Ta bilder i modus M

[rvenes]

Ta bilder med i modus M høyres svært avangsert ut! Manuell.

I allefall når du aldri har prøvd det før, eller prøvd og resultatet blei totalt mislykka.

Du veit kanskje ikkje kva blender eller lukker tid du skal velge, og då står du fast!

 

Etter å ha leika meg med blendar åpninga ei god stund, og fått mange flotte bilder (synes eg!) med forgrunn/bakgrunn ute av fokus. Depth of field (dof) heiter det vel på fagspråket, fant eg ut at eg skulle prøve meg igjen på modus M.

Etter testinga med blender åpninga veit eg no kva blender eg vil ha i dei forskjellige sitvasjonar, låg (2.8 f.eks) om du skal ha dof effekt, høg blender (32 f.eks) om du skal ha alt i fokus.

 

 

Eg fant

filmen på youtube, som forklarte det meste eg lurte på.

Er bare å passe på at exposure meter saken ikkje blinker, og er sånn ca midt på om du vil ha ein normal eksponering.

 

Etter å ha sett filmen, reiste eg ut og testa litt, og kvart einaste bilde blei som eg forventa det. Litt mørkt om exposure prikken var til venstre, perfekt om den var midt i, og for lyst om den var til høgre.

 

Sjekk ut filmen om du vil prøve deg på manuell modus på kamera ditt.

 

1. dagen brukte eg kamera i grønn modus

2. dagen skifta eg over på P modus, fordi eg ikkje fikk lov til å ta RAW bilder i grønn modus.

Litt etter litt har eg snudd hjulet mot Av og Tv og M, men er vel P som blir mest brukt endå.

 

Artig å kunne bruke alle fuksjonene på kamera.

[Anew]

Etter å ha sett filmen, reiste eg ut og testa litt, og kvart einaste bilde blei som eg forventa det. Litt mørkt om exposure prikken var til venstre, perfekt om den var midt i, og for lyst om den var til høgre.

Joda, det er nyttig å kunne bruke alle kameraets muligheter, men det er også helt meningsløst å bruke M om alt man gjør er å vri på hjulene til lysmåleren er "fornøyd". Da får man ingenting annet enn den samme eksponeringen man ville fått i ett av de hel- eller halvautomatiske programmene - bare mye tregere og mer tungvindt.

 

Det er derfor også viktig å lære seg når det er smart å bruke M. Alt for mange går rundt og knipser i M, fordi de tror det er "hardcore".

Endret 5. juni 2009 av Anew

[SSSø]

Ikke bruk f/32. Diffraksjon vil da gjøre bildene mindre skarp.

 

Edit: Er enig med Anew, det er bare ekstra arbeid å alltid skyte i M. Selv bruker jeg det svært sjeldent. Er vel helst i kombinasjon med blits. Ellers bruker jeg nesten alltid A (Av på ditt kamera).

Endret 5. juni 2009 av Arbakadarba

[rvenes]

Joa, seffølgelig er det meir arbeid med M,

Er tilbake til P og Av og Tv no.

Men fint å kunne vite sånn ca kva man får, slik at ikkje bilda blir heilt svarte, eller heilt kvite.

[fototim]

...

Det er derfor også viktig å lære seg når det er smart å bruke M. Alt for mange går rundt og knipser i M, fordi de tror det er "hardcore".

Enig. Jeg hadde en kort periode hvor jeg kun brukte manuell, ut fra en ide om at det ville gjøre meg mer bevisst. Men nei. Det eneste jeg oppnådde var nok å miste bildemuligheter fordi jeg var for sein.

 

Men. Ved blitsbruk, så kjører jeg faktisk mye manuell. Jeg bruker fortsatt TTL-blitsautomatikk, men jeg styrer blender og lukker manuelt. Jeg lar altså kamera bestemme styrken på blitsen, men jeg selv bestemmer resten.

Det gir meg en helt anne kontroll, da det gir et "fast punkt" å navigere ut fra, når jeg ballanserer blits og naturlig lys. Er jeg misfornøyd med balansen, kompenserer jeg blitsautomatikken, mens jeg lar grunninnstillingene være de samme.

Endret 5. juni 2009 av fototim

[Simon Aldra]

Tricket med M er at det lar deg kontrollere eksponeringen din på en helt annen måte enn de halvautomatiske modusene.

 

Bruk spotmåling.

 

Du kan måle lys på mye rart. Et ansikt overeksponerer du normalt med ett steg om du bruker spot. Med spot måler kameraets lysmåler helt i midten. Videre leser spot 20 % grå. Men 20% grå kan være litt vanskelig å definere. Noe man kan prøve er å måle på gress. Spotmåleren ser verden i sort, hvitt og gråtoner. Gress er mer eller mindre 20 % grått for spotmåleren, derfor vil gress i 70-80 % av tilfellene være et fint måleområde for spot.

 

Hvorfor manuell og spot, og ikke A eller S med spot? Fordi spot krever at du tenker over målingen. Dersom du bruker halvautomatikk vil spotmåleren gå ut fra at du eksponerer på 20 % grå, og da får du mye mørke ansikter, eller mye lyse høylys for den saks skyld.

 

Hvorfor manuell og spot i det hele tatt? Det er litt mer vanskelig å svare på, men noen av oss er kontrollfreaker. Dessuten er det mer stabilt. Kameraet lures ikke av motlys eller en lampe, kameraet eksponerer uniformt fordi du må gi beskjed om kameraet skal endre eksponeringen.

 

[Sutekh]

Eventuelt, hvorfor ikke A, spotmåling og eksponeringslås?

 

Manuelt kan være et greit alternativ til eksponeringslås hvis lysforholdene ikke forandrer seg. Selv har jeg vel stort sett bare brukt det i situasjoner hvor lysmåleren blir gretten og gir opp, hovedsakelig til fotografering av fyrverkeri.

[ThorU]

Jeg bruker bare M. Har fått en god flyt, så føler ikke jeg bruker unødvendig tid på å stille inn.

[Simon Aldra]

Fordi du da må putte inn eksponeringskompensasjon dersom du skal måle lys på annet enn 20 % grå eller gress.

 

Jeg har prøvd det, og det er rett og slett slitsomt.

[Sutekh]

Fordi du da må putte inn eksponeringskompensasjon dersom du skal måle lys på annet enn 20 % grå eller gress.

 

Jeg har prøvd det, og det er rett og slett slitsomt.

Jeg må innrømme at jeg ikke helt skjønner hvordan du får det til å utgjøre noen forskjell. Bruker du lysmåleren i det hele tatt (om det er som guide til manuelleksponering eller sammen med automatikk), så kan den bli lurt av lyse eller mørke overflater, og du må ta hensyn til det når du velger eksponering.

 

Og hvis du bruker spotmåling på en flate som noenlunde tilsvarer nøytral grå og så rekomponerer bildet, så er det også revnende likegyldig om du stiller inn til lysmåleren er fornøyd eller om du lar automatikken gjøre det.

[Simon Aldra]

Poenget er at det er i overkant tungvindt å peke på en flate, låse eksponeringen, ta bilde, så bruke eksponeringskompensasjon, så peke på en flate, låse eksponeringen osv.

 

Da er det lettere å eksponere manuelt og slippe så mye fingergymnastikk.

 

Spotmåling er noe som krever trening, akkurat som manuellfokus, eller manuell eksponering i det hele tatt.

 

[Sutekh]

Poenget er at det er i overkant tungvindt å peke på en flate, låse eksponeringen, ta bilde, så bruke eksponeringskompensasjon, så peke på en flate, låse eksponeringen osv.

I så fall tror jeg Olympus har en dårlig implementert eksponeringslås

[Simon Aldra]

Neida. Men hvorfor bruke energi på det?

 

Det er rett og slett raskere og mer effektivt å bare bruke manuelt når en først har fått det inn. Men det kan være en lang læringskurve.

[BL]

Når det er sommer og sola står høgd på himla er lyset 14,6EV, som er lik: bl. 5,6 1/800s 100ISO

 

På fjellet er det masse av grå stein å måle på, og så lenge sola er fremme er det samme eksponering –

uansett om motivet er fjell eller snø.

 

Har i mange år skutt på M

Endret 8. juni 2009 av BL

[Sutekh]

Det er rett og slett raskere og mer effektivt å bare bruke manuelt når en først har fått det inn. Men det kan være en lang læringskurve.

Beklager, men jeg vil si at hvis det går raskere å bruke manuelt, uansett hvor mye trening man har, så er det noe feil med brukergrensesnittet for eksponeringslåsen et sted.

 

Jeg kan gå med på at det kan gå raskere å ta ting på magafølelsene hvis du er vant med det enn å finne et passende område å måle mot og så bruke spotmåling. Men når du først allikevel bruker lysmåleren aktivt, så skal det å låse eksponeringen være helt trivielt. Hvis ikke er det noen som har gjort en dårlig jobb med grensesnittet.

[BL]

Når det er sommer og sola står høgd på himla er lyset 14,7EV, som er lik: bl. 5,6 1/800s 100ISO

 

På fjellet er det masse av grå stein å måle på, og så lenge sola er fremme er det samme eksponering – uansett om motivet er fjell eller snø.

 

Har i mange år skutt på M

[jpsalvesen]

Det er rett og slett raskere og mer effektivt å bare bruke manuelt når en først har fått det inn. Men det kan være en lang læringskurve.

Beklager, men jeg vil si at hvis det går raskere å bruke manuelt, uansett hvor mye trening man har, så er det noe feil med brukergrensesnittet for eksponeringslåsen et sted.

 

Det er utrolig enkelt. Du holder kamera mot motivet, velger riktig blender, setter fast ISO'en og så justerer man inn med lukkertiden mens man titter på histogrammet. Ikke nødvendig å veksle mellom søker og skjerm. For man trenger ikke bruke eksponeringslåsen mellom hvert forsøk, og man er ikke like avhengig av å treffe samme punkt mellom hvert forsøk.

[Sutekh]

Hvis man klarer seg med fast eksponering, så skal det heller ikke være nødvendig å bruke eksponeringslås på nytt for hvert bilde.

 

Kan noen vennligst forklare meg hvordan i all verden de får det til å gå raskere å bruke spotmåling og justere ISO, blender og lukker til lysmåleren er fornøyd, enn å bruke spotmåling og justere ISO og blender og så trykke på en knapp for å låse eksponeringen?

 

Manuell modus har en del fordeler, men hvis hurtighet er en av dem så er det noe feil et annet sted.

[Simon Aldra]

Som jeg allerede har sagt, Sutekh, er det noe som krever trening. Magefølelsen tar nok mye over.

 

Men man kan jo også få en svært nøyaktig måling ved å holde sin egen hånd i 45 grader i retning av motivet og overeksponere ett steg.

 

Edit: Egentlig burde jeg vel spesifisere at jeg mener manuell eksponering går raskt nok med trening, men at det virkelig viktige er at det gir meg mest mulig kontroll.

Endret 8. juni 2009 av Simon Aldra

[fototim]

Kan kanskje være verdt å nevne Sunny 16 rule.

 

1. Den går ut på at i klart solskinn, altså sollys som gir distinkte skygger, (som er det samme som BL nevner over), kan du bruke

1/100s og 100 ISO på f:16.

Med det utgangspunktet kan vi variere lukkertida til ned 1/50s og 50 ISO (om kamera har 50 ISO), opp til 1/200 og 200 ISO eller 1/400 og 400 ISO osv. Alle disse forslagene gir samme eksponering.

2. I delvis disig vær. altså når skyggene blir myke, går du ned til f:11, og bruker samme lukker og ISO.

3. Overskya altså uten skygger gir f:8 og samme lukker og ISO.

4. I sterkt overskya, eller i såkalt åpen skygge går du ned til f:5,6 og samme lukker og ISO.

 

Altså 100 og 100, eller f.eks 800 og 800 hele veien. Så lenge ISO og lukker samsvarer gir det lik ekponering.

 

Så lenge du bruker samme lukkertid som ISO verdi, kan du altså bruke disse fire trappetrinna, og klare deg godt uten lysmåler utendørs.

 

Har du behov for annen blender, så er det ganske enkelt å regne seg fram til rett lukker og ISO. Er det f.eks f:16 vær, og du ønsker å bruke f:5,6, altså tre trinn ned på skalaen, da øker du lukkeren tre trinn, og beholder ISO-verdien. Da får du BL sitt forslag f:5,6, 1/800 og 100 ISO.

 

Er 200 ISO laveste verdi på kamera ditt , så starter du utregninga på 200 ISO og får f:5,6 1/1600 og 200 ISO.

 

Har du behov for å gå motsatt vei, da minker du lukkeren. Er det f.eks 5,6 vær, og du ønsker f:16 halverer du lukkertida tre ganger. Altså 1/100s - 1/50s - 1/25s - 1/13s. Nå er 1/13s sannsynligvis litt for lang lukkertid. Derfor kan det være mer hensiktsmessig å øke ISO tre trinn, altså f:16, 1/100s og 800 ISO. Misliker du 800 ISO, oppnår du samme eksponering med f:16, 1/50s og 400 ISO.

 

Denne enkle stigen som starter på Sunny sixteen kan altså brukes til å regne ut det meste, uten lysmåler.

 

I hine hårde dager var det vanlig å kunne, og bruke disse reglene.

 

Særlig gatefotografer brukte Sunny 16 mye. De dyktige gjorde dette instinktivt. Kamera var alltid ferdig innstilt på forhånd. Endra lyset seg, så endra de forhåndsinnstillinga. De forhåndsfokuserte ofte også, og brukte kunnskaper om DOF aktivt. Alltid skuddklare. 1/100s og 100 ISO og 3 meter var en klassisk innstilling. Med 35mm og f:16 på såkalt fullformat gir det en DOF fra uendelig ned til 1,6 meter. Blenda de ned så rakk det ikke til uendelig, men ga fortsatt skarpe biler på 16 meter.

 

Nok nostalgi. Tenkte at Simon og andre manuellfreaker kanskje vil kose seg over å lese dette

 

Jeg bruker faktisk en del av denne utdaterte kunnskapen av og til, når jeg driver med fuglefoto med mauell optikk. For å være skuddklar, når ting skjer raskt.

Endret 8. juni 2009 av fototim