Andrull

http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Skjermkort/Tilbeh%C3%B8r/Nvidia/EVGA-Pro-SLI-Bridge-3-Way-2-Way--126543-p0000078947.aspx
 
Så har du en fancy stiv sak.

Ja, det er kanskje like greit å slippe en slik dobbel skjøt, spesielt på så korte avstander som du sikkert snakker om.
 
Det er nok i bunn og grunn ikke et kjempeproblem vi snakker om. Men ønsker man maksimal stabilitet (gjerne i relasjon med overklokking, da det er først da du ser så høyt strømforbruk at det vil ha noe å si), så kan det være noen små marginer en potensielt kan hente ut.

1. Enermax generelt sett har vel ikke vært kjent for den strammeste spenningsreguleringen. I hvert fall ikke på de modellene jeg har sett på, som vel og merke er av nyere standard og ikke de samme modellene.
 
2. Med årene så vil kondensatorene miste en del av sin elektrolytt (fordampe), og dermed miste kapasitet. Dette vil igjen øke filtreringsegenskapene, som igjen vil gi mer Ripple. Det vil nok generelt sett ikke påvirke spenningsreguleringen, men vil absolutt kunne påvirke stabiliteten, spesielt om den er tungt lastet fra før av.
 
3. Akkurat den modellen ser jeg har to helt elektrisk separerte transformatorer (i følge hardwaresecrets), hvor den ene leverer til HK og CPU-railen (12V1 og 12V2), mens den andre (som er av lik størrelse, inkludert likeretterdiodene) leverer til resten som skjermkort osv.. Om du balanserer lasten ujevnt (f.eks at skjermkortene står for hoveddelen av lasten) så er det ikke sikkert du klarer å få mer enn 600-700W ut av PSUen før trafoen blir overbelastet. Trafoer tåler en aldri så liten overbelastning, men ikke uten et vesentlig spenningsfall. Og under wors case scenario så er det ikke sikkert PSuen vil merke dette, da den totale lasten og varmeutviklingen fortsett vil holde seg innenfor grensene. Dette KAN være en feilkilde.
Dog synes jeg utgangspunktet er noe lavere enn vi er vant å se, da de gjerne starter ut på noe over 12V. Så det kan fint være et måleavvik (leser du av på PC-program så er dette fullt mulig).

4. 11,6V er ganske lavt, og ikke spesielt optimalt. På den andre siden så er det innenfor hva ATX-standarden krever, og dermed skal komponentene i PCen din takle det. 11,9V til 11,6V er ikke spesielt stort avvik, og egentlig ganske normalt på en gjennomsnitlig PSU.

5. Kort sagt: Jeg tror ikke det er spenningsfallet som er problemet her. Så lenge IDLE VS LOAD ikke viser for stort avvik, og du holder deg innenfor ATX-standarden, så er det ikke noe åpenbart problem. Og når det i tillegg ikke er brukt bedre måleinstrumenter, så ville jeg ikke ansett det som et stort problem.

Men for all del, 7år er en del, og for alt vi vet så kan det også være mye Ripple som skaper ustabilitet. Dette trengs et oscilloscop for å måle, og slikt måleinstrument koster også noen tusen, typisk.

Dvi, hdmi, DP, USB osv.. er alle digitale standarder og vil enten støtte innstillingene eller ikke. Det finnes mellomting hvor det er dårlig kontakt og farger/piksler fucker seg helt opp. Men da legger du GODT merke til det.
 
Skjermen er digital, kabel er digital, og PCen er selvsagt digital. Du vil derfor ikke på noe punkt blande inn støy eller dårligere kvalitet enn hva panelet kan vise.
 
Alle vil følgelig gi lik kvalitet, da digitalt er digitalt og kun tall/mattematikk. Et totall er 2 uansett om du skriver det på en stein, tre eller papir...
 
VGA er analogt, og trenger da en DAC for å konvertere fra digitalt i skjermkortet til analogt. Når det analoge signalet har vært gjennom kabelen og opptatt støy, så vil det konverteres tilbake til digitalt igjen via en ADC. Du kan aldri få bedre kvalitet enn hva signalet opprinnelig var, og ender alltid opp med dårligere kvalitet. (Selv om det kan være nesten like bra)
 
Så at VGA gir bedre bilde kommer da av at grunnlaget ikke er likt. VGA kan aldri bli like bra som DVI/HDMI gitt det samme grunnlaget.
 
Du sitter da med et innstillingsproblem, enten i driveren eller i skjermen.
 
Typisk er at man ikke kjører 1:1 pixel ratio. Med noe overscan eller tilsvarende.
 
At fargene aldri blir like kan komme av de to konverteringsprosessene og støy som vil påvirke fargen i transisjonen fra pc til skjerm. Samt at panelene kan være litt forskjellige.
Det kan selvsagt hende du rett og slett liker fargene bedre på VGA ved en tilfeldighet, selv om de er mindre korrekte.

PrecisionX - Velg ut memory clock, GPU clock, power limit for monitoring. Med grafen kan du se frekvensen in-game både på minne og GPU. Samt se om power limit går for høyt. (Når den taket på det du har satt så forklarer det hvorfor gpu clock vil falle). Sett vifta på et høyt turtall, og powertarhet til max, men Ikke sett spenningen i precisionx.  
Classified voltage tuner - her setter du ønsket spenning. Øverste er for GPU, midterste er for minne, og de to nederste er det bare å glemme for nå.
Gpu -> prøv deg mellom 1.2v og 1.35v
Memory -> kos deg opp til 1.7v
 
GPU-Z - gå til fanen "sensor" eller hva det nå heter. Her kan du lese av den faktiske spenningen din. Bare hold musepekeren over "grafen", og så kan du lese av spenningen ett minutt eller to tilbake. Den bør ligge nærme det du har satt.
Du kan også se frekvens og power limit i GPU-Z, men siden grensesnittet er så dårlig så er det bedre å bruke precisionX på dette. (Men precisionx leser ikke av korrekt spenning så det MÅ du bruke GPU-Z til)
 
Til sist vil jeg bare si at du BØR sette bryteren på toppen av skjermkortet til "LN2". Er denne satt så vil LEDen bakpå skjermkortet lyse rødt.
 
Og husk, hold øye med tempen. Holder den seg under 85-90 grader så er det greit.

Du ønsker ikke å sende en puls på 5V, men å slutte 5V-signalet (POWER SW) til GND et lite øyeblikk. (som en puls).

F.eks med en liten transistor hvor collector er koblet til "POWER SW", basen er koblet til sensormodulen din, og emitter til GND (kan være GND-pinnen til HKet, eller en annen felles GND). Da må du bare passe på at spenningen og strømmen er av passelig størrelse til basen på transistoren.

Tja, det kan godt hende det er DACen som er ødelagt.

Men om du ønsker å få det bekreftet så kunne du jo bare droppet DACen og heller koblet direkte til forsterker med en phonokabel m/ 3,5mm jack, for å så se om alle problemene forsvinner.
 
Det vil ikke garantere at det er DACen (kan jo være PCen som klikker når du bruker digital lydutgang, og trenger at kilden resettes etter en viss tid), men sannsynligheten vil jo være stor.
 
Beste ville nok vært å teste med en annen PC eller annen DAC/reciever med digital inngang.

Hva er det du ikke skjønner? Er jo nesten rene skoleeksempelet om man ser på teori VS praksis.
 
Er HK gåent så funker ingenting. PCI-e slotten vet du ikek er ødelagt om du ikke har testet hver og en pins, og/eller har testet andre slots. Og siden skjermkortet kortsluttet i 12V-railen så VIL hovedkortet også kortsluttes. (samme krets) Og i ditt tilfelle er det vel liten tvil om at dette også skjedde i praksis.
 
RAM-brikker har ingen 12V, så de vil ikke ha noe problem, og CPUen er nok på en separat rail, samt isolert fra resten, så den burde også være fin. Men PSUen kunne selvsagt ha skadet CPU og RAM pga mye elektrisk støy, men siden dette var så kort tid så tviler jeg.
 
Kort sagt: Hovedkortet burde være og er nok fullstendig svidd (ikke bare pga hva du har testet i praksis, men også teorien skulle tilsi at du ødela HKet), så det er bare dumt å teste andre komponenter på det. Send det inn på reklamasjon, eller kjøp nytt.
 
Du kan da ta enten AM2+ eller AM3 HK.

Tror ikke det er CPUen. Verken CPU, GPU eller HDD trengs for at den lader/prøver å skru seg på.
Så jeg ville ansett det som større sjanse for at det er noe problem med HKet.

Men at du skal ha tatt livet av det med et slag synes jeg høres litt merkverdig ut. Men jeg går ut fra at det kan komme en løs skrue eller lignende som lager en kortslutning.

Personlig pleier jeg å ta ut HKet og kjøleløsningene for så å gjøre en grundig sjekk (både å snu det opp ned og riste litt for å se om det er noen skruer eller lignende som ligger der), eller om andre chips har blitt knust.

Deretter ville jeg startet opp HKet mens det ligger på bordet, utenfor kabinettet.

Ps: Kvalitet og effektivitet (bronsje, sølv, gull, platinum etc.) har ingen likheter. Faktisk så er det lettere å lage en med platnium sertifisering med dårlig designet PSU.
 
Når det er sagt, så er effektiviteten til PSUen helt opp til deg hva du ønsker. Lavere effektivitet gir deg to ting. Som regel mer støy, og en PC som trekker litt mer strøm.
 
Med tanke på at komponentene du har fra før er noe av de minst effektive komponentene der ute, så går jeg egentlig ut fra at strømtrekket ikke er spesielt høyt prioritert. En bronsje-sertifisert PSU med litt kvalitet vil nok uansett bråke vesentlig mindre enn skjermkort og prosessorviftene, så med mindre du vannkjøler så tror jeg ikke dette vil by på store problemer.
 
For fremtidens skyld og fremtidige oppgraderinger, så kan en ekstra kraftig PSU være lurt. Men også om du har tenkt å overklokke i fremtiden, så vil også en ekstra kraftig være å foretrekke.
 
Som nevnt så vil det oppsettet ligge på rundt 300-350W under full last. En PSU i 450W-klassen er da mer enn tilstrekkelig. (å se på anbefalt strømforsyning til skjermkortet er bare å lure seg selv)
 
MEN om du ser for deg at du f.eks kjøper et skjermkort til, en harddisk, noen vifter osv.., så øker plutselig dette tallet til rundt 550-600W. Så om du skal være fremtidsrettet så ville jeg gått for en 600W'er.
Skal du overklokke noe, på toppen av dette, så burde du ha i hvert fall en 700-800W PSU.
 
Som du skjønner så kommer det HELT ann på hvordan du ser for deg fremtiden vil bli, og hvordan din økonomiske situasjon er/blir.
 
Min anbefaling: Gå for en god bronsje-sertifisert PSU i på ca 600W. Det blir en god middelvei som matcher oppsettet ditt.

Tørk det av med en klut som ikke loer, eller papir. Går helt fint. Sitter sjelden så fryktelig god
 
Skal du derimot gjøre det helt etter boka (langt fra nødvendig med mindre du prøver å redde hver minste grad) så er det isopropanol og mikrofiberklut som gjelder.

Og det er ikke nødvendigvis SÅ vanskelig å se at det er vannskade...
 
Vannskadede komponenter kan i teorien kunne skade andre komponenter, som f.eks i din venn sin PC.
Det skal dog godt gjøres å kverke en CPU med vann. Det er som regel den det er lavest sannsynlighet for skade, og ville jeg nok tørt å testet.

Hvis det ikke har kommet vann på RAM-brikkene så har nok disse også overlevd. Skjermkort og Hovedkort har egne strømkretser (VRM) som får 12V og 3,3V (og 5V)direkte fra PSU og tar den største støyten om PSUen går amokk. Og er også lettest å søle vann på, pga stor overflate, og uskjermet elektronikk.
 
Dog, skadede komponenter har jeg testet mange ganger uten at det har skadet annet utstyr, og det kreves nok en god del ekstra uflaks.
 
Har selv tørket PSUer, skjermkort og hovedkort et tosifret antall ganger pga vannskader, og kan fortelle deg at det kreves svært mye å tørke det om du ikke gjør det riktig. Noe har blitt fønet i en times tid + tørket i en uke uten at det har blitt tørt.
PSU er nesten umulig uten å tørke uten ha den i en varmovn på 50C i noen timer. Alt for mange kriker og kroker, og med høy spenning så er et overslag nesten uungåelig. Det er også høy brannfare og kan til og med være livsfarlig om du ikke har jordet kontakt og jordfeilvern. Denne anbefales å bytte om det har kommet vann inn. Har også forholdsvis stor sannsynlighet for å ødelegge andre komponenter.

På skjermkort MÅ du fjerne alt av kjøleribber, og tørke veldig godt i alle kriker og kroker. Under komponenter vil vann legge seg, og vil kunne ligge i ukesvis om det finner en mørk og kjølig krok.
 
På hovedkort MÅ du også fjerne chipsett-kjøler og MOSFET-kjøler. Pass på å tørk veldig godt mellom spoler og kondensatorer. Glem for all del ikke å tørk godt inni PCI-e og RAM-slots (svært viktig).
Tips: Bruk et flak dopapir og dytt forsiktig kanten til dopapiret inn i slotten og før det langs hele lengden. Er det fukt eller vann på papiret når du har dratt det gjennom så er du ikke ferdig å tørke. Kan også brukes for å sjekke under andre komponenter på HKet.

Gode og balanserte strømforsyninger vil kutte strømmen ved en eventuell kortslutning, og da såpass raskt at det ikke oppstår skade. Da vil bare HKet lyse, men PCen nekte å skru seg på.

Det koster smått noe ekstra med å ha på mobilnett. (husk det kan jo ikke helt sammenlignes mot WiFi, da den uansett vil søke etter mobilnett med mindre du skrur på flymodus)
 
Men igjen, det gjør også alt på telefonen. Jo mindre du har oppe, og mindre du kjører eller bruker den, jo lengre holder batteriet. Men når du nå skrur av WiFi og mobilnett og apper som trekker strøm, ikke ønsker at apper skal oppdatere seg/hente ned informasjon, vel da sitter du til slutt ikke med en smarttelefon.
 
Har du en vanlig telefon så holder de fint i en uke eller to. Mens en smarttelefon holder i et par dager med samme bruken. Dette er fordi de er laget for å kunne bruke en del strømkrevende programmer, og når du ikke gjør dette, så vil de uansett trekke masse strøm på å gjøre ingenting. (jo kraftigere prosessor, jo vanskeligere er det å forhindre den i å trekke mye strøm)
 
Og motsatt, en vanlig telefon ville slukt gjennom hele batteriet på null komme niks på tyngre smart-telefon oppgavene, mens smart-telefonen kun mister litt da den uansett er laget for dette.
 
Kort sagt: Når du skrur av alle disse tingene som smarttelefonen er laget for å håndtere, ja så mister også smartelefonen sin hovedfunksjon som bla. er å være tilkoblet internett. Og det er når hele telefonen nesten er deaktivert at du EGENTLIG kaster bort batteritid. (for smarttelefonen vil ikke slutte å sluke strøm, kun begrense det bittelitt)
 
Personlig så har jeg på mobildata til en hver tid, og kjører bla. programvare som aktiverer WiFi når jeg er innenfor sonene som jeg faktisk har WiFi-tilgang. (altså hjemme eller på jobb) Ikke fordi jeg er så opptatt av å presse ut bittelitt mer av batteriet, men fordi jeg ikke liker at den prøver å koble seg opp til alt av gratisnett, og da kanskje noen med mindre edle hensikter.
 
Og kjører generelt sett det som er på telefonen uten å tenke så mye over det. Men hvis det er et enkelt program som trekker så mye strøm at det påvirker hele systemet, ja så kan det være greit å skru av.

Det kalles antialiasing post, som du bør sette til off/low om du ikke ønsker å gjøre bildet uklart. Om du uansett kjører Antialiasing defered (MSAA), så er det i hvertfall overkill å kjøre begge metodene som vil kunne "ødelegge" bildet ditt.
 
Av den grunn så vil det å kun sette på Ultra, faktisk ikke gi det beste bildet. Men med en gang man deaktiverer denne funksjonen så vil man igjen, kunne nyte et skarpt bilde.
 
SÅ hvorfor eksisterer funksjonen? Vel, det er en billig (ytelsesmessig) funksjon, som jevner ut alle aliasede (hakkete) kanter. MSAA eller SSAA (over 100 % resolution scale) er tyngre metoder som er ment å fikse det samme, men har ikke disse negative sidene.
 
Så skal man få best bilde, så skrur du det av, setter 200 % resolution scale, og 4xMSAA.
Dette krever dog nbetraktelig mer enn bare vanlig "ultra".