Gå til innhold

Diverse elektronikkprosjekter på gang


Anbefalte innlegg

Da var man i aksjon igjen etter en laaaang pause.

Ble så rastløs i dag at jeg bare måtte hive noe sammen, dagens prosjekt ble noe jeg har tenkt på i lang tid, en mini-strømforsyning for breadboards.

 

Skjemaet er veldig enkelt(mer eller mindre rett ut av databladet til spenningsregulatoren L78XX):

 

bboardpsuschem.png

 

 

Og ferdig på pcb ser den slik ut:

 

img4798.jpg

 

img4799.jpg

 

 

Blir å lage en ny versjon av denne når jeg får dc-kontaktene jeg har bestilt, slipper å styre med ledninger, bare å plugge rett i.

 

-

Kolbjørn

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Har da akkurat oppdaget noe så morsomt som en sensor som kan måle sylindertrykket i en motor som går, men finner ikke disse tilgjengelig for hobbyisten - så jeg tenker spørre om et prøveprodukt. Tips og triks for å smiske seg til gratis deler? eller bare være kort og konsis?

Lenke til kommentar

Jeg har et Tektronix 515A ozilliskop her som ikke er helt friskt. Elektronstrålen slår seg av og på sammtidig som det kommer en høy klikkelyd fra området rundt enden av strålerøret...

 

 

Høres ut som om det er overslag eller noe i høyspentdelen....

 

Har også et radiorør som er litt vel optimistisk med tanke på gløding, glødinga ser ut til å pulsere sammen med klikkene...

Endret av Puke Nukem
Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...

Da har jeg satt sammen en ny strømforsyning for breadboardet mitt, denne gang med dc plugg og variabel spenning.

Jeg har brukt en LM317 for å få spenningen variabel, ikke noe veldig fancy egentlig.

Potmeteret er 1k, som gir meg en variabel spenning fra ca. 2.5v - 7.71v.

 

bbpsu.png

 

 

img4803.jpg

 

 

img4807e.jpg

 

 

-

Kolbjørn

Lenke til kommentar

Hei!

 

Jeg har nå lest gjennom tråden, og er imponert over det du holder på med!

Du har inspirert meg til å lage egne kretskort til et kommende forsterker-prosjekt, men trenger noe retledning først.

 

Slik jeg har forstått det, kan jeg bestille følgende fra electrokit.se

 

- Kretskortslaminat foto glasfiber 100x160 enkelsidigt - 41000468

- Etsmedel för kretskort - natriumpersulfat 200g - 41002328

 

Prosessen har jeg forstått slik:

 

1. Tegn og skriv ut tegninga.

2. Belyse med UV lys.

3. Kaustisk soda 10-30sek (hvorfor?)

4. Etsemiddel i 35 min.

 

Tror jeg har grei kontroll på hvordan å gjøre dette, takket være flotte guider tidligere i tråden, men synes det var litt utydelig det mellom punkt 3 og 4.

 

Hvordan tykkelse bruker du forresten på kortene dine? Hvilke erfaringer har du med de forskjellige tykkelsene?

 

Mvh

Robert!

Lenke til kommentar

Anngående elektrokit.se.

Jeg kommer aldri til å kjøpe noe fra dem mer. Da jeg ikke kommer fram til dem på telefon og de ikke har svart på flere e-post jeg har sendt dem anngående en strømmforsyning jeg kjøpte fra dem som kom fremm med et ødelagt LCD display.

 

De handler stort set bare fra sparkfun uansett så det er bedre å kjøpe det direkte fra sparkfun, eller elfa.se (veldig bra service, butikk i Norge, men litt stive priser) eller fra digikey eller farnell, el.

Endret av flesvik
Lenke til kommentar

Hei!

 

Jeg har nå lest gjennom tråden, og er imponert over det du holder på med!

Du har inspirert meg til å lage egne kretskort til et kommende forsterker-prosjekt, men trenger noe retledning først.

 

Morro å høre at jeg kan inspirere :)

 

Slik jeg har forstått det, kan jeg bestille følgende fra electrokit.se

 

- Kretskortslaminat foto glasfiber 100x160 enkelsidigt - 41000468

- Etsmedel för kretskort - natriumpersulfat 200g - 41002328

 

Jeg har ikke brukt natriumpersulfat som etsemiddel selv, for øyeblikket bruker jeg en herlig blanding av jernklorid og saltsyre.

 

Prosessen har jeg forstått slik:

 

1. Tegn og skriv ut tegninga.

2. Belyse med UV lys.

3. Kaustisk soda 10-30sek (hvorfor?)

4. Etsemiddel i 35 min.

 

Tror jeg har grei kontroll på hvordan å gjøre dette, takket være flotte guider tidligere i tråden, men synes det var litt utydelig det mellom punkt 3 og 4.

 

Kaustisk soda er framkaller for foto-resist belegget, det stripper vekk den delen av belegget som ble belyst(positiv film), slik at etsemiddelet når kobberet.

 

Hvordan tykkelse bruker du forresten på kortene dine? Hvilke erfaringer har du med de forskjellige tykkelsene?

Jeg bruker vanlig 1.5mm tykkelse PCB, med 35 micron (1oz/ft2) tykt kobber. Første printkortet jeg kjøpte var med 70 micron kobber, eneste det gjorde var at etsemiddelet fikk tid til å etse inn fra siden og under resist-filmen. Jeg får mye bedre resultat med 35 micron kobber.

 

 

 

 

Anngående elektrokit.se.

Jeg kommer aldri til å kjøpe noe fra dem mer. Da jeg ikke kommer fram til dem på telefon og de ikke har svart på flere e-post jeg har sendt dem anngående en strømmforsyning jeg kjøpte fra dem som kom fremm med et ødelagt LCD display.

 

De handler stort set bare fra sparkfun uansett så det er bedre å kjøpe det direkte fra sparkfun, eller elfa.se (veldig bra service, butikk i Norge, men litt stive priser) eller fra digikey eller farnell, el.

Synd at du har dårlig erfaring med electrokit. Jeg handler av og til derifra selv, ikke hatt noen problemer enda, men har bare bestilt deler som er vanskelig å ødelegge(trafoer, bokser ol.)

 

 

 

Handler regelmessig fra mouser, skal hive inn en bestilling hos digikey straks(forsterkerprosjekt, kommer mer info snart), farnell handler vel bare med bedrifter skal man tro nettbutikken deres.

Ellers kommer det mye fra ebay, har man litt god tid(fort 30 dager ventetid) kan man finne mye rart som man ikke finner andre plasser.

Hentet meg en loddestasjon(Hakko FX-888) fra Aliexpress.com tidligere i år, var eneste plassen jeg fant 220v versionen, så langt jeg kan se er den ekte også(alltid en bonus :p).

 

Det som er fint med å handle fra mouser og digikey er at du får fri frakt over en viss handlesum(650kr for mouser og 525kr for digikey), man må dog betale moms av beløpet.

 

 

-

Kolbjørn

Lenke til kommentar

Litt OT, men ser at du har et AVR dragon kort der. Jeg har lest at dette er designet "litt dummt" ved at det kan trekke mer strøm (under normale programmerings-forrhold) enn det USB porten kan levere og dermed overbelaste USB porten noe som igjenn fører til at Dragonen dør pga at step-up spenningsomvandleren til kortet ikke tåler denne strøm kutten fra USB porten. Har du opplevd dette? Eller har du gjordt noe for å unngå det?

Endret av flesvik
Lenke til kommentar

Litt OT

Omhandler det elektronikk så er det ikke off topic :)

 

Jeg har lest at dette er designet "litt dummt" ved at det kan trekke mer strøm (under normale programmerings-forrhold) enn det USB porten kan levere og dermed overbelaste USB porten noe som igjenn fører til at Dragonen dør pga at step-up spenningsomvandleren til kortet ikke tåler denne strøm kutten fra USB porten. Har du opplevd dette? Eller har du gjordt noe for å unngå det?

Jeg har lest endel om fenomenet, men det er ikke noe jeg har gått inn for å beskytte meg mot. Dog så spontan-restartet pcen min under programmering med dragen en gang, så det må vel vurderes å hente en usbhub med ekstern strømforsyning for å forebygge en tidlig død.

 

-

Kolbjørn

Lenke til kommentar

Har lest meg litt opp på 4punkts måling av resistans. Teorien er veldig enkel, du har en konstant-strømkilde som gir ut en kjent mengde strøm uavhengig av motstand(la oss si 100mA), denne strømmen leder vi igjennom motstanden som skal måles. Vi måler spenningsfallet over motstanden(la oss si vi måler 105mV), da kan vi bruke ohms lov til å regne ut motstanden ganske nøyaktig:

 

100mA = 1.052 Ohm

 

 

Så, hvordan får vi tak i en CCS(constant-current-source)? Vi lager en! Jeg tar for meg to eksempler her, bare vær obs på at det finnes andre typer også.

 

Type 1:

CCS basert på en LM317(spenningsregulator).

 

ccs317mk2.png

 

Her brukes en helt vanlig spenningsregulator som CSS, strømmen ut gis ved formelen:

 

R3

 

Ved R3 = 12 Ohm blir strømmen ca 104mA. Minimum strømtrekk er ca 10mA.

 

 

Type 2:

CSS basert på PNP-transistorer.

 

ccstran.png

 

 

Her blir strømmen gitt ved følgende formel:

 

R3

 

R6 må velges etter hvor stor driftspenningen er, jo lavere driftspenning, jo lavere må R6 være. 1k2 ser ut til å fungere greit for 5v/100mA.

 

Q3 må være en litt tøffere transistor, ved 5v/100mA kan vi risikere å brenne av opp til en halv watt, mere hvis driftspenningen er høyere.

 

 

Obligatorisk breadboard bilde:

 

img4811e.jpg

 

 

Her måler vi 21.5mV. Strømmen er 107mA, dette gir oss:

 

107mA = 200.93mOhm

 

 

 

-

Kolbjørn

 

 

EDIT: Tabbe i 317 CCS kretsen rettet

Endret av CoolBeer
Lenke til kommentar

Litt OT, men ser at du har et AVR dragon kort der. Jeg har lest at dette er designet "litt dummt" ved at det kan trekke mer strøm (under normale programmerings-forrhold) enn det USB porten kan levere og dermed overbelaste USB porten noe som igjenn fører til at Dragonen dør pga at step-up spenningsomvandleren til kortet ikke tåler denne strøm kutten fra USB porten. Har du opplevd dette? Eller har du gjordt noe for å unngå det?

 

Min døde... dragen slapp ut litt blå røyk, så var den død. Men jeg vekket den til live igjen med å lodde en ledning rett fra USB power til +5V på kortet.

 

Min døde når jeg tok i den mens den var tilkoblet PCen, så kan være smart å lage en liten boks til den.

Lenke til kommentar

Min døde... dragen slapp ut litt blå røyk, så var den død. Men jeg vekket den til live igjen med å lodde en ledning rett fra USB power til +5V på kortet.

 

Min døde når jeg tok i den mens den var tilkoblet PCen, så kan være smart å lage en liten boks til den.

 

Den gamle typen uten monteringshull da? De var vistnok noe sensitive til berøring.

Lenke til kommentar

Har lest meg litt opp på 4punkts måling av resistans. Teorien er veldig enkel, du har en konstant-strømkilde som gir ut en kjent mengde strøm uavhengig av motstand(la oss si 100mA), denne strømmen leder vi igjennom motstanden som skal måles. Vi måler spenningsfallet over motstanden(la oss si vi måler 105mV),

Åh, dette får meg til å minnes skoledagene, når vi lærte om målebro (wheatstone) og slikt. Hyggelige minner. Takk!

Lenke til kommentar

Coolbear, kunne du hjulpe meg litt?

 

Jeg skal ha et PWM-signal inn på arduinoen, problemet er bare at signalet er 14V med switchinga på minussiden.

 

jeg vil også at om signalet forsvinner fra inngangen på kresten, så skal arduinoen få lav inngang.

 

 

"grafisk" fremstilling:

arduino.jpg

Endret av Puke Nukem
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...