5~6V 
* Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec) 
* Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C 
* Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C

2000mcd er vel kanskje noget optimistisk.

 

Her ser vi at fV er 3.2 til 3.8v og Imax er 30mA, hvordan vil det å sette en formotstand per rekke av tre lysdioder, iforhold til å parallellkoble 11 rekker av tre lysdioder med en formotstand gjøre noen forskjell?

 

Jeg vet ikke om noen metode for å måle optimal fV iforhold til Imax for individuelle lysdioder, eneste måtte være å koble de i en krets med et potmeter og måle hvilken motstand det er over potmeteret ved 30mA.

 

Hvis jeg beregner strømmen i en kolonne(11 a 3 dioder) til 11 x 30mA, og vet at jeg må brenne av mellom 0.6(12 - (3.8x3)) og 2.4(12 - (3.2x3))volt. Valget da er å enten sette en formotstand per rad(0.6/0.03=20 til 2.4/0.03=80 Ohm) eller en formotstand for 11 rader(0.6/0.33=1.82 til 2.4/0.33=7.27 Ohm).

Hvis jeg skal individuelt beregne hver lysdiode, så må jeg ha en måte å finne fV og ikke forholde meg til det selgeren har oppgitt.

 

Ønsker en diskusjon om dette og før gjerne bevis for at jeg tar feil, skal ikke være så arrogant at jeg antar at jeg har rett i alt.

[space17]

Når du forstår hvorfor parallellkobling av lysdioder er dårlig praksis, har du virkelig forstått noe viktig innen dette med elektronikk. Grunnen til at det er dårlig er i hovedsak at lysdioder har negativ spenning/temperatur avhengighet. Dvs. Når temperaturen til dioden øker, synker spenningen som kreves for å holde den samme stømmen. Og når spenningen da holdes konstant, vil istedet strømmmen øke. Dette igjen fører til at temperaturen blir enda høyere og derfor stømmen igjen enda høyere. Man kommer inn i en "ond sirkel". Dette fenomenet kalles på engels "thermal runaway".

 

I linken under er det godt forklart og demonstrert hvorfor parallellkobling av dioder ikke er lurt. Teknikken de bruker for å hindre ulik strøm i parallelle serier er smart, men noe "overkill" for din applikasjon.

http://www.ledsmagazine.com/features/6/2/2

 

På forumet http://www.candlepowerforums.com/vb/forumdisplay.php?f=91 finnes veldig mye nyttig informasjon om bruk av lysdioder.

 

På neste link er det en som har laget en slik UV-boks. Der kan du lese at han bruker en motstand pr. 3 lysdioder. http://radikaldesig.blogspot.com/2006/10/i...ra-uv-leds.html

[CoolBeer]

Jeg tar poenget, jeg vil dog tro at ved bruk av 5mm lysdioder i begrenset antall, samt at de vil bli brukt i max 30 minutter i slengen, så tror jeg ikke varme blir ett alvorlig problem i mitt tilfelle. Vil nok tenke at ved bruk at høyeffektsdioder så er det et mye alvorligere problem.

 

Jeg skal riktignok utstyre brettet med en sikring på 1A for å sikre meg mot eventuell brann skulle det skje noe.

 

1A er regnet utifra 30mA per lysdiode max, 11 rader blir 330mA, 3 kolonner blir 990mA. Målte med et multimeter og strømtrekk da var godt under 500mA, mulig multimeteret har litt for stor indre motstand(biltema, yay) for jeg synes diodene lyste bedre uten multimeteret, men dette blir som sagt synsing.

 

Takker og bukker for forklaring og linker, oppklarte endel

[space17]

Diodene vil lyse lenge (relativt applikasjonen de brukes i). Største problemet er heller at de vil lyse med ulik styrke og dermed føre til ujevn eksponering.

 

space

[CoolBeer]

Liten oppdatering her, har såvidt begynt med microkontrollere og har i den anledning laget meg en viftekontroller med 6 steg. Hjernen i oppsettet er en ATtiny24 som for øyeblikket kjører på 2MHz(max er 20MHz), denne pulsmodulerer en utgang som driver vifta via en transistor. Hvilket nivå som er valgt vises med lysdioder, en lysdiode per nivå(alle lyser på full trøkk).

 

Fungerer overraskende bra, var litt i tvil om 2N3904 var kraftig nok til å drive en vifte, men det ser ut som den tar det på strak arm, sikkert pga at det ikke ligger så mye spenning over kollektor-emitter.

 

Neste steg på denne blir muligens å bygge ut flere kanaler, er to timere på ATtiny24en, en 8bit og en 16bit, 8biten bruker jeg til pulsmodulering og 16biten bruker jeg til input/lysdiodene. Skal jeg ha flere kanaler må jeg nok manuelt pulsmodulere de, får se hvor gøy man skal ha det

 

 

-

Kolbjørn

[Dr_VingTor]

sjekk ut UC3L (32-bit AVR krets), har PWM på alle pinnene... men kretsen er sikkert litt dyr (og vanskelig å få tak i enda...) http://www.atmel.com/dyn/products/product_...sp?part_id=4591

 

Jeg skal i alle fall lage en viftesyring med den engang...

[CoolBeer]

Så litt heftig ut den ja. Skal nok i første omgang lage en helt enkel enkanals først. Må bestille vifteplugger når jeg får penger inn på konto, planen er å ha flere utganger på samme kanal, dette burde være relativt lett ved å legge til flere transistorer, en per utgang.

 

Når jeg dro hjem til foreldrene mine i julen så fikk jeg tatt med meg tilbake min gamle NAD 2400 effektforsterker, som uheldigvis var ute for ett uhell en 10-12 år siden. Etter endel heftig bruk av en loddepumpe har jeg fått målt transistorene i utgangstrinnet, og konklusjonen er at hele 6 transistorer må handles inn.

 

4 x 2SC3907

1 x 2SA1516

1 x 2SB1155

 

Jeg har ikke klart å finne disse på hverken mouser, digikey eller futurlec, men http://www.fpietronics.com/ hadde samtlige tilgjengelig. Eneste er at prisene ser noe sinnsykt lave ut, er det noen som har erfaring med denne sjappa? Alternativet er ebay, men selv der ser utvalget noe labert ut.

 

Angående forsterkeren som er under planlegging i sony kabinettet, så har jeg ikke kommet noe lengere, men har tenkt endel på en soft-start krets. Denne blir mest sansynlig laget ved hjelp av en 12v trafo, en 5v regulator, en attiny13a, to 12v releer, ett par transistorer og noen effektmotstander.

 

Jeg trenger 12v trafoen(har rappa en utav en gammel batterieleminator) for spenning til microkontrolleren og releet, denne blir koblet til nettspenningen via en hovedbryter bak på kabinettet.

 

Microkontrolleren får spenningen sin regulert(7805 regulator) og dens oppgave er å slå over det ene releet når på-knappen blir trykket. Hvis jeg skal ha soft-start må jeg nesten ha to releer, en for å koble hoved-trafoen til nettspenningen via effektmotstandene, og en for å omgå effektmotstandene etter en viss tid.

 

Jeg får tenke litt mere på det, hvis det er noen som har noen geniale ideer, så for all del kom med de, alltid interessant med input.

[CoolBeer]

På tide med en oppdatering her nå.

 

Har holdt endel på med viftekontrolleren sammen med en kompis, og har et fungerende oppsett med to kanaler basert på en ATtiny24 oppkoblet på et hullkort, jobber endel med Eagle for å få sortert sammen en pcb. Den er riktignok ikke helt korrekt enda, må bestille noen litt større transistorer, 2N3904 er ikke mye å skryte av som utganstrinn...

 

Klarte riktignok å dra 1.25A igjennom to 2N3904, som egentlig er ganske bra, siden de er spesifisert for maks 200mA hver. Ble jo riktignok litt varmt, men klarte ikke å dra knekken på de, selv om jeg koblet mere last på de, fikk et spenningsfall, men strømmen holdt seg rundt det samme. Tror kollektor-emitter passasjen ikke hadde mulighet til å flytte flere elektroner, litt rart at de fortsatt fungerer helt fint, må være en gull-batch jeg har fått

 

Har sett meg ut FJN965 som potensiell utgansttransistor, da den klarer 5A/1W i en TO-92 pakning, tror ikke jeg orker å se meg ut TO-220 eller lignende, blir endel stress med kjøling og slikt da. Skjemaet blir nok forandret endel når disse blir bestilt, for øyeblikket er det en semi-darlington-ting-kobling for å forhindre at 2N3904ene går tom for hFe så fort, men det vil også si at de kjøres langt over spec ^^

 

Vedlagt er et skjema over foreløpige oppsett, AVR koden er vel neste forbedrings steg, da den er et komplett kaos med mesteparten av koden trødd inn i en interrupt-handler...

 

[BlueEAGLE]

Da har "kompisen" smekket sammen PCB i eagle.

 

Riktig nok så er LED-lysene konfigurert litt anneledes. Istedet for å kjøre 1-4, 2-5 og 3-6 så kjører jeg 1-6, 2-5 og 3-4. Dette gjør at man slipper å laske printen.

 

Jeg har ikke funnet riktig symbol for brytere, vifter og strømplugg. Tok egentlig det jeg fant. Resultate ble 3,5 x 7,5cm. God klaring bak en 5"1/4-port.

[ViNa]

Morro å lese om prosjekter dere har på gang! Godt å se at interessen for selvlaget elektronikk ikke er død! Jeg søkte på hullmåler og ramlet over siden/diskusjonen her, så nå er jeg nyregistrert på forumet Jeg er teknisk selger på Krepro og syns det er morro med positiv omtale om firmaet vårt (takk for pene ord). Skulle dere ha spørsmål rundt prototyping og prosess så bare send meg en melding!

 

Til alle dere andre som lurer, så selger vi også til dere som har dette som hobby og ikke bare til den "profesjonelle" bransjen! Ta en telefon til oss eller kikk på web siden vår www.krepro.no

 

STÅ PÅ GUTTA!

 

Vibeke

Krepro AS

ECSS-Q-70-08A(Cat3)

[kurrant]

...

 

Jeg ble bare nyskjerrig her - er det slik at dere er sertifisert i henhold til ECSS-Q-70-08A slik det antydes i signaturen?

[ViNa]

...

 

Jeg ble bare nyskjerrig her - er det slik at dere er sertifisert i henhold til ECSS-Q-70-08A slik det antydes i signaturen?

 

Joda, jeg er ESA sertifisert, men trenger resertifisering igjen. Gyldig bare i 2 år ad gangen. Kaster meg på neste gang kurset går tenker jeg. En annen her er IPC sertifisert i flg. J-STD-001. Så du kan si vi er eksperter på hvert vårt felt alle sammen!

 

Vibeke

[CoolBeer]

Etter en liten pause er jeg tilbake på nye eventyr, har lest masse elektronikkteori, drevet endel med rakettforskning(orbiter er en genial simulator forresten) og spilt noe gitar. Har heller ikke vært så mye på forumet å lest i det siste heller, fikk litt noia av oppgraderingen, kjenner jeg er litt som en spole/kondensator, liker ikke forandringer så veldig

 

Status foreløpig er at forsterker-prosjektet er halveis på vent, kommer en trafo til den fra electrokit.se for styrestrøm.

Har en bestilling på vei ifra mouser.com, der det blandt annet kommer noen ATtiny13 som skal brukes som styreenhet, denne blir å styre av og på via ett rele.

Ellers har jeg fått alu-box, 3PDT fot knapp, og egentlig alt jeg trenger til å hive TubeScreamer klonen min inni, er bare ikke kommet helt dit enda

Viftekontrolleren er også jobbet litt videre med, kommer noen deler fra mouser til den også.

 

Nåværende prosjekt(jepp, enda ett... SAS-syndrom(Short Attention Span: "heyy, jeg MÅ rekke å gjøre... å se, en katt!")) er en 9v strømforsyning til effektpedalen.

Deler er bestilt:

9v/1200mA(10VA) trafo(electrokit)
SS8050 transistorer(mouser)
3.6v og 5.1v Zener-dioder(også mouser
likeretter-dioder, kondensatorer, motstander, plugger, brytere ++div++ting er allede skaffet.
Noe har jeg garantert glemt, men den tid, den sorg.

 

Sånn rent teknisk så er skjemaet egentlig ganske simpelt: likerette, filtrere, regulere og sende ut.

Har valgt å gå for en enkel regulering ved hjelp av zenerdioder(to zener og en vanlig i serie) inn på en transistor.

 

Den regulerte spenningen tas ut mellom emitter-jord og vil være rundt 0.6-0.7v lavere enn base-jord.

Transistoren jeg har valgt til dette prosjektet er en SS8050 fra fairchild, den er spesifisert til 5A og 2W, som jeg mistenker er noe optimistisk, med tanke på at den er innkapslet i en TO-92-3 kappe... Men skal bare dra opp mot 500mA maksimum(setter sikring på beløpet også).

 

Kretsen er simulert i LTSpice og det ser egentlig meget bra ut, ligger på under en halv prosent rippel(under 4.5mV), men siden jeg ikke har en spice-modell som tilsvarer transistoren jeg faktisk skal bruke, så er det mer eller mindre bare brukbart som ett forsiktig anslag. Rippelen burde uansett være lav, 4x4700uF, 4x100nF og en 470uF kondensatorer er litt overkill egentlig. Men dette er ett hobbyprosjekt, ikke noe som skal masseproduseres.

 

Tomgang-spenningen i kretsen ligger imellom 9v og 9.4v, avhenging av hvilken transistor-modell jeg misbruker, ved full pupp(ca 500mA) er vi nede i 5v-6v(svake transistorer typ 2N3904(200mA maks)) til 8.3v-8.8v(kraftigere typer, 2N22222(0.5A), n3055(10A-16A, litt avhengig av modell og innkapsling)).

 

Var å lette rundt på ebay etter en alu-box å hive prosjektet inn i, jeg fant forsåvidt noe egnet, men frakta var jo dobbelt av prisen på produktet. Koster vistnok gull og diamanter å sende aluminium i post... Nå trenger jeg riktignok en ganske stor boks også da, printplata er 45x88, kondensatorne står minst 35mm loddrett på der, trafoen er 52(h)x60(b)x45(d), så boksen må være minimum 52mm høy, innvendig == problem, meeeen... Løser seg nok, får spikre det fast i en planke om ting virkelig skjærer seg.

 

Det blir iallefall spennende å se når delene kommer.

 

-

Kolbjørn

 

Strømforsyning skjema/pcb:

[Stefanus]

Var å lette rundt på ebay etter en alu-box å hive prosjektet inn i, jeg fant forsåvidt noe egnet, men frakta var jo dobbelt av prisen på produktet. Koster vistnok gull og diamanter å sende aluminium i post... Nå trenger jeg riktignok en ganske stor boks også da, printplata er 45x88, kondensatorne står minst 35mm loddrett på der, trafoen er 52(h)x60(b)x45(d), så boksen må være minimum 52mm høy, innvendig == problem, meeeen... Løser seg nok, får spikre det fast i en planke om ting virkelig skjærer seg.

 

Sjekk denne siden: http://www.autocostruire.com

Billige kabinetter/bokser i alu, frakten blir minium ca. 50 euro, men det er vel ikke så dyrt.

 

Jeg betalte 54€ frakt for tre kabinetter 5-6 kilo. Ca 100€ totalt, sendes fra italia

[CoolBeer]

Sjekk denne siden: http://www.autocostruire.com

Billige kabinetter/bokser i alu, frakten blir minium ca. 50 euro, men det er vel ikke så dyrt.

Jeg betalte 54€ frakt for tre kabinetter 5-6 kilo. Ca 100€ totalt, sendes fra italia

Oooh, awsome!

Kabinettene så rimelig sexy ut også, eneste jeg kanskje kan pirke litt på er at de ikke har kabinetter i 43 - 44cm bredde(ca. standard hi-fi bredde), og dermed er diskvalifisert for hi-fi bruk. Men til andre prosjekter er de midt i blinken.

Må riktignok kjøpe flere per gang, så må beregne littegranne størrelser og hva jeg egentlig trenger framover.

Prøvde meg på ett av de minste kabinettene(1GX187) og det kom på 29€ i frakt, mer enn kabinettet i seg selv.

 

Absolutt en side man skal hive i bookmarks, så tusen takk for den.

 

-

Kolbjørn

[CoolBeer]

Da var tubescreamer klonen min i boks(bokstavelig talt), måtte improvisere endel da jeg hadde kjøpt en boks som var ALT! for liten, batteriet havnet på yttersiden og jeg måtte kappe hull i baksiden for å få inn stomp-knappen. Eneste som kanskje mangler enda er gummiføtter, og det kan man strengt tatt lime på etterhvert.

 

EDIT:

Ja, stomp-knappen og potmeterne er skjeive, mangler enda vriknottene som skal være på potmeterne, men den funker Hadde sikkert blitt bedre hadde jeg tatt meg tid til å borre ett lite hull istedet for å begynne med det største borret *shrug*. Får legge litt mere flid i neste prosjekt

 

Bildeserie:

Endret 22. mars 2010 av CoolBeer