Hollabaloo

Nå ble jeg nysgjerrig. Vet ikke hva slags årgang Passat det er snakk om her, men tipper prisen er på omtrentlig samme nivå på tvers av årganger for nyere Passater så slo opp for en 2014-modell, og det kostet hos norsk merkeforhandler 5500 kr inkl. moms for oss vanlige dødelige som ikke har rabattavtaler. Dette var da for originalt VW-ledningsnett. Enig i at det var dyrt, men hvis du betalte sånn omtrent 3000 kr for selve hengerfestet (ser på finndel.no at de selges for 2000-4000 kr), så blir totalsummen inkl alt ca 9000 kr? Synes egentlig ikke det er så galt for å få ettermontert originalt tilhengerfeste, og sannsynligvis billigere enn å kjøpe det som fabrikkmontert ekstrautstyr da bilen var ny. Som alternativ, har du vurdert å returnere hengerfestet til hoggeren, og heller se deg om etter et hengerfeste inkl. ledningsnett fra et annet hoggeri?

Det kan hende, men hvis du vil ha presise råd og tips så bør du oppgi merke, modell og produksjonsår på bilen.

Antar det er mitt tips du kommenterer på her. Min erfaring er at dette er en metode som alltid fungerer, selv når slag og sparking innenfor det som er forsvarlig med bilen jekket opp på gårdsplassen ikke fører fram. Men jeg har også hørt at det er vanlig på verksted med hest/esel/ninja-sparking med ryggen vendt mot bilen, noe a-la dette: Bruk av spett/brekkjern til å bryte mot felgen er jeg personlig skeptisk til med tanke på risiko for å ripe/skrape/skade aluminiumsfelgen.

Litt snodig at enkelte verksted fortsatt bruker begrepene "forstillingskontroll" eller "forstillingsanalyse" når man har de mer korrekte begrepene (for dagens biler der de fleste har innstillingsmuligheter både foran og bak) "hjulstillingskontroll" eller "firehjulskontroll".

Nå har jeg de siste årene hatt rutine på å rengjøre og smøre flatene ved hjulskift, så har ikke lenger problem med hjul som ruster fast. Men før, så pleide jeg å bruke bilens vekt istedet for å hamre og slå og sparke. Løsnet hjulboltene ørlite (en halv omdreining eller noe sånt) og så rullet bilen fram og tilbake på gårdsplassen. Når jeg jekket opp bilen igjen etterpå da så pleide hjulet å ha løsnet. Dette virker som en smart metode (har ikke prøvd den selv) som er enda raskere:

Har du sammenliknet hva du får for pengene hvis du går for en likt priset BMW 3-serie eller Audi A4? Eller MK7 Golf GTI eller Golf R? Det er mye morsomt man kan kjøpe til prisen av en brukt Giulia.

La oss ikke skjære alle TSI-motorene over en kam. VW gikk tilbake fra registerkjede til registerreim for ihvertfall 1,4 TSI. Jeg vet ikke hvilket år endringen skjedde eller om det samme ble gjort med 1,0 og 1,2, kanskje andre her vet mer.

Når det koster så mye i arbeidstid å bytte delen, så er det vel greiest å la verkstedet stå for alt så man har alt av garantier intakt. Dersom de derimot monterer inn "din" del som du kjøpte billig på eBay/skruvat/autodeler.co.no, og du senere kommer tilbake og reklamerer fordi EGR-ventilen feiler igjen, så må du vel betale alt på nytt. Da kan fort de hundrelappene man sparte på selve delen bli veldig kostbare.

Når det er så mye arbeid forbundet med å komme seg fram til EGR-ventilen for demontering/montering, så tenker jeg at det logiske for et langsiktig eierskap bør være å bytte den ut med en ny med garanti og alt som følger med. "Gjør jobben riktig så trenger man bare å gjøre den 1 gang". Godt forklart og vist her fra 7:45 i videoen: Hadde EGR-ventilen sittet enkelt til for rask demontering og montering derimot, så er det jo bare å prøve seg fram med rensing for da er ikke konsekvensen av å få feilen tilbake særlig stor, men at den sitter enkelt til er jo åpenbart ikke tilfellet for disse VW-dieselene når man ser på prisestimatet fra verkstedet.

Slå opp sprengskissen her istedet, der står det delenummer på boltene: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2004/rav4 (fortsett videre med å velge Frame Code osv...) Jeg fant delenummer 90119-14086, som bl.a. er tilgjengelig her: https://www.eurodel.no/festebolt-tverrstyrestang-febest-0198-002 (Du bør dobbeltsjekke selv med japan-parts.eu satt opp korrekt med din bil)

Ja kanskje det. Dersom jeg hadde kjøpt TRW-caliperne hos THansen (jeg kjøpte et annet sted), så ville jeg måtte betalt pant, en pant jeg ville fått tilbake når jeg leverte inn de gamle caliperne. Disse caliperne er laget i aluminium, så hvis man "vasker" de i en slik en så burde de se ganske strøkne ut etterpå, og stempel og andre interne deler er jo kurant å bytte.

Du vil neppe klare å håndpolere bort riper fra en moderne billakk som har klarlakk på toppen. I beste fall så fyller du igjen ripene med produkt, slik at det fremstår en kortere periode som at de ble borte. Skal man permanent fjerne mindre riper, swirls etc., så må man som @Leon83 også skrev til med poleringsmaskin, pads og poleringsmiddel (med slipemiddel). Det man i praksis gjør da er å slipe bort en bitteliten del av klarlakken: Og det kan bli riktig så bra:

Skiftet calipere denne helgen, her er en av de gamle. Legg merke til teksten "Lucas" og merkelogoen til VW og Audi. Nye calipere var av merket TRW og kostet under halvparten av det jeg hadde måttet betale for originale calipere hos VW-forhandler som privatperson uten rabatter. (1300 kr pr stk vs 3430 kr pr stk) De hadde også teksten "Lucas", også ser det ut som noen har slipt bort noe der merkelogoene ville stått. Tror dere TRW også lager de originale VW-caliperne?

Til ettertanke: https://vegmuseum.no/trafikksikkerhet-pa-nett/modenhet Frontallappen, den delen av hjernen som hjelper oss å vurdere risiko og konsekvenser, utvikles senere hos gutter enn hos jenter og kan være en av grunnene til at gutter er overrepresentert på ulykkesstatistikken. Frontallappen er plassert rett bak pannen, og denne lappen regnes som den delen av hjernen det tok lengst tid å utvikle. Det er denne delen som styrer våre evner til å ta beslutninger og å regulere impulser. Det er også denne som forteller oss konsekvensene og risikoen ved de valgene vi tar! Eksempelvis «Dette var lurt!...... eller var det det?» Den skal hjelpe oss til å ta fornuftige og riktige valg i ulike situasjoner. I trafikksikkerhetssammenheng vil jo dette være avgjørende. Frontallappen er ikke fiks ferdig når vi er født. Det tar mange år før den er ferdig utviklet. Da vi kommer mot midten av 20 årene, er den ferdig utviklet hos de fleste. Og her er det forskjellen mellom jentene og guttene kommer…. • Hos jentene er frontallappen ferdig utviklet når de er 22 – 23 år • Hos guttene er frontallappen ferdig utviklet når de er 25 – 26 år

Min erfaring er at mikroriper (den typen man ikke ser når bilen står i skyggen, men som er synlig når sola reflekteres i lakken) er så og si umulig å gardere seg 100% mot ved hjemmevask som inkluderer berøringsvask som et av stegene. Gjort riktig med skumlegging, avspyling, doble bøtter med gritguard etc etc. så kan man holde lakken fin lenge, men sakte men sikkert så kommer det noen mikroriper her og der. Både på myk og hard lakk. Disse mikroripene er jo uansett ikke noe farlig, de kan ved behov maskinpoleres bort, f.eks. rett før salg. En fin ting med en god håndvask er at når man går over panel for panel med vaskehanske, har man en fin forutsetning for å oppdage steinsprut og skader i lakken på et så tidlig som mulig tidspunkt (hvis man vasker regelmessig), slik at man har muligheten til å behandle det før det blir ille.

Jeg vil også være med på gjetteleken, og mine gjettinger er også relatert til feil med lufttilførsel Mine bidrag dersom plugger, luftfilter og bensinfilter ikke løser fuskingen: - sporadisk luftlekkasje et eller flere steder der det ikke skal komme til luft (sprekk i plastrør, plastbelger etc.) - feil på EGR-systemet som gjør at resirkulering av eksosluft tilbake inn i innsuget ikke reguleres korrekt. EGR-trøbbel har jeg personlig erfaring med, noe som ikke var merkbart ved tomgang da motoren gikk jevnt og fint, men ga periodisk lugging ved lav og middels gasspådrag. Erfarte ikke lugging ved fullt gasspådrag.

Ja absolutt, så OBD2 diagnoseutstyr er (etter min mening og erfaring) uansett noe som bør være en del av "basis" verktøykasse for en som reparerer bilen sin selv, dersom bilen er en sen 90-talls eller nyere bruktbil.

Det er ikke alltid det varsles i dashbordet når det logges feilmelding i en modul, så det kan potensielt ligge feilmeldinger til avlesing som kan hjelpe deg. Men det kan også hende at det ikke gjør det.

Plugger, luftfilter og bensinfilter er jo fine service-deler å bytte uansett etter 3 år. Har du noen feilmeldinger liggende i feilminnet som skulle tilsi at det er noe galt med selve coilen?

Jeg har vel ca 1000 km erfaring bak rattet på en 2,0 hybrid 180hk, og vil si at dersom du er en sjåfør som liker å akselerere raskt, kjøre aktivt med mye forbikjøringer etc., så vil du oppleve drivlinjen som slitsom og frustrerende p.g.a. CVT-girkassa som ruser motoren fælt og holder den på jevnt høyt turtall så lenge du har gassen i bånn. Dersom du derimot er en sjåfør som liker å putle av sted med resten av trafikken og holde plassen i køen, så vil man trives godt med drivlinja, for ved rolig kjøring så oppleves den (som @Kron også skriver) som komfortabel, og det er sjelden masete høyt turtall.

Hvor mye sparer man egentlig pr år i avgifter og forsikring på å velge la oss si en Volvo 740 som er veteran vs. en sammenliknbar bil som ikke er veteran, f.eks. en 1995ish Volvo 940? Er vel neppe mer enn et par tusenlapper eller?

Stilig at Ford lager sånn videorapport, det var nytt for meg at det finnes forhandlere som tilbyr dette. Tenk så mye bråk og styr som TS (og forsåvidt også bilselger) hadde sluppet unna dersom han hadde valgt å følge det gode rådet om å få tatt en uavhengig tilstandsvurdering av bilen FØR han evt. valgte å kjøpe den.

Dette er en bil som er tørst, treig, og med 400000km og 29 år må man være klar til åpne lommeboka for å beholde den i god stand. 124-serien har et rykte for å være solid og tåle km godt, men den er på ingen måte vedlikeholdsfri eller feilfri. Eksemplarer må sjekkes nøye for rust, og endel typiske ruststeder på bilen er skjult bak plastpaneler.

Vil ikke batteristørrelse være angitt på bilens samsvarserklæring/COC, og ikke den mer overordnede typegodkjenningen, siden batteristørrelse kan være avhengig av fabrikkmontert ekstrautstyr for den aktuelle bilen? Her er kontrollinstruksen ved PKK for batteri, ref. punkt 4.1.3: Visuell kontroll. Visuell kontroll også av eventuelle brytere (f. eks. hovedbrytere), sikringer og ventilasjon, dersom slike innretninger kreves. Mangelmerknad a) ilegges dersom det er fare for kortslutning som følge av dårlig/manglende innfestning. Mangelmerknad b) bedømmes med 2 ved stor lekkasje av farlige stoffer. Man får nok feil dersom man har montert et batteri som har fysiske mål som gjør at det ikke er mulig å feste det ordentlig, men utover det så finner jeg ingen info om at man får feil ved å montere et batteri som avviker fra det som kom med bilen fra fabrikk, så ser ikke helt at det skal være noe problem at man benytter et batteri med marginalt større kapasitet enn det originale (som var tilfellet med Biltema-batteriet) gitt at man får festet det ordentlig. EDIT: Nå når jeg leser innlegget ditt en gang til, så slår det meg at det kanskje er kodingen av start/stopp du refererer til mhp typegodkjenningen, og ikke batteriet. Isåfall my bad.

Mulig han tenkte på dette EFB-batteriet til 1649, men det har ikke identiske specs som Sønnak/Exide. 5 cm lengre enn de du linket til, 850A (EN), og er utgående modell som kun er igjen på lager på 12 varehus.