Hollabaloo

Da kan vi konkludere med at det var ingen rette gjettinger i denne tråden 🙂 Et familiemedlem hadde en 2011 Tiguan i nesten 10 år. I løpet av den tiden ble mellomaksling byttet 2 ganger, den første på nybilgaranti og den andre utenfor. Prisen du har fått TS høres kjent ut.

Mulig det blir bedre med ozon-behandling, men kan også hende at "den siste resten som ikke går bort" er noe du bare må leve med, ref. https://www.detailersclub.no/forums/topic/36547-fjerne-røykelukt-fra-skinnstoler-og-ratt/ Det finnes "den ultimate løsning", som dessverre også koster endel penger, og det er å kjøpe et fabrikknytt originalt skinnratt fra VW (minus airbagen som man gjenbruker) og sette på som erstatning for rattet med røyklukt. Da må du nok regne med et sted mellom 7000-10000 kr for selve rattet + monteringskostnader. Mye penger, men så får du også et helt strøkent ubrukt ratt som ingen andre har tatt på før deg med de skitne griselabbene sine. Alternativt, kjøpe et brukt ratt fra et av disse stedene i Polen/Tyskland m.m. som tilbyr omtrekking med nytt skinn.

Bak den motorlampen du ser i dashbordet så ligger det lagret en eller flere feilmeldinger i bilens feilminne, som verkstedet kan lese ut ved å koble seg til bilen med en feilkodeleser. Gjorde verkstedet dette, og isåfall hva slags feilkoder var lagret? Jeg spør fordi jeg lurer på om verkstedet du oppsøkte feilsøkte bilen før de konkluderte med en anbefaling om oljeskift og motorrens, eller om det var mer noe du fikk tilbud om "over desken" da du kom inn og beskrev symptomene. Du sier bilen "mister for mye olje". Hvor mye olje bruker den? Sånn til informasjon så er motorrens og oljeskift ingen garanti for å fikse høyt oljeforbruk på en bil, jeg antar verkstedet informerte deg om dette, og at i verste fall så er det bare penger rett ut av vinduet. Her er et eksempel på et verksted som anbefalte det samme som ditt på en annen Hyundai. Viser prosessen med feilsøking, diskusjon med hva det kan og ikke kan være, og begrunnelse for hvorfor man velger å først forsøke med motorrens: Angående prisen så er det vel bare å ringe rundt til et par verkstedet uansett tenker jeg, for å få noe å sammenlikne med.

Absolutt. Eksempel: Originalen: Det billige alternativet til 1/4 av prisen:

Har du prøvd å justere høyden på setet mens du står utenfor bilen? Bruk den ene armen som løftehjelp til setet mens du bruker den manuelle høyde-justeringsspaken med den andre. Kanskje du er heldig og det er mekanismen som med alderen har blitt treig.

Uff det så ikke bra ut for å være en 2016 modell. Og det er helt sikkert rust på kanten av karosseriplatene og på innsiden også, så skal man få bort alt så er det endel demonterings/monterings-arbeid for å komme til all rust du ser men ikke minst også ikke ser fra utsiden. Hvis jeg var i dine sko ville jeg tatt opp til vurdering med "husstanden" om det var på tide å selge bilen nå og ikke vente 2,5 år. Risikoen med å beholde den (og evt utbedre den rusten du ser nå), er at det i løpet av de neste 2,5 år kan piple fram rust andre steder som reduserer verdien på bilen. Med allerede kjørte 122000km begynner også risiko for mekaniske feil å øke, samt behov for bytte av slitedeler. Og bilen vil fortsatt uansett tape seg i verdi i løpet av de neste årene (årlig verditap).

De VAG-nøklene har kommet i flere versjoner opp gjennom årene.

Enig. Jeg har denne som fungerer på samme måte, veldig fornøyd. https://www.autodoc.co.no/sealey/15182489

Ja fabrikken har det beste grunnlaget for å komme til i alle krinker og kroker. Samtidig ønsker de å tjene mest mulig pr bil de produserer, så det lønner seg ikke for de å bruke for mye tid på rustbeskyttelse. Bilen skal være bra nok til at kunden kommer tilbake neste gang ny bil skal kjøpes, men den skal ikke vare "evig" heller. Jeg har nok ikke like stor tillit til produsentene som du har, men jeg deler delvis din bekymring ang. bruk av "lokale helter" som kan gjøre mer skade enn nytte. Man må velge en seriøs aktør som vet hva som er riktig behandling for aktuell bil. Jeg er spent på hvor godt Tesla Model 3 og Model Y som ikke har ekstra beskyttelse vil tåle tidens tann når de blir 10+ år gamle og fram mot skrotingsalder. Fabrikkens beskyttelse ser ikke spesielt imponerende ut.

Enig i prinsippet, men så blir spørsmålet om bilen når den leveres fersk og fin og nyregistrert til første eier har beskyttelse mot rust på alle de deler av bilen som er utsatt for rusting. Det tror jeg ikke alle produsenter er like nøye med, og da tenker jeg det er helt ok med ekstra behandling på dag1, også får det heller være at det enkelte steder på bilen blir «smør på flesk» med beskyttelse på beskyttelse.

Høres ut som du bør la et autorisert bilverksted sjekke motoren. Koster vel neppe allverdens å få stilt en diagnose (1500-3000 kr?).

Felgen trafikkskole (Lillehammer) har blant annet en gammel Volvo 940 med manuelt gir i bilparken sin, så det er tydeligvis ikke sånn at trafikkskolene har krav på seg til at man skal øvelseskjøre i nye eller nesten nye biler. https://www.nrk.no/innlandet/27-ar-gammel-volvo-blir-kjoreskolebil-_-trygg-trafikk-mener-det-er-bra-for-trafikksikkerheten-1.15817742

Har man levd lenge nok og lest nok enkeltundersøkelser av diverse slag (som det publiseres flere av årlig), så får man jo etterhvert et ganske godt bilde av hvilke merker som stort sett gjør det bra og hvilke som gjør det mindre bra. Når det er sagt, alle fabrikanter opp gjennom årene har laget modeller med varierende grad av driftsikkerhet/feilrate, enkelte produsenter har syndet mer enn andre selvfølgelig, og enkelte modeller har rett og slett lavere driftsikkerhet "by design" (man kan ikke forvente at den teknisk komplekse VW Phaeton W12 er like driftsikker som en teknisk mye simplere Toyota Corolla av samme årsmodell). Og det kan være så enkelt som at en modell fra et merke med motortype A er et dårlig valg, men den samme modellen fra det samme merket med motortype B er en veldig god bil. Så man kan gjerne snakke om at et merke statistisk dersom man ser på alle modeller over en lang tidsperiode, har vist seg å lage driftsikre solide biler, men det kan fortsatt være sånn at den konkrete modellen fra det samme merket man vurderer er en modell med dårlig driftsikkerhet.

Hvilke erfarne fagfolk på merkeverksteder nedprioriterer fakturerbart arbeid til fordel for å svare på en haug med spørsmål av typen "kan du hjelpe meg å finne en driftsikker bruktbil med hengerfeste og automat til 100K"? (Er man dyktig i jobben sin og jobber på et merkeverksted, så har man vel som regel nok å gjøre i verkstedhallen?) Man kan sikkert "treffe blink" en sjelden gang i blant ved å skaffe et nytt kundeforhold og et mersalg, men vil vel tro det er mer vanlig at man treffer på pratesyke raringer som i praksis aldri vil gi noe mersalg?

@Fml20: 👆gjør som @mobile999 skriver. Eller så kan du lete selv her i online katalog: http://www.japan-parts.eu/toyota/# (fungerer kun til og med årsmodell 2014)

Hva slags påløp har du? Er det AL-KO 90S/3? Her kan du søke etter reservedeler (bl.a. påløpsdemper) med skiltnr på tilhengeren, men du trenger fortsatt å vite hva slags modell påløp du har: https://valeryd.no

Du kan ihvertfall få flere hint ved å bruke merketilpasset OBD-verktøy. Her kan man se at man ved å bruke VCDS kan lese av live data mens motoren går, i dette tilfellet "injection quantity deviation cylinder #" for hver sylinder:

Bedre å legge litt penger i et verktøy som gjør jobben bra og som man kan ha i mange år, enn å «spare seg til fant» ved å kjøpe noe billig som bare fungerer halvvegs og ender opp med å bli lite brukt. Jeg har hatt en Ryobi R18IW3 (400Nm) i mange år nå. Den var på tilbud hos coop obs bygg som samlepakke med batteri og lader til 1495 kr for noen uker siden. Den har fungert fint for meg til å løsne ting som hjulbolter og drivakselmuttere. Dersom den skulle gå i stykker en gang i framtiden, så kommer jeg til å oppgradere til RIWH18X (1000Nm/1600Nm) I tillegg har jeg en Milwaukee M12 "stubby" til mindre bolter og der det er for trangt for Ryobien.

Dette er jo helt normalt. Prøv gjerne sinkspray/kaldgalvanisering som foreslått over her. Jeg spår at det kommer til å se fint ut i noen måneder, også ganske kort tid etter at det blir vinterføre med salting, så vil rusten piple fram igjen.

Når de hadde testet med sporstoff og ikke fant ut hvor det lekket ut igjen, så er det vel plausibelt å anta at det kan være fordamperen, som gjerne sitter gjemt inni dashbordet og ikke er en synlig av ac-systemet uten demontering av potensielt mange deler. Se her f.eks. for Ford Focus 2012-modell, det er snakk om en 9 timers jobb å bytte: Synes det var lurt av deg å hoppe av den aktuelle bilen basert på erfaringene du hadde med forhandler.

Auris hybrid stv. er absolutt kostnadsmessig innenfor TS sitt budsjett, og noen av de ble også bestilt med hengerfeste med maks hengervekt 750kg (enkelte er fortsatt i den villfarelse at man med førerkort klasse B er begrenset til tilhengere med tillatt totalvekt 750 kg, men det er en annen diskusjon). Her er 2 eksemplarer, en med lav km-stand og en med høy km-stand. Begge har vedlagt NAF-tester med feil og mangler: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=369409328 https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=369958092 Det finnes sikkert eksemplarer som er bedre vedlikeholdt enn de 2, men det jeg uansett tenker er at selv om man kjøper det som angivelig er en av de mest "driftsikre" modellene på markedet i den prisklassen man er i, så vil man over et 5-6 års perspektiv (som var TS sitt utgangspunkt) ikke slippe unna det i hvertfall mange vil kalle problemer. Så man bør ha rom i bil-budsjettet sitt til uforutsette utgifter, og heller ta det som en gledelig bonus hvis man slipper unna, og det er neste mann som får utgiftene for å ta igjen vedlikeholdsetterslep etter de 5-6 årene når bilen er solgt.

Begrepet "vedlikeholdsfri bil" er jo egentlig ganske tullete. Det finnes ikke en vedlikeholdsfri bil. Ikke en. Selv en Nissan Leaf vil i løpet av normal levetid ha behov for skifte av slitedeler som dekk og bremser. Jeg er en av de som gjerne eier en bil i mange år, og fra mine erfaringer og de jeg ser rundt meg med samme "strategi", så er erfaringen at dette med påkost og kostnader tidsmessig går litt i bølger. Enkelte år så er det ingenting eller veldig lite, andre år så kan det komme en større påkost. Så man kan jo absolutt være heldig å eie en bruktbil i en tidsperiode (kostnadsmessig bølgedal) der det ikke er behov for annet enn påfyll av drivstoff og skifte av olje+filter (dersom fossilbil), og på den måten sitte igjen med en erfaring da man solgte bilen, at den bilen, den var vedlikeholdsfri for meg i den perioden jeg eide den. Og det er jo helt legitimt, men ikke det samme som at bilen er vedlikeholdsfri.

Jeg kjører på Firestone Roadhawk nå, synes de fungerer bra. Det er vel et dekk som egenskapsmessig ligger et nivå under de beste premium-modellene, selv om jeg ikke har merket noe til det selv, men nå kjører jeg aldri på grensen av hva et sommerdekk tåler uansett (i motsetning til med vinterdekk hvor man ihvertfall er langt nærmere grensen for hva dekket klarer når føret er glatt). Man sparer noen hundrelapper pr dekk, som man heller kan legge i budsjettet for å kjøpe de aller beste (og dyreste) vinterdekkene som finnes.

Jeg ville også valgt det første.

Hva slags motor er det snakk om? 1.0TSI, 1.2TSI, 1.4TSI, 1.5TSI, 2.0TSI, 1.6TDI, 2.0TDI, 1.4TSI (hybrid)? Spør av teknisk interesse.