Hollabaloo

Jeg har også bare prøvd plug-in hybrid-varianten. Både den ikke-ladbare og den ladbare varianten som selges her i Norge er produsert i japansk fabrikk. (Første bokstav i VIN angir produksjonsland) Den ladbare varianten er ca. 240 kg tyngre enn den ikke-ladbare. Antar det er p.g.a. større batteri (18,1 kWh Li-ion vs. 1,6 kWh NiMH) og mer utstyr for ladesystemet? Det sammen med mer krefter gjør nok at de to variantene nok oppleves litt forskjellig ja. Velger man plugin-varianten så bør man ha et bruksmønster der man lader batteriet så mye som mulig. Hvis ikke drasser man jo bare rundt på 240 kg ekstra dødvekt, og det er jo dumt.

Bilen over er vanlig hybrid, ikke plugin-hybrid-utgaven som kan kjøres noen titalls km på el.

Hvis det var min bil, så ville jeg gjort følgende: Arkiver/lagre alle eksisterende feilkoder i en eksport-fil (lite sannsynlig at man får behov for de, men greit å ta vare på for sikkerhets skyld) Slett alle feilkoder fra modulene i bilen Få opp kjølevæske-temp i displayet som forklart i videoen @Magnus Rydningen linket til Kjør en tur og observer temperaturen Les av feilkoder på nytt etter kjøreturen, da vil man bare få opp "ferske" aktive feilkoder og ikke gamle historiske, noe som gjør det enklere å feilsøke.

Fint og flott hvis det hadde stoppet der med kostnadene. Men det baller gjerne på seg med andre deler det er naturlig å bytte i samme slengen for å sikre at bilen ikke bare starter og går når jobben er gjort, men også er driftsikker. Dog, det dyreste med et motorbytte på en så gammel bil er vel arbeidstiden til mekanikeren vil jeg tro.

Bilen er 12 år gammel. På finn.no ligger tilsvarende biler til salgs for mellom 50000-80000 kr. Hva koster et motorbytte på en sånn bil hvis man lar et autorisert verksted gjøre det, og ikke har en "kompis" eller gjør det svart på et bakgårdsverksted? 10K i byttemotor + diverse deler og 2 dagsverk? Ca. 30 K alt i alt? Tenker at bilen ellers bør være i særdeles god stand for å rettferdiggjøre noe sånt mtp alder og restverdi, og at man kanskje kan reise ut og kjøpe en ny tilsvarende bruktbil som er i orden for ikke så veldig mye mer enn et motorbytte vil koste. Bilen ble kjøpt for 150K i 2016. Skrotes den nå har du hatt et verditap pr. år på ca 20K. Man hører alltid enkelthistorier om folk som har tapt lite eller ingenting på bruktbiler (verditap), men folk flest har det ikke sånn. 20K pr år i verditap er ikke verdens undergang.

Årstall, merke, modell?

Hvordan går det @Larsensmekk ?

Vet du hva, jeg "trekker tilbake" de summene jeg skrev i forrige innlegg. Det var min magefølelse og ikke basert på noe erfaring med reparasjon av de girkassene, så burde holdt meg unna å tippe. Vil ikke gi deg noen falske forhåpninger. Tenker at til syvende og sist hvis du vil vite noe konkret om hvor dyrt dette blir, så må du sette igjen bilen hos et verksted (f.eks. rats) som selv kan diagnostisere bilen. Er begrenset hva et verksted kan "fjerndiagnostisere" over telefon.

At jeg ville levert bilen hos rats.no (jeg har mer tro på et spesialistverksted for girkasser enn merkeverksted for så gamle biler), og forberedt meg mentalt på en regning på 5000-10000 kr.

@Nautica: TS har allerede løst problemet, og fasiten var følgende:

Rart. Prøvde du å få et fingergrep på knotten i det den hever seg, og trekke den enda lenger opp eller i det minste holde den igjen så den ikke senker seg igjen? Jeg kjenner ikke spesifikt til Passat B5 dørlåser, men på Golf av samme årgang, så mener jeg å huske at metoden jeg beskrev i forrige post fungerer fint (forøvrig også når man har koblet fra strømmen). Men for all del, det kan godt hende Passat har et annet dørlås-system enn Golf.

Jeg som kunde hadde forventet at verkstedet tok en tilstandssjekk på det andre fjærbeinslageret og fjæra automatisk siden det er så tett relatert til den oppståtte skaden, og blir ikke overrasket om TS sitt verksted allerede har gjort det. Et argument for er at det er et potensiale der for mersalg for verkstedet dersom en sjekk avdekker alvorlig slitasje der bytte av fjærbeinslager er tilrådelig. Det andre argumentet for er forventningstyring av kunden og bygge et godt kundeforhold så kunden kommer tilbake igjen neste gang noe er galt.

Disclaimer: Jeg er ingen profesjonell mekaniker, men reparerer mine egne biler og har sett andre med tilsvarende type skader som din fikk. Så du får ta det jeg skriver med en for deg passende klype salt. Når du kjørte rett fram før skaden skjedde, var rattet da rett, eller sto det litt skeivt, og har dette endret seg etter reparasjonen ble utført? Har du fått noen vibrasjoner i rattet eller i bilen etter reparasjonen som ikke var der før skaden skjedde? Hvis svaret på begge deler er nei, så ville jeg ikke bekymret meg for den andre siden sånn på kort sikt.

Er ikke også en mulig workaround at den som fra før er inne i bilen trekker 2 ganger i det innvendige dørhåndtaket på den døra som er låst? Første trekk i håndtaket drar opp knotten (låser opp), andre trekk i håndtaket åpner døra?

Hvis jeg skal svare ditt pirkete svar med et litt pirkete tilsvar: Det er havarikommisjonens konklusjon gjengitt av NRK. Det at feil bruk av automatgiret også var en faktor i tillegg til det med mangelfullt vedlikeholdte bremser var nytt for meg, og noe jeg ikke kan huske å ha lest i noen av de store nettavisene. God link du kommer med der og interessant lesning! Spesielt dette fra PDFen: SHTs undersøkelse har vist at ulykkesbilens bremser var mangelfullt vedlikeholdt og bremsebånd på høyre forhjul var nedslitt. Bremsevæsken var forurenset og hadde høyt vanninnhold og lavt kokepunkt. Ulykkesbilen hadde automatgir som stod i «drive» da bilen ble undersøkt. Sammenholdt med andre funn indikerer undersøkelsen at føreren av bilen ikke bremset bilen på gir, men brukte driftsbremsen på den lange og bratte nedstigningen mot Rjukan. SHT mener at kombinasjonen av langvarig bruk av driftsbremsen ved nedkjøringen fra Gaustatoppen, høy aktuell vekt på bilen og mangelfullt vedlikehold av bremsene bidro til at bilen mistet deler av bremseeffekten et sted mellom de to siste hårnålssvingene ned fra Gaustatoppen mot Rjukan.

Her er havarikommisjonens konklusjon: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/havarikommisjonen_-mangelfullt-vedlikehold-av-bremser-bidro-til-veteranbilulykken-pa-rjukan-1.14670135

Det var ditt "enkelt-tilfelle", ikke mitt Ingen her bestrider at sånne gamle bremser er rævva sammenliknet med bremser på moderne biler. Og dersom eierne av slike biler nå i moderne tid fortsatt var overrepresentert i alvorlige ulykker, så skulle jeg vært enig med deg i at de burde forbys og fjernes fra norske veier.

Enkelt-tilfeller av tragiske ulykker kan man finne for mye rart. Skulle man laget regler basert på noen få enkelt-tilfeller så ville man hatt mye rare regler her til lands. Dersom det skal være noe som helst substans i en argumentasjon om at norske veteranbiler er et samfunnsmessig ulykkes- og skade-problem som må bort fra veiene, så får du finne fram og dele ulykkesstatistikk som viser at den norske veteranbil-parken er overrepresentert i ulykker på norske veier.

Hva får deg til å tro at representanter fra norsk "styre og stell", som med noen få hederlige unntak har vist svært liten interesse for bil som noe annet enn et transportmiddel fra A til B, ville gjort noe annet enn å dilte etter tilhengerne av direktivet med miljøfanen heist?

Det er fint lite du kan bruke det som skrives her inne til ift en juridisk prosess. Det at noen anonyme forumdeltakere mener "ditt og datt" betyr ingenting. Skal du ha noe å slå i bordet med som kan føre fram i en konflikt med selger, så trenger du vurdering av anerkjent ekspertise.

Det overrasker meg at så mange her inne har tålmodighet med alle TS sine spørsmål i forskjellige tråder til å ta seg tid til svar. Det er ikke alle spørsmålene og problemstillingene et og et isolert sett som det nødvendigvis er noe galt med, men ser man mange av disse over tid i sammenheng så fremstår hele opplegget ganske "pussig". Men for å se litt positivt på det, så er det jo bra at forumet også er inkluderende for de som kan ekstremt lite om bil.

Spiller vi Jeopardy?

Nei. Jeg har dårlig erfaring med autodoc, og gode erfaringer over lengre tid med eurodel.no. Så da peker jeg naturlig nok ikke andre til autodoc. Mitt priseksempel var for anerkjent produsent med kvalitet tilsvarende originaldel, som jeg synes en 2011 Audi A4 Allroad med mange år igjen å leve fortjener, ikke billigste pris. Alle nettbutikkene støtter søk på delenr, så det er bare å slå seg løs med de jeg listet opp i forrige innlegg så kan man sikkert finne eksempler til lavere pris.

Disclaimer: Jeg har ingen erfaring med caliper med elektronisk håndbrekk, så dette er kun synsing fra min side. Dersom det er sånn at parkeringsbremsen plutselig slår seg på under kjøring på høyre bakhjul, så tenker jeg det første som er smart å finne ut av er om enten 1) servomotor/aktuator høyre caliper får aktiveringssignal via ledningen, eller 2) om den slår seg på av seg selv (feil i elektronikken på servomotor-enheten på caliper). For hvis det er 1) som er tilfellet, så hjelper det vel neppe å bytte caliper og servomotor/aktuator-enhet, da vil det samme skje igjen. Mens hvis det er 2) så vil du kunne løse det med ny caliper og servomotor/aktuator-enhet (evt kun servomotor/aktuator-enhet) Det er fristende å si at det høres ut som problemet er isolert til servomotor/aktuator-enhet høyre caliper, siden den venstre caliperen ikke også aktiveres samtidig. Men, det kan jo også tenkes at det er fordi servomotor/aktuator-enheten på venstre side har gått i stykker og ikke reagerer på noen signaler. Og at TS den siste tiden uten å være klar over det bare har hatt fungerende parkeringsbrems høyre bak. Eller ledningsbrudd venstre side etc. kan i teorien ihvertfall være mye rart... Jeg sjekket litt priser, og ny caliper fra eurodel, merke TRW inkl. servomotor/aktuator-enhet er ca 3700 kr pr side. Kun servomotor/aktuator (TRW) koster ca 2000 kr pr side. Reiser du til VW-forhandler for å kjøpe ny original-del må du ut med ca 9000 kr pr side for caliper inkl. servomotor/aktuator med mindre du har rabattavtale. 7800 kr pr side for kun servomotor/aktuator. P.s. i delekatalogen så er det merket for sprengskissen til bakbremsene "TRW-GIRLING". Når jeg søker opp bilen din får jeg opp følgende: Audi A4 Av. Allroad quattro 2.0 TDI A4AR med PR-kode 1KW for bakbremsene kombinert med PR-kode GP0. Da finner jeg følgende delenr: Caliper høyre bak inkl. servomotor/aktuator: 8K0 615 404 B Caliper venstre bak inkl. servomotor/aktuator: 8K0 615 403 B Kun servomotor/aktuator: 8K0 998 281

Eller du kunne fått denne lekre 2008 V70 generasjon 2 D5 CLASSIC med lav km-stand: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=325786970