Trenger litt starthjelp til manuelle innstillinger på Nikon D40

[King-Nothing]

Ja, i A modus vil den velge 1/60 uansett når du har blitsen på (dette kan du endre i menyen, men jeg tror 1/60 er raskeste "flash shutter speed" instillingen for D40). Hvis du går over i S eller M kan du få raskere lukkerhastiget, begrenset av "flash sync speed" instillingen - som jeg tror er 1/500 på D40).

 

(Hvis noen har mer peiling på D40 kan de gjerne korrigere meg.)

 

Det stemmer som du sier. Men jeg syntes fortsatt at det er rart at kameraet alltid velger 1/60, uansett om jeg bruker 3.6 eller 11 i blender. Blidene blir lyse nok i massevis så den kunne fint hatt litt kortere lukketid og fortsatt fått et klart og fint bilde. Tror jeg ihvertfall.

 

 

Forøvrig forstår de færreste nybegynnere hvordan blitslys egentlig fungerer (jeg har lenge ment å skrive en FotoWiki-artikkel om det, men har aldri rukket å komme noen vei). For nikonister er det viktig å skjønne forskjellen på TTL og TTL BL-modusene (det samme gjelder nok alle produsentene, men der kjenner jeg ikke terminologien). Jeg har ikke tid til noen lengre redegjørelse nå, men om du sliter med mørke blitsbilder, så "tving" blitsen inn i TTL-modus ved å velge spotlysmåling.

 

Jeg har kikket litt på instillingene for bilts, og skjønt såpass at man kan sette den på auto eller sette en fast styrke. Har ikke kikket noe særlig på dette med spotmåling ennå. Men nå som lukkertid og blender begynner å sitte litt, er det kanskje snart på tide å se på det også. Må ta en ting om gangen.

 

 

Her er noen bilder med exif så dere kan se. Her satt jeg altså ISO til auto i "hovedmenyen" og den stod på "On" i "shooting menu"

 

 

 

 

 

Endret 29. mars 2009 av King-Nothing

[Anew]

Disse bildene er jo flotte, og jeg tviler på at du ser noen bevegelsesuskarphet her, så hvorfor skulle automatikken valgt kortere lukkertid? Da hadde du nemlig fått møkrere bakgrunn.

 

Som det står i den svært ufullstendige wikiartikkelen jeg lenket til -

Når blitsen er primærlyskilde har [derfor] ikke kameraets lukkertid noe som helst å si - den réelle eksponeringstiden er lik blitsens brenntid

 

Du skal mao. ikke bry deg så mye om lukkertiden når du bruker blits.

[King-Nothing]

Det eneste jeg reagerer på er at det alltid velges 1/60 lukkertid. Men om det er slik at dette er en standardinstilling så skal jeg slå meg til ro med det. Jeg trodde bare at den ville forandre seg når jeg peker på ting med stor forskjell hva lys angår. Men det er vel som en eller annen nevnte tidligere i tråden, at kameraet ser ting slik som det egentlig er, og at vår hjerne ikke oppfatter det helt likt som kameraet pga at den påvirkes av andre ting.

 

Bildene mine har stort sett blitt veldig bra mtp skarphet og lys, men siden jeg alltid fikk 1/60 lukkertid og lysmåleren i søkeren nesten hele tiden (innendørs) står helt på minussiden, begynte jeg å lure om det var noe galt eller om det faktisk stemte.

 

Jeg satt søkeren rett på et lys i går og da ble det andre boller i søkeren. Så da er den ihvertfall i live og alt er vel da som det burde være?

 

Tusen takk for deres tålmodighet og for at dere har tatt dere tid til å hjelpe meg. Har lest en del om dette kameraet, men det er fort gjort å hoppe over noen parameter slik som jeg tydeligvis har gjort. Ikke se bort i fra at det kommer flere spørsmål fra denne kanten når jeg har fått lekt meg litt mer.

[Anew]

Jeg satt søkeren rett på et lys i går og da ble det andre boller i søkeren. Så da er den ihvertfall i live og alt er vel da som det burde være?

Ja. Så lyssvakt som kitobjektivet er, så skal du ha en veldig lys stue før du har nok lys til ikke å stange i 1/60-grensen (som du kan endre - både for blits og auto-ISO - men det anbefaler jeg ikke før du har mer erfaring).

 

Til sammenligning så får jeg midt på en litt grå dag i en stue med store vinduer 1/60 @ ISO 400 og f/2.8. Om kvelden, med ganske mye lampelys, ligger jeg rundt 1/30 @ ISO 400 og f/2.0. Øynene dine syns det er lyst og fint, men det er det altså ikke for kameraet.

Endret 29. mars 2009 av Anew

[King-Nothing]

Da har jeg lekt meg litt mer og har noen spørsmål ang "A"-modusen, da jeg har funnet ut at dette er den modusen jeg føler meg mest komfortabel med.

 

Jeg tar jo ofte bilder av barna mine og for å få et skarpt bilde av poden(e) og uklar bakgrunn så blir det ofte å ta bilder med max blenderåpning. Men hva når jeg skal ta "vanlige" bilder når jeg ikke trenger en uskarp bakgrunn?

 

Er det noen grunn til da å skyte med en mindre blender? Jeg vil jo tro at man vil ha så rask lukkertid som mulig uten at det går utover bildekvaliteten for å sikre skarpe bilder? Når bruker dere f.eks 8 eller 11 i blender?

[Kellendil]

hvor uskarp bakgrunnen blir avhenger av 2 ting. Blenderopning og avstand fra motiv (det du har i fokus) til bakgrunnen. Desto lenger avstand til bakgrunnen desto mer uskarp bakgrunn.

 

Så lenge du bruker blits gjør det ikke noe å blende ned. Det du vil oppleve er at du fryser bevegelsene til motivet ditt med blitsen, samtidig som en lenger lukkertid vil føre til at du får med lys på bakgrunnen.

 

Det er en video på youtube som forklarer dette ganske bra, skal se om jeg finner den til deg.'

 

Her er den ja, han sier mye nyttig om blitsfotografering:

Endret 19. april 2009 av Kellendil

[kaian]

Men hva når jeg skal ta "vanlige" bilder når jeg ikke trenger en uskarp bakgrunn?

 

Er det noen grunn til da å skyte med en mindre blender? Jeg vil jo tro at man vil ha så rask lukkertid som mulig uten at det går utover bildekvaliteten for å sikre skarpe bilder? Når bruker dere f.eks 8 eller 11 i blender?

Du bruker en mindre blender når du vil ha så stor dybdeskarphet som mulig, f.eks. ved landskapsfoto, eller en scene der du ønsker å få med miljøet så skarpt som mulig.

 

A, blenderprioritert eksponering, er den modusen jeg bruker mest også. Men når jeg trenger å fryse motivet, eller når jeg bruker blits og vil ha kontroll på miksen forgrunns- og bakgrunnsbelysning, så bruker jeg vanligvis S, lukkertidsprioritet.

[King-Nothing]

Da har jeg kikket på den videoen og et par andre videoer og da kom det opp et par nye spørsmål.

 

Han snakker i denne videoen om "shutter". Når det er snakk om "shutter-speed" så snakker man om lukkertid? Men "shutter" er jo oversatt til "blender". Betyr det at det er noe som heter lukkertid og blendertid? I så fall har jeg gått glipp av noe.

 

Har lest det om blender, lukkertid og ISO som står som sticky her, og der er det f.eks snakk om mange "skiver" som utgjør blenderen og ikke to "gardiner" som det snakkes om i videoen som ble linket til. Er dette to sider av samme sak? Eller er det forskjellige patenter?

 

Er det slik at blenderen åpner så mye som du setter den til og lukkertiden avgjør hvor lenge den blir stående åpen?

 

Ble en litt rotete post, men jeg blir veldig glad for tilbakemeldinger.

Endret 20. april 2009 av King-Nothing

[jaadd]

Blender er "aperture" på engelsk. Den forandrer seg ikke under eksponeringen. Lukkertiden bestemmer hvor lenge sensoren eksponeres for lys, mens blenderåpningen bestemmer hvor mye lys som slippes inn.

 

For veldig raske lukkertider klarer ikke speilet å vippe opp og ned raskt nok, så da brukes en slags "gardin", som styrer lukkertiden. Denne har ingenting med blenderen å gjøre.

[Anew]

Er det slik at blenderen åpner så mye som du setter den til og lukkertiden avgjør hvor lenge den blir stående åpen?

Nei. Blenderen er i utgangspunktet helt åpen. Når du trykker inn utløseren, så lukkes blenderen lynraskt til den valgte åpningen, og så åpnes lukkergardinene (det er i seg selv en flerstegsprosess, som vi kan snakke om når du begynner å lure på hvorfor du ikke får korte lukkertider med blits... ). Når eksponeringen er ferdig, åpnes blenderen helt igjen.

 

Edit: jaadds prat om at speilet har en rolle er vranglære. Det vippes bare ut av veien, og så er det lukkergardinene som gjør jobben. Alltid. (bortsett fra på 6Mpix-kameraene til Nikon, sånn som D40, men det er igjen sære saker man ikke trenger å vite om i detalj) Speilet er ikke lystett.

Endret 20. april 2009 av Anew

[jaadd]

Er det slik at blenderen åpner så mye som du setter den til og lukkertiden avgjør hvor lenge den blir stående åpen?

Nei. Blenderen er i utgangspunktet helt åpen. Når du trykker inn utløseren, så lukkes blenderen lynraskt til den valgte åpningen, og så åpnes lukkergardinene (det er i seg selv en flerstegsprosess, som vi kan snakke om når du begynner å lure på hvorfor du ikke får korte lukkertider med blits... ). Når eksponeringen er ferdig, åpnes blenderen helt igjen.

 

Edit: jaadds prat om at speilet har en rolle er vranglære. Det vippes bare ut av veien, og så er det lukkergardinene som gjør jobben. Alltid. (bortsett fra på 6Mpix-kameraene til Nikon, sånn som D40, men det er igjen sære saker man ikke trenger å vite om i detalj) Speilet er ikke lystett.

 

Nå har jo trådstarter D40 selv

[Anew]

Nå har jo trådstarter D40 selv

Jeg vet.

 

Det er bare ikke viktig i denne sammenhengen - mer teknisk pjatt for nerder (som meg). På 6Mpix-kameraene brukes bare lukkergardinene mellom bulb og ca. 1/125 (husker ikke nøyaktig). På kortere lukkertider brukes ikke lukkeren i det hele tatt(!).

Endret 20. april 2009 av Anew

[GunnarDa]

Nå har jo trådstarter D40 selv

Jeg vet.

 

Det er bare ikke viktig i denne sammenhengen - mer teknisk pjatt for nerder (som meg). På 6Mpix-kameraene brukes bare lukkergardinene mellom bulb og ca. 1/125 (husker ikke nøyaktig). På kortere lukkertider brukes ikke lukkeren i det hele tatt(!).

 

Den mekaniske lukkeren i D40 ("åpne/lukke gardinen" om vi skal være presis) må åpnes før den elektroniske lukkeren slår av og på strømmen til sensoren. Det er visstnok ved lukkertider lengre enn 1/90 (en nittidels sekund) at den mekaniske gardinen avgjør lukkertiden mens den elektroniske lukkeren tar over ved kortere lukkertider. Akkurat denne fiffige detaljen med elektronisk lukker muliggjør den høye synkroniseringshastigheten for blits på 1/500 sek for D40.

[King-Nothing]

Da er det ISO som man trenger å vite litt mer om.

 

Jeg tok noen bilder i en idrettshall her om dagen, og fikk da behov for å stille opp ISO. Tidligere stod den fast på 200, men i denne hallen var taket for høyt til at jeg kunne skyte i taket og ved å rette blits rett mot guttungen (som løp) så ble det jo han overeksponert og bakgrunnen relativ mørk, ikke et veldig bra bilde med andre ord. Fordi han løp var jeg tvunget til å ha lukkertiden på 1/400 - 1/500 for å fryse bevegelsene hans. Etter litt testing fant jeg ut at jeg kunne skyte blitsen i taken samtidig som jeg prøvde meg frem med ISO 400 og 800. Ved ISO på 800 og litt ekstra power på blitsen (tror det var +2.0 i styrke) ble det veldig bra.

 

Så kommer spørsmålene:

 

Jeg har fått med meg at ved høyere ISO blir det mer kornete. Men hvordan fungerer dette? Vil et bilde tatt med ISO 200 og f.eks 800 se likt ut på et vanlig fremkalt bilde (10x15cm), slik at "kornene" først blir synlige ved litt større bilder, eller vil det også være synlig på et så lite bilde?

 

Er det også slik at det varierer fra bilde til bilde hvor kornete det blir eller er det en form for regel som sier litt om når det blir stygt?

 

Som vanlig er jeg veldig glad for svar av den informative biten.

Endret 24. april 2009 av King-Nothing

[alkymist]

Jeg vil tro at den enkleste måte å finne ut av "kornethet" er å teste det i praksis.

 

Finn deg et stasjonært motiv som du kan stille helt skarpt på. Kjøp for eksempel en bukett roser eller bruk noe annet pent. Ta en rekke bilder hvor den eneste parameteren du endrer er iso-verdien. Gjøres enklest ved å stille kameraet til manuelt - og bruke blitsen... innendørs, slik at du vet at lysforholdene er konstante. Bruk en blender som gir stor dybdeskarphet, antar at du vil sjekke hvordan kornethet påvirker bilder som i utgangspunktet er skarpe over alt.

 

Ta en bildeserie hvor det eneste du endrer er isoverdien. Siden du bruker blits, kan du la både blender og lukkertid være konstante. Uten blits må du enten endre lukkertid eller blender for fortsatt å eksponere riktig når du endrer iso. Blender 5,6 lukker 1/100 iso 400 eksponerer likt som blender 5,6 lukker 1/50 iso 200.

 

Nevnte jeg at det hjelper å bruke stativ og fjernkontroll/selvutløser for dette eksperimentet? Husk - du vil bare endre iso-verdien, alle andre parametre skal være konstante.

 

Skriv ut testbildene dine (på samme skriver/ samme fotosjappe selvfølgelig) og du bør kunne se hvordan iso påvirker kornetheten. Jeg har ikke gjort en slik test selv, men nå fikk jeg faktisk lyst til å prøve...

[Anew]

Ved 10x15 vil bildene stort sett se helt fine ut - også ved iso 1600. På store monotone flater vil man nok kunne se noe støy, og støyen blir mer påtrengende jo mørkere fargetonene er. Du får også mye mindre slingringsmonn ifht. etterbehandling av bildene. Støyen kan eksplodere om du begynner å dra i spakene.

[kaian]

Som Anew sier, på så små formater som 10x15 er det skjelden noe synlig støy på ferdige print, faktisk holder det stikk opp mot A4. Det er fascinerende hvor mye bedre det kan se ut på print i forhold til hvordan det kan se ut på skjermen.

 

Still kameraet til mindre oppskarping, kontrast og fargemetning om du fotograferer i jpeg, så kan du justere det opp mot det optimale i etterbehandlingen i stedet.

 

Korrekt eksponering minimerer støy (histogrammet over mot høyre), overeksponer noe hvis du fotograferer raw. Høy-iso-fotografering er forøvrig blant de første situasjonene jeg ville anbefale å sikre at man har tilgang på rawfil dersom man ikke allerede gjør det rutinemessig.

[SNratio]

Ved 10x15 vil bildene stort sett se helt fine ut - også ved iso 1600. På store monotone flater vil man nok kunne se noe støy, og støyen blir mer påtrengende jo mørkere fargetonene er. Du får også mye mindre slingringsmonn ifht. etterbehandling av bildene. Støyen kan eksplodere om du begynner å dra i spakene.

Som Anew sier: Graden av forstørring (evt cropping) avgjør det meste. Du må prøve deg fram. Ikke vær redd for å skru opp ISO i vanskelige situasjoner. Det kan være bedre å skru opp ISOen enn å undereksponere f.eks. Og så trenger ikke korn være noe stort problem!! Du kan jo med letthet fjerne korna med den digitale smørekniven, men min erfaring er at den bør brukes varsommere jo mer du skal blåse opp. På et lite bilde vil det ofte være uråd å se små detaljer uansett, så der kan en glatte kraftig over. På større bilder blir det ofte ganske synlig at detaljer går tapt når en støyfjerner. Sånn at kraftig støyreduksjon evt bør brukes veldig selektivt.

 

Når det gjelder blitzbruk i sånne hall-situasjoner, kan det i blant være hjelp å ha en ledning til blitsen. Sånn at den lett kan rettes/posisjoneres der den gjør best nytte. F.eks kan en prøve seg med reklameskilt som reflektor hvis det finnes, en kan prøve golvet etc... Anything goes hvis resultatet er brukelig. Med tilstrekkelig kraftig blits kan en bruke taket også ved ganske store takhøyder, men blitsen vridd 60-75 grader istedenfor 90 (rett opp) kan også være OK løsninger. Og endel utplasserer jo slaveblitser, når de først skal ty til ekstralys.

 

Edit:

Tror nesten jeg vil forsterke det kaian sier: Hvis du er ute etter virkelig gode resultater med høy ISO, må du enten ha noe i D3-klassen, med jpg-motor som er optimalisert for reportasjebruk (D700-motoren holder IKKE), eller du skyter RAW. Derfor skyter vi RAW, de aller fleste av oss

Endret 25. april 2009 av SNratio

[King-Nothing]

Jeg antar at det å stille opp ISO`en er det siste man vil gjøre? Sett at man må ha rask lukkertid for å fange et øyeblikk. Da skrur man blendertallet helt ned og gir på litt ekstra med blitsen før man evt øker ISO?

 

Lurer også litt på dette med lyssterke objektiver. Det er litt på utsiden av emnet, men tar det her.

 

Har tenkt til å kjøpe Nikon`s 50mm f1/8 om ikke så altfor lenge. Ser dette får mye skryt og da bl.a fordi det er et veldig lysssterkt objektiv. Og om man bruker blender på 1.8 så blir jo åpningen veldig stor og mottagelig for lys, men hva om man f.eks tar bilder med dette objektivet med la oss si blender på 8. Vil dette objektivet da fortsatt krever mindre lys enn mitt nåværende 18-55mm standard-objektiv med brennvidde på 50mm, eller blir dette objektivet omtalt som lyssterkt kun pga blenderen på 1.8?

 

En annen ting er at jeg "sliter" mye med eksponering. Guttungen var i bursdag i et innedørs lekeland i dag og jeg knipset noen bilder. Siden det var 10m (minst) til taket, var blits i 90 grader uaktuelt, så jeg prøvde meg litt med rett frem med en diffuser på, men det ble altfor mye lys på ungene og for lite på bakgrunnen. (Noen tips her?) Etter en del prøving så fikk jeg et par bilder som ble bra. Men når jeg kikker på histogrammet så er det en høy graf til venstre som går nesten helt til toppen, og høyresiden er nesten helt "tom".

 

Jeg syntes som sagt at bildet ser bra ut, men det er vel slik at ved en korrekt eksponering skal histogrammet ha mest innhold på høyresiden? Eller spiller dette liten rolle så lenge bildet ser ok ut?

 

Nei. Blenderen er i utgangspunktet helt åpen. Når du trykker inn utløseren, så lukkes blenderen lynraskt til den valgte åpningen, og så åpnes lukkergardinene (det er i seg selv en flerstegsprosess, som vi kan snakke om når du begynner å lure på hvorfor du ikke får korte lukkertider med blits... ).

 

The time has come...

 

 

Og igjen, tusen takk for alle gode svar. Det gjør alt så mye enklere.

Endret 27. april 2009 av King-Nothing

[SNratio]

Jeg antar at det å stille opp ISO`en er det siste man vil gjøre? Sett at man må ha rask lukkertid for å fange et øyeblikk. Da skrur man blendertallet helt ned og gir på litt ekstra med blitsen før man evt øker ISO?

 

Lurer også litt på dette med lyssterke objektiver. Det er litt på utsiden av emnet, men tar det her.

 

Har tenkt til å kjøpe Nikon`s 50mm f1/8 om ikke så altfor lenge. Ser dette får mye skryt og da bl.a fordi det er et veldig lysssterkt objektiv. Og om man bruker blender på 1.8 så blir jo åpningen veldig stor og mottagelig for lys, men hva om man f.eks tar bilder med dette objektivet med la oss si blender på 8. Vil dette objektivet da fortsatt krever mindre lys enn mitt nåværende 18-55mm standard-objektiv med brennvidde på 50mm, eller blir dette objektivet omtalt som lyssterkt kun pga blenderen på 1.8?

 

En annen ting er at jeg "sliter" mye med eksponering. Guttungen var i bursdag i et innedørs lekeland i dag og jeg knipset noen bilder. Siden det var 10m (minst) til taket, var blits i 90 grader uaktuelt, så jeg prøvde meg litt med rett frem med en diffuser på, men det ble altfor mye lys på ungene og for lite på bakgrunnen. (Noen tips her?) Etter en del prøving så fikk jeg et par bilder som ble bra. Men når jeg kikker på histogrammet så er det en høy graf til venstre som går nesten helt til toppen, og høyresiden er nesten helt "tom".

 

Jeg syntes som sagt at bildet ser bra ut, men det er vel slik at ved en korrekt eksponering skal histogrammet ha mest innhold på høyresiden? Eller spiller dette liten rolle så lenge bildet ser ok ut?

 

Mitt tips er at du har et helt avslappa forhold til å skru opp ISO. Med stor blender risikerer du under endel forhold feil fokus - det er som regel verre enn effektene av høy ISO. Jeg synes du først bør sjekke at lukkertida er kort nok til formålet, dernest at blenderen gir deg "passe" dybdeskarphet og greie arbeidsforhold. Så ser du hva slags ISO/utfyllingslys som kreves. Motiver i bevegelse på stor blender kan være svært krevende, også for mange ganger så dyrt utstyr som det du har.

 

Jeg synes du absolutt bør kjøpe den nye 35/1.8 istedenfor 50/1.8, om du ikke veit nøyaktig hva du er ute etter. 50/1.8 har en tendens til å falle melllom stoler på crop-format, og den nye 35/1.8 gir deg både "enklere" bildeutsnitt, autofokus og bedre ytelse på full blender. Bortsett fra en liten korreksjon ved at det er færre linseelementer og dermed litt bedre lysgjennomgang, så vil nedblenda fastoptikk ikke være "raskere" enn zoom-optikk på samme blender. Hvis du tenker på noe i 50-60-området, tror jeg du vil få mye mer ut av å spare til en 60mm AF-S macro. Da har du også et mer brukelig portrettobjektiv enn 50/1.8.

 

Ikke heng deg for mye opp i histogrammene. Poenget med "eksponering til høyre" er at du - dersom motivet ditt har høylyse partier - skal sørge for å plassere disse ut mot høyre kant av histogrammet. Ikke over kanten - da "blåses de ut", og ikke langt fra - da utnytter du ikke det dynamiske omfanget og får som regel dårligere skyggepartier enn du kunne hatt. Høyden på søylene har ikke noe å si - de bare viser hvor stor del av bildet som har fått akkurat denne eksponeringen.

 

Når det gjelder direkte blits, så er det vel diffusor og demping av lysstyrken som er de enkleste tiltaka mot problemene du beskriver. De fleste blitser kan nedreguleres, og som regel lønner det seg å prøve seg fram med så lav lysstyrke som mulig.

 

Stå på - Du er så utholdende at dette kommer til å bli veldig bra etter hvert.

Endret 28. april 2009 av SNratio