Mekker`n

På førsteinntrykk så tenker jeg at de byttet for få coiler.

Når man spyler et varmeregister så kommer det alltid litt guffe ut og du sier også at det sirkulerer begge veier. Alt høres normalt ut og definer tett. Den mest relevante opplysningen du gir er at varmeapparatet fungerte dårligere etter at du hadde renset varmeregisteret. Og det skjer fordi varmeappartet kan være kranglete å lufte på disse bilene. Når du har 2 kalde slanger inn så kommer det ikke noe varmluft ut.

I midten av April fikk jeg en PKK stikkprøve fra statens vegvesen. På denne hadde jeg gitt mangel på slitte vinterdekk(2) siden det var under 3mm mønster igjen. Kontrollmydighetene var da uenige i denne mangelen fordi det var bart på veiene ute. De mente at minimumskravet var 1,6mm på kontrolltidspunktet og disse piggfrie vinterdekkene var godkjente med 2mm mønster. Siden det er sommer så er det 1,6mm som gjeler. Uavhengig åssen dekk det er som sitter på bilen.

Girkasse støy. Girkasse skrangling. Ofte kalt "manual transmission rattling" på engelsk. Ganske vanlig på eldre dieselbiler og grove kjøretøy(lastebiler, landbruksmaskiner, Toyota Hiace osv). Dette kommer av komponenter inni girkassa som rister og klaprer når kassa er driftsvarm og uavlastet. Bokstavelig talt en skranglekasse. Som resten av bilen. Dette er ikke farlig å kjøre med og jeg velger å kalle det produktstandard på en gammel Hiace. Lyden forsvinner hvis du gir motoren litt turtall også. Den vanligste reparasjonsmetoden er at man prøver en annen girolje. En tykkere olje. Eller en olje som spesifikt demper girkasse støy. Her kan det også være hensiktsmessig å prøve noe lurium som f.eks denne, men det var jo grådig dyrt og jeg kjenner ikke til merket. https://www.thansen.no/bil/olje-og-kjemi/tilsetningsstoffer/lindemann-manual-gear-differential/n415/pn11499/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw0ruyBhDuARIsANSZ3wonwM7Th-VqfCiOkMFtpYGxUcyN5d4AmzxYo4HWWUzzbJsEkcBbtoQaAiEPEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Hvis noe så anbefaler jeg å prøve en annen girolje eller additiver. Sånt er Habla Møberg god på og du har kanskje noen forslag her?

Gi oss et opptak av ulyden.

På førsteinntrykk tenker jeg ulyd svinghjul og ulyd svingningsdemper kamaksel. Prisen på dette vil du ikke vite så da kaller vi det produktstandard og normal arbeids lyd.

Når det koster 8-10 000,- å hekte på en ny reim så er det ikke bare bare. Mest sannsynlig er det game over og for de penga burde man kjøpt en høggermotor istedenfor. Toppen har sikkert sprekt rundt en eller flere ventilføringer og den ene råden er litt kroka. Det er mest vanlig. Reima ser tørr og hel ut så jeg tipper det er et stramme eller løpehjul som har takket for seg.

Normalen er at AC slår seg på automatisk. Ofte styrt av ute/inne temperaturer, defroster og klima innstillinger. Mulig man kan forandre på denne automatikken ved å holde AC knappen inne e.l/les instruksjonsboka. Eller hva med å bare skru av hele klima anlegget, nappe en sikring e.l. Dette har uansett ingen sammenheng med at det forsvinner kjølevæske og du er på villspor.

I den store sikringsboksen i motorrommet er det som regel en eller flere ledige "sikrings-slotter" ved de store lego sikringene. Her står det klargjort 12v+ stikk som man kan bruke, og en vanlig kabelsko passer utmerket på disse, se bilde. For en skjult montering trekk ledningen ned sammen med hovedåra til den kommer ut en plass på undersiden av sikringsboksen. Eller gjør det stygt og bare borr et lite hull i siden på lokket og dra ledningen igjennom dette. Husk egen sikring på kursen. Den første årgangen av Auris Hybrid hadde vel HB3 fjærnlys og H7 nærlys. Dette var minus styrt. De senere modellene har vel noe HIR2 søppel, som er pluss styrt. Jeg har enda ikke opplevd noen problemer rundt varsling eller bus systemer ved ettermontering av lys på Toyota hybridene.

Parkeringsbremsen på Nissan Leaf har et voldsomt selvpåtrekk og det viser seg ofte når man rygger. Slakk opp litt på justeringen på det hjulet som henger. Disse skal ha litt lang vandring på parkeringsbremsen.

Oooo, gjettekonk! Det kan se ut som at fjæra har flydd over øvre fjærskål og på førsteinntrykket er dette en støtdempertopp("fjærbeinslager") som har takket for seg. Edit: jeg tolker det som at hele fjærbeinet blir med ned når man jekker opp bilen, fordi det ikke sitter fast i støtdempertårnet/chassie. Dette kan man kanskje se ved og åpne panseret og kontrollere innfestningene til støtdempertopp. Mulig du ikke jekka høyt nok og det er bare snakk om en knekt fjær venstre foran(knekt helt i toppen). Noe annet ville vært veldig uvanlig og overraskende.

Det er umulig å si over internett, men ulyden din syntes jeg det lukter varm diffolje av. Jeg sier bakre differensial på førsteinntrykk. Jeg har hatt inn flere Honda CRV hvor mellomaksel er fjernet i jakten på ulyder og vibrasjoner. Jeg har hatt inne flere Honda CRV hvor det har blitt byttet girkasse uten nytte. Ofte p.g.a vibrasjoner fra de indre drivleddene eller ulyd fra drivaksellageret høyre foran. På Honda CRV kan det være en del vanskelige ulyder og vibrasjoner. Alt forplanter seg så jævlig og jeg ser mange som bommer på diagnosene. -Drivaksel lager høyre foran -Mellomaksel lager -Bakre differensial -Dekkstøy -Hjullager, men det er ikke akkurat krevende feilsøk. Personlig har jeg aldri landet på en girkasse/transferdiff diagnose på Honda CRV.

Pass deg for merkeforhandler og uvettige diagnoser på sistnevnte feil. Her vil veldig mange bytte dieselpumpe til 23 000,- fordi det ser sånn ut på en tester. Kondens og vann i drivstoff går vel som en av de mest klassiske feilene i motorhistorien, men i dag har markedet fullstendig glemt den. Man har hodet på helt feil plass og tenker for avansert. Denne klassiske feilen blir ofte veldig kostbar og klønete.

Denne motoren er god og driftsvarm når den blir tungstartet. Dette er et typisk tegn på defekt motor temperatur sensor/kjølevæske temperatursensor. Motoren er 100 grader varm, men motorstyringen sier at den holder -50 grader. Blandingsforholdet blir helt feil og de kan bli veldig tungstartet når varme. Man drukner motoren i drivstoff ved mye kjinning og man kan lukte feilen på motorolja og nivået. Typiske indikasjoner på defekt kjølevæske temp.sensor. Selv en enkel kodeleser i dag(typ biltema/jula) kan vise enkle parametere og motordata som dette. Se etter coolant temperatur sensor og hva denne verdien viser. Når motoren er kald har den ute temperatur og viser 20 grader. Når motor er varm ligger temperaturen rundt termostaten sin åpnings temperatur/typ 100 grader. En defekt temperatursensor viser seg ofte ved at den står låst på en fast verdi. Typisk -50 grader hele tiden. Når du først sjekker dette så se også mot andre temp.sensorer som luft og drivstoff temp. Se etter store åpenbare temperatur avvik som ikke henger på greip med noe som helst. En annen luring er feilfylling eller vann i drivstoff systemet. En dieselpumpe blir etterhvert veldig varm. Bensin eller vann her vil ofte koke og danne gassbobler i systemet. Gass kan komprimeres og man mister drivstofftrykket når motoren blir varm. Man får en damp-lås i drivstoff systemet. Denne feilen kan man se på motordata ved å se på target og actual pressure (ønskelig og faktisk drivstofftrykk). Her vil man da se at verdiene følger hverandre når motor er kald, men når den blir varm så sklir verdiene fra hverandre og man får et større avvik. Disse dataverdiene kan det hende man må ha en bedre tester for å få innsyn i. For å løse sånne feil må fysisk demontere rør og komponenter og blåse systemet rent. Å helle på kondensfjerner og lurium på tanken tar sjeldent denne feilen. Man fyller det alt for sent. Begge disse er feil som gir startvansker med varm motor og de trigger sjeldent en feilkode eller motorlampe.

En feil veldig mange gjør når de bytter calliper er at de ikke skrur stempelet helt inn og at de hekter på vaier/betjener park.bremsen før stempelet ligger ann mot klossen. Når man bytter calliper må man alltid tråkke stemplet ut med fotbremsen før man betjener park.bremsen, ellers får man lang vandring på armen og ujevnheter som dette her. Veldig ofte er det en ufagmessig montert calliper og man løser det ved å demontere calliper, skru stempelet helt inn og gjøre ting i riktig rekkefølge. Gjerne kjøre en tur og brems godt før du drar i park.bremsen. Innimellom er også calliperen overhalt e.l og brekkarmen sitter 1 "spline" feil på calliper. Å justere denne armen er egentlig en ulovlig reparasjon, men med alle de billige drittdelene folk kjøper så er det noe jeg har gjort mer av de siste årene.