Hollabaloo

På min bil så var det ikke noen dedikert sikring til hengerkontakten, strøm, jord og signal til hengerkontakten var viderekoblet fra baklysene. Mao hengerkontakt og baklys på samme kurs. Men dette varierer helt sikkert fra modell til modell.

Kan søke opp kongens Buick med regnr A1 også.

Dette er ikke første gangen du lager en tråd om dette: 13. mai i år: 20. april i år: Ta gjerne en sjekk av hvordan du staver merkenavnet opp mot dette som er fasiten:

Gitt et tenkt scenario der en kunde med en 10 år gammel bil har bestilt service av bremsene og verkstedet vurderer at det er godt nok å bytte skiver og klosser. Noen dager senere kommer kunden tilbake med varmgang i bremsene med skader på skiver og klosser som følge av dette og det blir først da påvist av verkstedet at også caliperne er dårlige. At det er kunden som betaler for nye calipere og bytte av disse hersker det vel liten tvil om, men hvem av verkstedet og kunden mener du skal bære det økonomiske ansvaret for nok et sett med skiver og klosser, og hvorfor? (andre enn @MailMan13 må gjerne også svare )

Skjønner. Da jeg først begynte å ta service på bremser på min egen bil for lenge lenge siden, så stolte jeg først blindt på alle "forumistene" (dette var et annet forum og en annen tid) som forkynte at det eneste man trengte å gjøre var korrekt rengjøring og montering, og husk for guds skyld å smøre glideboltene og bremseørene på klossene, så går ting garantert bra! Det som ble sagt om caliperne var at dersom man fikk presset inn stempelet uten problemer med pressverktøy og det ikke var synlige rifter i gummibelg eller andre åpenbare ting, så var alt i orden. Dette var på en bil som den gang var omtrent 2-3 år eldre enn din er nå. Min erfaring var at det i praksis ikke ble bra og ordentlig driftssikkert (les: varmgang og skiver med kast etter kort tid) før jeg også hadde demontert, rengjort, smurt og montert igjen alle 4 caliperne med nye gummideler. Det var ingen synlige skader på de, men det er åpenbart at de allikevel hadde godt av litt "spa-behandling". Først etter caliper-service holdt bremsene seg problemfrie år etter år til skiver og klosser var nedslitt etter normal bruk sånn som det skal være.

Ja, og det er jo bra. Og snodig at verkstedet ikke oppdaget varmgang da de prøvekjørte bilen etter at du kom tilbake andre gangen. Men mitt spørsmål var ment mot opprinnelig jobb og om det er vanlig praksis i verkstedbransjen å ta med f.eks. bilen ut på en 10 minutters kjøretur (eller sånn omtrentlig tid, nok til å kunne avdekke varmgang fra bremser som henger) på offentlig vei etter bytte av skiver og klosser. Det vil overraske meg om man tar seg tid til dette for en så enkel jobb i en bransje der tid er penger, og de økonomiske marginene sikkert ikke alltid er allverdens.

Er det vanlig i en travel og stressende hverdag at mekaniker tar seg tid til en prøvekjøring etter noe så "simpelt" som bytte av skiver og klosser på en kundebil? Ville trodd dette begrenset seg til en funksjonstest ute på parkeringsplassen ifm at bilen kjøres ut av verkstedhallen og parkeres for henting av kunde?

Selve bryteren har en kobling med spor som sikrer at man kobler riktig (i motsetning til min gamle bil hvor man faktisk kunne koble bryteren feil vei), så akkurat det skal jo være greit:

Så den ene dagen så virket vindusheisen rett vei, og den neste så virket den feil vei? Er det noen som har jobbet på bilen den siste tiden som kan ha montert vindusknappen feil? Opplever du andre feil med høyre bakdør, som f.eks. trøbbel med låsing?

Det er ikke allverdens med kvalitet på alle disse "billige alternative delene" man kan bli fristet til å kjøpe. Man kan være heldig og man kan være uheldig som du har opplevd. Jeg pleier å kjøpe inn OEM eller OE deler til mine biler der det er mulig, selv om det betyr at en del som en sånn bærebru kanskje da går fra å koste 750 kr pr stk til noe sånt som 1200 kr pr stk. Det kan forøvrig også ha vært en svakhet ved akkurat den bærekula på din bil. For eksempel at gummien ikke tettet ordentlig eller at det har vært en rift i den fra fabrikk eller oppstått under montering av del, slik at vann og skitt har kommet til og slitt den ut prematurt.

Det kan avdekke feil og slitasje på bilen som ikke dekkes av nybilgarantien, i tillegg til andre ting som f.eks. om bilen har vært i en skade og er reparert i karosseriet. Litt usikker på om NAF sjekker dette i en sånn test, men man bør ihvertfall også sjekke servicehistorikken på en bil med gjenværende nybilgaranti nøye. Dersom tidligere eiere har vært sløve med å overholde intervall-fristene for service som er påkrevd for å opprettholde garantien, så kan det få konsekvenser ved en eventuell garanti/reklamasjons-henvendelse. Har vært eksempler på at forhandlere har avvist forespørsel med bakgrunn i at service ikke er utført ihht tids/kjørelengde-skjema. Å spørre selger om alt er i orden er ikke godt nok, eksempler viser at forhandlere selv ikke alltid har oversikt over dette når de selger bilen.

Ja det er vanlig å prute på bruktbiler, og det er noe forhandlere er vant til. Ja annonseprisen er i de fleste tilfeller en pris de har slingringsmonn på, men forhandler vil til enhver tid prøve å maksimere profitt på bilen som selges, så det er ingen automatikk i at man kan få så og så mye i rabatt. Styres av tilbud og etterspørsel. Å spørre en selger om en pris kan diskuteres får en kanskje til å fremstå som en naiv og uerfaren bilkjøper, og friste selgeren til å ikke gi deg noe godt tilbud i den tro at du vil akseptere det han/hun sier og kjøpe bilen til annonsert pris. Hvordan man "pruter bruktbil" på best mulig måte der du ender opp med en god deal er det skrevet og sagt mye om opp gjennom årene. Er vel litt som mye annet i livet at øvelse gjør mester.

Ta med bilen til et autorisert verksted og be om pristilbud. Hvis det ikke er reparerbart blir det dyrt, en ny tank koster fort vekk 5000 kr og kanskje mer enn det også hos et verksted, så er det arbeidstid i tillegg. Skulle ikke forundre meg om ny tank ferdig montert er noe som ligger i prissjikt 10 000 - 15 000 kr.

Dette er en svært populær bil i UK, så jeg ville hørt der: https://www.astraownersnetwork.co.uk/forums/astra-g.9/ Denne tråden f.eks.: https://www.astraownersnetwork.co.uk/threads/air-conditioning-not-working-any-ideas.372563/ Kan til og med hende noen der har laget en feilsøkingsguide.

@stamkunde du har så mange spørsmål om denne Passaten din, stort sett har du en tråd med et eller flere spørsmål liggende på førstesiden på forumet, har du vurdert å lage en "Stamkunde sin VW Passat"-tråd der du over tid kan samle alt av prat og spørsmål om bilen? Så kan du legge inn nytt spørsmål i eksisterende tråd når du lurer på noe nytt istedet for at det blir en drøss med nye tråder. Tenker det kan være en fordel for deg også, for da vil det i tråden etterhvert ligge informasjon om bilen som folk kan lese seg til, og gi bedre svar.

Jeg jobber ikke med dette som fagfelt, så min hjelp stopper ved å peke deg til kontrollinstruksen. Alt annet fra min side blir verdiløs synsing

Her er verkstedenes kontroll-instruks for PKK, kanskje det kan være til hjelp: https://www.vegvesen.no/globalassets/kjoretoy/verkstedbransjenkontrollorgan/kontrollinstruks-for-periodisk-kontroll-av-kjoretoy-versjon-4-0.pdf For eksempel: Punkt 8.2.2.2 Utslipp fra dieselmotor - Røyktettet (opasitet) For kjøretøy med avgassklasse EU-5 og nyere: OBD systemet kontrolleres med diagnoseutstyr. Det skal ikke måles røyktetthet dersom det oppnås kontakt med styreenheten og egendiagnose/«readyness-test» er OK, samt at det ikke foreligger noen aktive feilkoder knyttet til motorstyring (feilkoder som starter med P0,P1,P2,P3,P4,P5,P6). Dersom det foreligger feilkoder, egendiagnose/ «readyness-test» ikke er OK, eller det ikke oppnås kontakt med styreenheten, gjennomføres avgasskontroll som for EU-4 eller lavere. Resultatet fra avgassmålingen legges til grunn for evt. mangelmerknad. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre kontrollen i henhold til kontrollinstruksens metoder beskrives dette i kommentarfeltet for spesielle forhold i innrapporteringsløsningen. Punkt 8.2.3. Avgass generelt og motorgange Mens motoren går, kontroller om kjøretøyets OBD feilindikator indikerer feil. Kontroller også om egendiagnosesystemet fungerer korrekt (for enkelte modeller er det slik at lampe skal være tent en periode etter start, for deretter å slukke). Ved avvik ilegges mangelmerknad e). e) OBD-feilindikator indikerer feil eller svikt ved systemet --> 2-er feil

Har jekket opp flere VAG-biler med "pinch weld" opp gjennom årene med vanlig "hockey puck"-pad og hydraulisk jekk og et og et hjul av gangen, og aldri opplevd at den bøyer seg. Selvfølgelig viktig å jekke på korrekt sted der pinch weld er forsterket for jekking, men det antar jeg du også er klar over. Jekkes det andre steder så bøyer den seg selvfølgelig. Hvilket merke/modell har du erfaring med at den bøyer seg?

Mitt tips er å styre unna jack pads med spor av denne typen for biler som har "pinch weld" jekkpunkter: Resultatet når man bruker sånne er at man skraper bort voksen på jekkpunktet som fungerer som rustbeskyttelse, og over tid så setter rusten inn. Da er det bedre med en vanlig jack pad uten spor, det skal jekkpunktene uansett tåle. Styr også unna saksejekken til Biltema av samme grunn (se så smalt sporet er)

Fun fact: På Golf 5 så kan man faktisk skru av den utvendige dørplata (metallet), så har man panoramautsikt til hele vindushevermekanismen: Hvorvidt det er korrekt å demontere fra utsiden hvis man faktisk skal reparere vindushevermekanismen vet jeg ikke, men tenkte uansett det var en artig detalj å dele. Har ikke sett det før på en moderne masseprodusert bil.

Da har du lært på den kostbare måten at man kan ikke stole blindt på råd man får fra folk på diskusjonsforum. Ikke her, og ikke på elbilforum eller andre steder. Man vet ikke nødvendigvis hva slags kunnskap de som skriver til deg egentlig har, og selv om det skulle vise seg at det er en med peiling, så er det fortsatt sånn at eier av bil med feil sjelden klarer å pr tekst formidle en presis nok problembeskrivelse til at man skal kunne gi en sikker diagnose. Stemmer datoen for VCDS-utskriften, diagnosen din ble tatt så lenge siden som 2023.01.02 ? Og at du følgelig kjente til denne diagnosen som indikerte feil på ac-kompressor men allikevel valgte å bestille de 5 sensorene? Et kompetent verksted bør kunne teste både signalveien fram til kompressoren (utelukke kabelbrudd, dårlig kontakt etc.), og selve kompressor-funksjonen, og så kunne gi deg en konklusjon om kompressoren er defekt.

Før du bruker mer penger på deler, så burde du vel finne ut hva som faktisk er feil. Dumt å kjøpe inn riktige sensorer og bytte for så å finne ut at det var kompressoren (eller noe annet) som var feilkilden. Du må skaffe deg oversikt over hva slags anlegg som faktisk er på din bil, og sette deg inn i reparasjonsprosedyrene Kan man ta ut sensorene og finne ut om de er defekte ved å måle/teste de? Kan man kjøre diagnose på HVAC-modulen og finne ut hva som er feil ut fra feilkoder og målinger fra sensorene? Hvis du ikke har det nødvendige utstyret fra før eller erfaring med denne type arbeid, så vil det fort lønne seg å betale noen profesjonelle å finne ut dette for deg. Jeg kjøper ikke verkstedet ditt sin forklaring om at det ikke var mulig å finne ut mer presist hva som var galt, høres mer ut som de ikke "gadd" å gjøre mer. Husk å ta med i budsjettet, at gitt at du klarer å reparere feilen men den er tom for gass, så må bilen etterpå til ac-service for trykktest og etterfylling av gass, noe som fort blir 2000 kr og kanskje litt mer enn det også.

Du kan evt. kjøre rundt med defekt AC. Fra hva jeg har lest dersom du har en tidlig utgave uten varmepumpe, så fungerer vel AC-systemet noenlunde likt som på bensin/diesel-bil, og du vil ikke miste varme-funksjonen som man gjør på eGolf som har varmepumpe og "elbil-AC".

Leverer den til et seriøst verksted, f.eks. disse: https://autoac.no/volkswagen-air-condition/e-golf-varmepumpe-og-air-condition/

Spørsmål til dere med god motorkunnskap: Gitt en 4sylindret bensinmotor uten pustehjelp der det står følgende i service-manual: - Kompresjon slitasjegrense: 7 bar - Kompresjon ny motor: 14...21 bar - Maks tillatt forskjell mellom alle sylindre: 3 bar Man måler så følgende på en konkret motor: Sylinder 1 (nærmest registerreim): 16 bar Sylinder 2: 12 bar Sylinder 3: 14 bar Sylinder 4: 17 bar Her er samtlige sylindere over slitasjegrensen, men maks forskjell er (17-12) = 5 bar, som er mer enn maks tillatt (3 bar). Hvordan forventer dere at denne motoren vil oppføre seg under bruk, hva slags eventuelle "skavanker" vil man oppleve?