Turbokonvertering=dyrt, hvordan er det med kompressor?

[Jakke]

Siden turbo skal ha oljekjøling, og gir et kick der den må brått ha mer bensin og da må ha datasprut, så blir det fort dyrt. Hvordan er det med kompressor? Er jo egentlig utdatert, men den behøver vel ikke olje, og siden den ikke gir det kicket, så skal vel lambda og MAF/MAp kunne klare å regne ut rett mengde bensin?

 

Eller er jeg helt på jordet? For det er deilig drag i kompressorbiler

[Luske_Ludvig]

Siden turbo skal ha oljekjøling, og gir et kick der den må brått ha mer bensin og da må ha datasprut, så blir det fort dyrt. Hvordan er det med kompressor? Er jo egentlig utdatert, men den behøver vel ikke olje, og siden den ikke gir det kicket, så skal vel lambda og MAF/MAp kunne klare å regne ut rett mengde bensin?

 

Eller er jeg helt på jordet? For det er deilig drag i kompressorbiler

 

Hei, ikke for å være spydig, men du traff spikeren på hodet med den nederste setningen. Kompressor er dyrt.

[Jakke]

Det vet jeg, men turbo, datasprut, av med bunnpanne osv blir dyrere en kompressor, noe ekstra slanger og greier da

[Brian]

Kompressor er vel så dyrt som turbo, i mange tilfeller dyrere.

 

Jeg anbefaler deg å lese mer om hvordan et turbooppsett og kompressoroppsett fungerer.

 

Turbokonvertering trenger ikke nødvendigvis å innebære oljekjøling, og dessuten er oljekjøleren en heller liten del av den totale kostnaden ved turbokonvertering. Oljekjøler er kun nødvendig ved hard bruk (banekjøring) eller høyt effektuttak.

 

Orginalt bensinssystem, deriblant fuel rails, bensinpumpe, dyser lambda, og progressiv bensintrykksregulator/datasprut må du bytte samma om du har kompressor eller turbo. Det orginale bensinsystemet vil ikke klare å levere nok, og det har ingenting med hvor brått endringen kommer. Man kan som regel fint kjøre 0,4bar på orginalt oppsett og den orginale motorstyringen vil henge med før du får fuel cut når ladetrykket blir for høyt og den orginale styringen ikke vil henge med lengre. Dette gjelder som sagt uansett om dette trykket er fremstil av enten kompressor eller turbo, bi-turbo eller hva det nå måtte være.

 

Kompressorbiler vil som regel føles slappere enn turbomata biler, fordi turboen leverer stort sett en mer eksplosiv effektøkning, mens kompressoren følger med hele veien. Dessuten får du turboer som begynner å lade tidlig, og fungerer nesten vel så godt som en kompressor. Alt kommer an på utforminga av motor, innsug, eksos, ic, motorstyring, bov, turbo, grenrør osv osv.

 

Både turbo og kompressorkonvertering er dyrt om du ikke kan noe om det og er avhengig av andre folk for å gjøre det. Mekker du derimot sammen dette selv, så vil jeg tro prisen på turbo og kompressorløsning ikke er så veldig forskjellig. Kompressor er dyrere men krever mindre deler enn turbo, turbo er billigere men krever flere deler for å fungere. Dette er dog veldig generelt, så jeg anbefaler deg å sjekke litt mer opp selv. Uansett hvilken løsning du peiler inn på, så koster det.

[Jakke]

Om jeg ikke skal kjøre turboen med olje, hva skal den kjøles av? Det MÅ være noe.. Vann må også legges opp slanger til.

 

Om du setter inn turbo så må du ha ny eksosmanifold, eller kortere downpipe, rett flens. Og om du skal sette inn turbo så har du ikke bare 0.3-0.4 bar, da har du iallefall 0.8-1.0

[Henrikenn]

Datasprut behøver du ikke.

Du får bare noen til å brenne en chip til deg.

Du trenger turbomanifold, turbo, oljeslanger, intercooler og noe omgjøring på eksos.

[Luske_Ludvig]

Er enig med Brian og Henrikenn. Vil også tilføre at turbo er mer fleksibel mhp plassering.

 

Kjøling: Uten oljekjøler så kjøles turbo av omkringliggende luft og olje fra motoren. Så kjøles oljen via blokk og kjølevann.

 

Oljekjøing er en liten ting oppi alt dette. (Studer Brian sitt innlegg.) Oljekjøling er mest nødvendig ved hardkjøring over lengre tid (Over et min). Dvs banekjøring / campingvogn.

 

Hadde jeg vært deg, så hadde jeg kjøpt en bil MED turbo i stedet for å bygge om en standardbil.

[Henrikenn]

Er enig med Brian og Henrikenn. Vil også tilføre at turbo er mer fleksibel mhp plassering.

 

Kjøling: Uten oljekjøler så kjøles turbo av omkringliggende luft og olje fra motoren. Så kjøles oljen via blokk og kjølevann.

 

Oljekjøing er en liten ting oppi alt dette. (Studer Brian sitt innlegg.) Oljekjøling er mest nødvendig ved hardkjøring over lengre tid (Over et min). Dvs banekjøring / campingvogn.

 

Hadde jeg vært deg, så hadde jeg kjøpt en bil MED turbo i stedet for å bygge om en standardbil.

 

+1!

 

Veldig enig i den.

[Brian]

Om jeg ikke skal kjøre turboen med olje, hva skal den kjøles av? Det MÅ være noe.. Vann må også legges opp slanger til.

 

Om du setter inn turbo så må du ha ny eksosmanifold, eller kortere downpipe, rett flens. Og om du skal sette inn turbo så har du ikke bare 0.3-0.4 bar, da har du iallefall 0.8-1.0

 

Du trenger da ikkje kjøling av turboen. Olje trenger du riktignok, da til smøring av lagre i turbo'n. Å kjøre vann inn på turboen er å be om totalhavari ved første oppstart. Ved lavere effektuttak og normal kjøring med litt herjing innimellom skal det i de fleste tilfeller gå greit uten oljekjøler, men du må fortsatt ha oljetilførsel gjennom turboen.

 

Monterer du turbo må du ha nytt manifold med tilhørende flens til turboen, dette fordi orginal manifold ikke har flens til turbo. Mange monterer turbo og kjører på bare 0,3-0,4bar, og har du god kompresjon i motoren fra før av vil du kunne få en grei effektøkning ved så lavt ladetrykk. 0,8-1,0 bar så begynner du å presse grensene på en motor med orginal innmat. Mange motorer tåler ikke dette ladetrykket uten å senke kompresjonen i sylindrene, mens andre klarer dette fint. Det er masse teori og ting å ta hensyn til ved turbokonvertering av en vanlig sugemotor, og du bør ha kontroll på hva du driver med ellers går det fort galt.

 

Hadde jeg vært deg, så hadde jeg kjøpt en bil MED turbo i stedet for å bygge om en standardbil.

 

Holder også med denne for folk som ikke har nok kunnskaper bak turbokonvertering. Da er det fort gjort med en chip som skrur opp ladetrykket ytterligere samt tilfører ekstra bensin, noe som igjen øker effektuttaket.

[Jakke]

Synes det virker som om du kan det DU har i din bil, men ikke mer. Man har vannkjølte turboer, og olja i oljekjølte turboer smører OG kjøler!

 

Men forøvrig så er det UMULIG å finne en bil med bakhjulstrekk og pustehjelp til en fornuftig pris, bortsett fra 200SX s13, som jeg synes er fæle.

 

en ting til er at jeg skal ha smidde stempler og råder, så fremst det ikke er standard i R6 til BMW. Har en kompis som har utstyr for å ta ut motoren, siden vi ikke har bukk tilgjengelig.

 

Og, som sagt, kompresjon blir uansett jeg å se på før jeg kjøper nye stempel, og da blir alt bra.

[Brian]

Ja, men da må du ordlegge deg så det går an å tolke det riktig. Selvfølgelig har man vannkjøling av turboer, men man kjører ikke vann inn på turboen, slik jeg tolket det. Og selvfølgelig kjøler olja samtidig som den smører, men igjen så ordlegger du deg håpløst. Jeg tolket det som om du mente at man måtte kjøre olje inn kun for kjølingens del, men jeg presiserte at det også er for smørningens del. Kjøling av olja trengs kun ved heftigere effektuttak hvor varmgang blir et problem, ellers kjøles den nok av kjølvannet i blokka.

 

Så du skal altså ha smidde stempler og råder i blokka og lurer på hvilken løsning av turbo og kompressor som er billigst? Råder og stempler i seg selv koster jo ganske mye mer enn både et turbo og kompressorkitt, så en lapp eller to ekstra på et turbo/kompressorløsning bekymrer deg? Dessuten må du regne med litt mer enn kun rådene og stemplene når du først skal kjøre med smidd bunndel.

 

Kompresjonen har du ikke sagt noenting om, heller ikke hvilken bil/motor det gjelder. Men hvorvidt senking av komp og smidd bunndel er nødvendig kommer an på ladetrykket som skal kjøres og kompresjonen på orginalmotoren.

 

Med tanke på kunnskapsnivået ditt rundt dette temaet basert på de tidligere postene dine i denne tråden vil jeg iallefall hold meg unna om du skal montere dette selv. Dette er ikke et angrep, men et råd. Da sparer du masse penger og hodebry, og du slipper å sitte der med mosa smidd innmat som koster en god del. Men for all del, du gjør som du vil.

[Bushnell]

hva slags motor er det du skal bygge på? er ganske greit å vite

 

og jeg ville absolutt spandert på meg datasprut om jeg skal tvangsfore en motor, mye enklere å justere og gir fort litt ekstra hester

 

det kan også være fint om du sier hvor mye hk du sattser på, er ikke alltid nødvendig med smidde råder og stempler fordi om du vil ha 300-400 hk da det ofte kan brukes deler fra andre typer motorer for å senke kompresjon og få solidere deler.

[Jakke]

Blir en BMW 520i E39 M52B20. Skal ha kanskje 250-300hk. Det å hente deler fra andre biler istedet for aftermarket blir fort dyrt, da jeg må ha donormotor, eller bestille originaldeler.. Det er lett dyrere enn aftermarket smidde deler med høy kvalitet.

 

Eneste jeg er redd for er hvordan det blir med å mappe bilen, da nærmeste dyno står i Trondheim, vel 80 mil unna.

 

Og du får sett med råder til 8000-9000,- fra ordentlige merker, samme med stempel.

 

Og oljekjøling kan være praktisk generelt sett, f.eks hvis motoren står på tomgang så blir temperaturen å flyge opp i taket. Det gjør det på min nåværende bil, som bare har rør til kjøling.

 

Jeg vet ikke hva jeg skal ha til kompresjon, siden jeg bare undersøker nå. Jeg har ikke bilen, jeg har ikke pengene, og jeg har fortsatt min gamle bil som ikke har vært på EU enda.

[Brian]

Du kan montere 325 veiv eller dieselveiv så får du senket kompresjonen litt. Ellers har du mulighet med MLS pakning, men det kan være noe dritt å få tett. En annen mulighet er å dreie ned litt på orginalstemplene.

 

Mappinga bør du legge mye jobb i da det er alfa omega for at ikke hele motoren skal rase. I starten kan du kjøre laveste ladetrykk og skaffe en bredbåndslambda og måle eksosen og justere etter den. Så kommer du deg i vei på stedet du skal mappe.

 

Jeg har sett tilfeller hvor folk kjører uten oljekjøling på m50 motorene opp til nesten 1bar med normalt bruk. Men nå er ikke akkurat en oljekjøler store invisteringa, så om du satser på 1bars trykk så er du iallefall sikker om du monterer en.

 

Stort sett kjører folk 8,5:1 i komp for turbokonvertering. Orginalt er den vel rundt 10-11:1 hvis jeg ikke husker feil. Jo høyere kompresjon jo mer fres i bunn får du og generelt i turtallsregisteret ved samme ladetrykk. Hvis du ikke skal kjøre over 1bar så skal det gå fint med orginal komp om du sørger for et bra map. Jeg skal selv ha 0,8-1,0bar på min orginale motor uten senka komp, men mulig jeg kommer til å ta av toppen og legge inn en o-rings løsning på toppen etterhvert dersom det blir et problem med lekkasje. Men kjører du orginal komp må du sørge for å ha god kjøling på lufta som kommer inn, og kaldere plugger osv.

 

1bars ladetrykk uten senk av komp på min motor vil teoretisk gi 300hk og 390nm, så har du en pekepinn på effekten du får. Dette er relativt likt på m50 og m52.

Endret 22. september 2009 av Brian

[Jakke]

Om jeg får TAK i bilen i år (dvs få solgt Passaten) så blir det neppe turbo før til sommeren eller etter, og da bor jeg i Trondheim, og der har ES Tuning dyno, så da slipper jeg å kjøre rundt i byen her med ettertenning konstant mens jeg mapper. (blir jo ikke meg som mapper, blir vel noen som kan det)

[Jakke]

Må skuffe deg litt... Hørte skraping når jeg svingte til høyre. Så mistet jeg drakraft. Høyre indre drivknute røyk på Passaten :S