Andrull

https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=50-643-24&toc=23868
 
Eller:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=50-643-40&toc=23868

Sikkert noen elektrikere eller tilsvarende her inne som har noen tabeller de har satt som maks for slike kabler. Var også lignende spørsmål som har blitt besvart før, og da kom det vel frem at det var ca. 5A som var maks for kabelen.

Skal man regne mye på det, så er det ganske så komplekst stykke ja.
Da må du vite:
- Hva den skal ligge inntil, og temp på det. Eventuelt hvor høy lufttemp det er.
- Hvor høy temp isolasjonen er ment å tåle.
- Motstanden på kabelen. Aka. Lengde og tversnittet.
- Hva den er koblet til i enden kan ha noe å si om den er meget kort. Kan forsvinne noe varme ut der. Men er nok oftest mer relevant når man lager komponenter og bruker DC.
- Frekvensen (om det ikke er DC, så vil høyere frekvens gi høyere tap). Dette induktive tapet her kan det legges inn mye kalkulasjoner på, da det bla. også påvirkes av andre ledninger rundt, og hvilken fase de er i forhold til hverandre.
- Sikringene. Er mye mer ved en sikring enn at den slår ut ved angitt verdi. Temepratur, tid og typen sikring er svært relevant. F.eks vil en treg 10A sikring kunne levere langt mer i korte perioder, og levere litt over dette i en vesentlig lang periode. Mens en rask sikring vil slå ut raskere, så vil den fortsatt kunne levere noe over 10A (om den er ratet for 10A) uten å slå ut med en gang.
Her kommer det også inn kortslutningsstrøm, for om ledningen er tynn nok, så kan det hende ikke sikringen slår ut raskt nok ved kortslutning.

Nei, kortet deler båndbredde med PCI-e 1x slottene. Dette hentet jeg bare fra Asus sin side om HKet: http://www.asus.com/Motherboards/Z97A/specifications/
(står nederst på siden som en sidenot)
 
Prosessorene på sokkel 1150 har totalt 20 PCI-e kanaler inn til seg. 16x er av type PCI-e 3.0, og er dedikert til de to rene PCI-e 16x slottene som skjermkortene dine bruker (8x til hver). Mens de resterende 4x er av PCI-e 2.0 typen (DMI) og går til chipsettet på HKet som så fordeler det videre. Disse PCI-e 2.0 4x deles av "alt annet", inkludert PCI-e 1x slottene du har på HKet.
 
Altså henter M.2 sin kobling fra DMI'en, hvor jeg tipper den blir delt i to. Hvor 2x av kanalene blir gitt til eventuelle ekstra SATA/USB/nettverks -kontrollere, og 2x på deling til M.2 og to PCI-e 1x slotts.
 
Ergo vil jeg nok tippe du maks kan få teoretiske 1 GB/s (hver vei) ut av M.2 slotten. (PCI-e 2.0 2x)
 
Edit: Sjekket opp mer nøye og mine antagelser var korrekt. Du får maks PCI-e 2x på M.2'en. Altså 1 GB/s.

Tja, siden det virker som du har et ganske stramt budsjett, og at jeg synes Superflower (de som lager EVGA supernova) gjør en jevnt over topp jobb med sine PSUer, så ville jeg nok valgt dem ja.

Leiesoldat med andre ord.
 
Tipper du bør/må ha vært i spesialstyrkene eller tilsvarende i militæret først ja. Å faktisk ha vært i krig er nok en stor fordel også ja.
 
Å marsjere opp der uten noen som helst relevant bakgrunn, ville nok vært ganske så meningsløst. De gir ikke høye lønner fordi de liker å gi det, men fordi det krever en fin sum spiss spesialkompetanse, og fordi de ikke ønsker å trene opp en helt ny soldat fra scratch...
 
Ja, på lik linje som at det ikke funker å bare bli ingeniørkonsulent som du prøver å leie deg ut til et ønsket firma, når du ikke en gang har gått på videregående...
 
Btw:
Jeg tviler også på at det holder med førstegangstjeneste også. Ser for meg at de krever minst et par års erfaring i felten, gjerne 10+ år, aktiv tjeneste i krigssoner, spesialjeger og kanskje noen andre teoretiske fag innenfor forsvaret.

Skjønte ikke HELT det spesifikke spørsmålet. Det er kun gulvvarme i rom nr 1, mens i rom nr2 er det nada, eller gulvvarme som ikke er i bruk oO?

Men kan si litt generelt:

Å varme opp et rom til en gitt temperatur krever en gitt mengde energi. Og så lenge du ikke tilfører energi fra et annet sted (f.eks varmepumpe som tar fra omgivelsene ute), så er det nøyaktig like mye strøm du må tilføre. Krever det f.eks 1 kWh for å holde et rom varmt, så koster det det samme om det er PC, lys, panelovn vifteovn eller gulvvarme i utgangspunktet.
 
Det er godt mulig du er klar over dette, men er uansett greit å være klar over før man fortsetter en slik sammenligning.
 
MEN, i et realistisk scenario så er det ikke fullt så lett, for det er ikke bare den gjennomsnittlige lufttemperaturen i rommet som har noe å si for hvor varmt det FØLES. Som selvsagt er det som er av mest betydning for folk flest.
 
En panelovn er sånn passelig god på å sirkulere varmen, og kan plasseres de deler av rommet hvor det er ekstra høy varmelekkasje. F.eks under et vindu, slik at det blir en kuldesperre, som hindrer kald luft å gå fra vinduet og ut i rommet. Og når du ikke har slike kalde "gufs", så vil temperaturen føles/blir jevnere.
Har du meget godt isolerte vinduer/ikke så mye vinduer så er det potensielt ikke like viktig.

Gulvvarme vil ikke hjelpe mot dette, men har sin egen fordel, og det er at det kan kjennes varmere om føttene våres er varme. Noe gulvvarme åpenbart er god på. Du får også bedre varmeledning rett i kroppen i stede for kun via luft. MEN, gulvvarme har en stor nedside, og det er at den er nødt å varme opp hele gulvet, noe som krever ganske mye energi. Det kan derfor øke varmetapet i huset, gjennom bakken.
 
Nå kjenner jeg ikke til fancy gulvvarme-regualtorer, men vet ikke hvor gode muligheter det er å skaffe seg rimelige regulatorer for f.eks nattsekning osv.. som er fint om du ikke bruker rommet på natten. Her finnes det jo plenty av løsninger på varmepaneler, som takket være sin langt raskere fordeling av varmen, raskere kan justere dette opp og ned.
 
Resultatet er mer effektiv bruk med varmepaneler.

Men om du bare skal bruke det til å holde leiligheten jevnt varm dagen rundt, så er det nok svært begrenset hvor stor forskjell på strømforbruket det blir på de to løsningene.
 
Obs: Det er jo typisk å ha ganske mye høyere strømregning med gulvvarme på, da mange bruker det for å øke temperaturen på baderom osv.. til høyere temperaturer enn de normalt har. Og DA vil strømforbruket gå opp kraftig.

1. Har du en DC-krets koblet til strømnettet, så har du uansett strømtilkobling/sikringskap hvor du har det normale vernet som i noe annet hus. Er du ikke koblet til strømnettet, aka. fra batteristrøm, ja, så har du ikke det samme behovet for overspenningsvern.
 
2. Sikringer til DC-kurser. Sure, du finner de over alt. Plenty av dem på biler, og i de fleste elektriske apparater som går på DC. Og da alt fra automatiske til keramiske til typiske glassikringer.

3.
Tja, det er ikke SÅ rart, om man har lekt seg litt med lavspentkilde. Det er mye lettere å sette fyr på ting med lavere spenning.
 
Dette kommer av flere grunner, men litt raskt og forenklet så er det fordi:
- Kortslutning på 230V vil gi en vanvittig kortslutningsstrøm. En skikkelig kortslutning vil i et normalt hus dimensjoneres for å være på flere hundre til flere tusen Ampere Selv på 10-16A-kurser. Hvorfor er dette positivt? Jo, fordi det vil få en hver sikring til å slå ut fortere enn svint. Og selv en mindre kortslutning vil kunne slå ut sikringen raskt. Jo større sikring, jo høyere kortslutningstrøm bør man vel ha.
 
På lavspenningsanlegg så har du kanskje en sikring på si f.eks 100A. Og blir det en kortslutning et sted, så vil de stakkarslige 12 voltene ikke nødvendigvis skape en skikkelig god kortslutning, og i verste fall vil den ikke kunne ta sikringen overhode. Med 100A tilgjengelig, så vil du fint kunne smelte en liten spiker før sikringen slår ut. (går du ned til 2-3V så kan man gå rundt å sette fyr på ting)

- På 230V anlegg så vil selv litt korrosjon og ikke verdens beste kontakt være tilfredsstillende, da det som regel er godt nok, da den høye spenningen går gjennom det meste slike småtterier. På 12V-anlegg så vil den litt dårlige kontakten gi mye motstand, og mye varme.

Har fortsatt til gode å være i nærheten av å se et 230V anlegg brenne. 12V-derimot, mange ganger, både frivillig og kontrolelrt, og mindre kontrollerte situasjoner som følge av dårlig utstyr.

Alle skjermkort der ute passer til hovedkortet ditt. Det er først 15 år gamle saker med AGP, som ikke gjør det.
 
Det du bør passe på er at du har en kompatibel strømforsyning. Altså en som har nok tilkoblinger/riktig tilkobling, og av høy nok kapasitet til å dra et moderne skjermkort. Da må vi nesten vite modell på den. Eventuelt hva du har fra før av som skjermkort.

Uavhengig, så er nok GTX 750Ti er jo et fint alternativ, som knapt krever strøm. Og som yter rimelig greit, uten at det blir FOR kraftig, slik at prosessoren holder deg igjen for mye.

Skal du på bruktmarkedet så er nok GTX 680 og HD 7970 (tilærmet likt 280x) topp kjøp til rundt 1000-1300kr.

PSUen har to 6+2 pin "innebygget", og to 6+2 pin som er modulære. Dette skal da holde til to HD 7970, samt at det bare er disse to ekstra utgangene som kan bli brukt.
 
Så med mindre du har mistet en kabel, så ser jeg ikke helt problemet.
 
Skal du ha tak i kabler, så er nok ikke dette lett. Man kan sikkert kjøpe noen seasonic (de som har laget PSUen) kabler som er sleevet på Ebay, elns, men disse koster jo mer enn PSUen i seg selv...

Så beste er nok heller da å kontakte XFX for å høre om de kan sende en slik kabel.

Ja, eller å kjøpe en tilfeldig modulær kabel til Corsair-PSUer og så sjekke om de passer overens (multimeter). De gjør det ofte, men ikke alltid.

1. GTX 970 har en maks limit på 145W. Denne kan på noen kort settes opp til 120 % ved overklokking, som da gir 174W. To gir da en topp på 348W, hvis begge belastes maks samtidig. Slenger du inn en margin på 50W, i tilfelle det kommer muligheter for å unlocke denne power-limiten litt mer, så er vi oppe i 400W.

2. CPU + HK + RAM er som regel rundt 120W ved maks belastning, uklokket. Med overklokking så vil du nok maks nærme deg en 200W.
 
3. Vifter ligger på noen få watt (alt etter som), og krevende harddisker er på ca 10W pr. stykk. I en normal gamingmaskin så er det sjeldent at dette går noe særlig over 20W totalt. Harddisker har jo en peak-effekt ved boot, og ikke når resten belastes tungt.
 
Totalt: 650W PSU burde være nok for selv GTX 970 i SLI + CPU overklokking på luft/Aoi, men slenger du inn en god buffer på 200W (totalt 850W), så har du mer enn nok å ta av så fremt du ikke gjør noen store endringer. Selv litt tyngre overklokking med godt custom vannkjøling burde gå fint. Spesielt med tanke på at det er en ganske god PSU, og at du nok aldri/sjeldent vil oppleve at ALT går på maks samtidig.

Det har i denne sammenhengen ikke noe å si. en 1000W PSU leverer 1000W, men kan trekke litt forskjellig fra veggen, alt etter hvilken effektivitet. Kravet til platinum-PSUer er 89 % effektivitet ved maks last. En 1000W PSU vil da kunne levere 1000W, samtidig som den da trekker 1110W fra veggen.

Dette er dog en amerikansk standard, og kravet settes for hva PSUen klarer på 115V. Ved 230V som i Norge er de som regel noe mer effektive, og ofte kan man nok få ut 90-91% av en PSU ved platinum ved maks last. Det finnes de som klarer enda mer, men kan ofte være Titanium-sertifiserte. Dette har dog ingenting med hva de skal klare å levere av strøm. En 1000W skal klare 1000W (minst), og en 850W skal kunne levere minst 850W.

Metro -> Pass på bruken av supersampling. Bare fordi man har muligheten til å sette opp instillingene, betyr ikke at man bør. Pass på at du ikke setter på supersampling. Kort sagt så betyr det at du øker oppløsningen langt høyere enn monitoren støtter, rendrer det, for så å nedskalere det igjen.
 
F.eks: Kjører du på med Supersamling 2x, og du kjører i 1080p, så kjører du vel spillet strengt talt i 4K. (hvis du kjører 1440p blir det enda verre, da får du tilsvarende oppløsning som har nesten dobbelt så mange piksler som 4K).
Hvorfor har du det der? Det gir den desidert fineste Anti-Aliasingingen, som ikke senker skarpheten som de fleste andre teknikker, samtidig som det gjelder alle komponenter i bildet, men er også den desidert mest krevende. SSAA 2x krever fort nesten 4 ganger så mye prosesseringskraft pga 4 ganger så mange piksler.
 
Dette er for så vidt det samme som Resolution scaling i BF4, som de færreste setter på. Selv de som sier de kjører maks grafikk/Ultra etc... kjører som regel helt uten dette. SLI hjelper veldig her, selv om det er begrenset hvor vidt det er verdt det. Absolutt ikke verdt å spille ved 45 FPS.

Watch Dogs -> Her er problemspillet selv. MASSE problemer siden lunch, og har holdt meg langt unna. SLI og annet har hatt store problemer, og er flere såkalte "fixes" der ute, mulig også de har addresert problemet i nye drivere. Hjelper ikke på at teksturene er svært store og fyller opp 3GB som du har på kortet som ingenting. Blir ikke noen mindre flaskehals av at du nesten dobler GPU-kapasiteten med SLI.
 
Rome 2 -> Er vel et typisk CPU-tungt spill som krever en kraftig CPU som er godt overklokket. Mulig dette setter en del begrensninger.

Hei og hopp.

Har noen få ting jeg ønsker å skyte inn:
Hvordan ble prosessoren 90 grader, og hvordan sjekket du at vannkjølingen funket? (er du sikker på at pumpa gikk?) Dette kan ha en del med eventuell analyse videre. Et eksempel er at pumpa stoppet (du sier du hører mindre fra den), CPUen sin temp stiger, og videre så forårsaket det nedsmelting av kontakter og annet. Forklarer ikke alt 100 %, men det er en indikasjon.
Hovedkortets regulering (f.eks kondensator) kunne kanskje gått til helvette, som skaper ripple/feil spenning, som øker tempen og strømtrekket. Som igjen fører med seg varm CPU og nedsmeltet kontakt. Det er selve kontakten fra PSUen som er dårlig, og kortslutter slik at HK og PSU blir skadet. Det kan hende CPU fortsatt funker, da det skal en del til før de tar kvelden. Og det mest sårbare punktet er jo HKet. Den beste indikasjonen på at PCen prøver å starte/starter POST er at CPU varmer seg opp.
 
Jeg personlig ville i dette eksempelet startet opp maskinen UTEN CPU-kjølinga på, og så bare kjent på CPUen direkte med fingrene om den varmer seg opp. Hvis den ikke varmer seg opp, så er den død. Hvis den varmer seg opp, så er det fortsatt håp.
Obs: Den varmer seg opp på noen få sekunder, og med en gang du kjenner at den faktisk blir varmere, så skrur du av maskinen.

Det er CPUen som sjekker om alt funker på en PC, såkalt POST. Når POST har kjørt og CPUen har undersøkt at komponentene fungerer som de skal, så kan du starte BIOS (og du får noe på skjermen). Men CPUen får ikke gjort noe uten RAM, så ville heller ikke utelukket dette 100 % heller.
 
(HK, PSU, CPU og RAM er de nødvendige tingene for å få noe livstegn fra en maskin. At vifter og slikt starter betyr bare at PSUen funker)

Selv om det letteste nok er å kjøpe ny CPU, og se om det hjelper. Hvis det IKKE hjelper, så kan du sende CPUen i retur.

Vet ikke hvor mye det sier for deg med det Noreng nevnte, men dine krav er ikke spesielt høye.
 
Se film/idle på flere skjermer krever nada av skjermkortet. Hverken prosessering eller minnemessig. Det er prosessoren og RAM som står for det meste av dette arbeidet her, og noe du knapt trenger skjermkortet til.
Hva slags skjermkort du trenger vil dermed egentlig bare bunne ut i hvor god ytelse du skal ha på den ene skjermen i spill. Det dedikerte minnet på skjermkortet er for store teksturer in-game og dens arbeid med 3D-renderingen.
 
Et GTX 760 4GB er mer et triks for å lokke deg til å tro at du får noe mer ut av det (å slenge på mer minne koster dem lite). Grafikkprosessoren har ikke sjangs til å utnytte minnet, da både minnekontrolleren og prosesseringskraften er ALT for lav. Kort sagt: Kjøp GTX 770 til rundt 2300kr, som gir noe bedre ytelse i spill enn 760. Nå vil ting kunne endre seg med radikalt annet oppsett, så dette gjelder i ditt tilfelle TS.
 
Alternativt så går du for GTX 750Ti om du ikke har noen store krav i spill, og er tilfeldigvis svært effektiv kort som knapt trekker noe strøm (lite varme og støy) og baserer seg på en nyere arkitektur.
 
Reservoir dogs er relativt krevende. WOW, ikke noe særlig. Ville nok vurdert GTX 770.

? V-sync er at antallet FPS synker seg til skjermen din sin frekvens. V-sync vil derfor ikke" sperre FPS fra å ikke utnytte skjermen til sitt fulle potensiale", men det kan i visse tilfeller få maskinen til ikke å utnytte sitt fulle potensiale (noe som kan være en god ting til tider).
 
Det er nok ganske uproblematisk. Det er ikke unormalt at man ikke har nok PC-kraft til å dra 120 FPS hele tiden, og 90 FPS er jo ganske bra det også.
 
Man kan diskutere det i det lange og store, men korte versjonen er at du vil få litt tearing i bildet, altså at skjermen ikke vil bytte til et nytt bilde midt i en oppdatering. Det er kun om antall bider PCen din leverer og skjermen oppdaterer seg er helt synkront, altså det eksakt samme (120 Hz og 120 FPS) at hver oppdatering skjermen gjør, også vil være et nytt bilde.
 
Tearing er ikke lagg, men det kan bli lagt merke til. Og er dette tilfelle så må du aktivere V-sync (eller G-Sync om man har det). Men selv om du aktiverer V-sync så klarer altså ikke PCen noe mer, og siden den ikke klarer å synke ved 120 Hz/FPS, så må den hoppe et hakk ned, altså 60 FPS. Så om du aktiverer V-sync så får du ræv ytelse i bytte mot ingen tearing, og at skjermen yter optimalt. Samt ekstra Inputlag.
 
Ikke særlig attraktivt med andre ord. Løsningen er å senke frekvensen på monitoren til noe under 90 Hz, slik at den kan synke på et nivå som PCen takler. Men du får fortsatt litt lavere ytelse og mer inputlag.
 
Eneste som ikke er et kompromiss er å ha G-sync, men det må skjermen støtte, og du må ha Nvidia skjermkort, og det koster gjerne en del ekstra,
 
Kort sagt:
Kjør uten V-sync i de tilfeller hvor du ikke klarer 120 FPS. Med mindre tearing gjør deg gal.

Jepp. Gitt at spesifikasjonene er korrekte.
 
Han kan altså ha to Pci-e 16x enheter (vil kjøre i PCI-e 8x modus hver) + en PCI-e 4x enhet, men ikke noen PCI-e 1x enheter eller SSD i M.2 slotten.
Alternativt så kan han ha to PCI-e 16x (vil kjøre i PCI-e 8x modus hver) + 3 stykk PCI-e 1x enheter.
 
ja, det gir egentlig ganske mye mening. Da du har 20 lanes på deling av alle PCi-e enheter, som da også inkluderer M.2 porten.

De som kjøper slik maskinvare er ikke ute etter noe effektivt eller noe raskt de bruker i hverdagen. Levetiden er tvilsom på flere av komponentene, og det eneste du får solgt det på, er en knallbra pris/ytelse.
 
Noen slenger det inn som en NAS, andre i bil for enkle funskjoner, noe svært enkle oppgaver/koding, mens andre ønsker en billig ekstra PC et sted i huset. De fleste er nok spesielt opptatt av en liten sak når de skal ha noe slikt, og gammel full-size maskinvare (som tar opp mye plass) er ikke videre populært.
 
Nordmenn i dag er bortskjemte, og ønsker og har råd til å ha nytt. Derfor må eldre ting, selv i fin tilstand bli gitt bort eller kastet.
 
Siden det heller ikke er en komplett maskin så er du også avhengig av å selge til noen som kjenner litt til PC. Altså et enda mindre marked. Da de gjerne er de samme som enten har gammel maskinvare selv fra før, eller har alt de trenger av topp maskinvare.
 
Uansett så gror jeg nok du må lavere enn 500kr for å få napp, samt mulig den gjør seg som dele-PC hvor noen ønsker billige reservedeler.
 
Så i stede for å legge inn stort prutemon, så er det bedre med et bedre agn for å få noen interessert/skille seg ut. Og da er det lav pris som gjelder. Hadde nok ikke gitt mer enn toppen 300kr for et slikt oppsett, og ville nok satt prisen til noe rundt 350-400kr siden det sikkert finnes de som er mer ekstreme enn meg.

Tja, du har en på 6W her: http://www.dx.com/p/beauty-car-6w-dc-12v-to-ac-220v-car-power-inverter-w-usb-port-grey-black-238438#.U995gfl_vjU
 
Så kan du lade mobilen i tillegg. Har man ikke slitk uttak i båten så er det en veldig lett fiks å feste på noen kabler i steden for pluggen. Ikke med kvalitet fra øverste hylle, men er nok uansett bedre enn å kjøre en så stor omformer med så lav last (ikke særlig bra).
 
Specs sier over 90 % eff. og med rundt 33% last, så bør du ligge tett opp mot dette.
 
Edit: Solcellepaneler vil alltid levere DC, og med mindre de er litt store med svært mange celler, så er det forholdsvis lave spenninger. Om det følger med en omformer kan selvsagt hende. Om man har dette separat, eller innebygget i selve regulatoren er også et alternativ. Men tenkte egentlig bare at du ladet batteriet i båten med solcellepanelet hele tiden, og så ha en vanlig 12V->220V omformer, som den jeg linket til.
 
Da vil overskuddet uansett gå til tannbørsten, og du slipper å ha noe annen form for regulering etc...

1. Radiatoren har jo vifte på seg, som da blåser inn eller ut av kabinettet, som igjen vil finne veien ganske greit ut.
2. Nei, du trenger ikke så voldsom airflow med GPU og CPU på vann. HK klarer seg som regel fint selv, og med mindre du har mange HDDer, så vil de holde seg fint. De liker seg best på rundt 40 grader, så du får holde øye med dem. Over 50 grader så bør du vurdere å fikse bedre luftflyt. Men spesielt om det er noen "grønne disker" så går det som regel veldig fint.
3. Du kan jo alternativt borre to hull for pumpefestet, eller feste den på en annen måte.
4. Selv om du fester pumpa på bakre vifteplass så kan du jo alltids ha en vifte bak pumpe (går vel ann å feste pumpa rett i vift?, eller at vifta står på andre siden/baksiden.

Nvidia har i flere år planlagt en løsning de kaller for "Nvidia Synergy", også kalt "Desktop Optimus", da det er ment å virke likt, bare på stasjonære maskiner. Dessverre er det flere år siden jeg sist hørte et pip fra den siden, og aner ikke om de droppet teknologien helt, eller om det plutselig en dag dukker opp.
 
Tanken er jo god, men i praksis ikke særlig viktig. Et moderne grafikkort fra Nvidia trekker ikke særlig mange Watt (10-15 W klassen) ved idle, og se og bør være svært stillegående. Setter du vifta til å dette til et aboslutt minimum ved Idle/lave temperaturer, så tror jeg nok at selv en stock vifte til GTX 780 fint klarer å matche, om ikke bli enda mer stillegående enn Noctua-vifta. Da vil du ikke kunne høre skjermkortet, da selv den stille Noctuaen vil overdøve det.
 
Nå har jeg ikke direkte prøvd stock-vifta, kun den som følger med Classy-kort, og da er dette i alle fall tilfelle.
 
ELlers kan du som nevnt tidligere utstyre kortet med passiv kjøler, vannkjøling etc...

For godt ut til å være sant? Det var da ikke noe stort å skryte av, verken pris eller ytelsesmessig. Du får en del bedre for samme pris der ute, og det er i tillegg et rimelig ubalansert kort for de fleste sitt bruk.
 
Det er en sånn OK oppgradering opp fra ditt forrige kort. Men ikke noe voldsomt.
 
Oppsummert: Styr unna. Dette er nok ikke et bra kjøp.

Det er bare en butikk i Trondheim som duger, og det er Digitalimpuls. De har 1stykk lader på lager:
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Batterier/ladere/Ladere-Laptops/Lenovo/Lenovo-TP-90W-AC-adapter-X1-Carbon--119703-p0000058589.aspx
 
Løp å kjøp!
 
De har også en 65W-modell på lager, men den tror jeg har feil plugg. Uansett, det er bare å ta turen innom for å se hva som passer.

Høye oppløsninger vil belaste Rasteriseringsenhetene i GPUen ganske tungt, samt at det er helt greit med litt ekstra minne og grei ytelse her.
 
AMD sin 290 og 290x har begge 64 ROPs (rasterenheter) og 4 GB minne med rimelig god minnebåndbredde, mens Nvidia GTX 780Ti bare har 48 ROPs, og 3GB minne. Helt ok, men ikke optimalt.
 
Og nettopp derfor gjør 290/290x det ekstra godt ved høye oppløsninger, og er derfor disse jeg anbefaler. Forskjellen på 290 og 290x er ikke stor, og med likt antall ROPs og minne, så ville 290 vært det som er det mest fornuftige valget.
 
På grunn av AMD sin relativt dårlige stock-kjøler så ville jeg nok ogs slengt i noen ekstra kroner for en versjon med tredjeparts kjøler: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2436924
Ønskes bedre ytelse så er det bedre å spare til et ekstra 290-kort, for så å kjøre de i Crossfire.

Hehe, så bra da.

Tja, det er ikke så vanskelig å forklare. Defekt kretskort (eller at du har hatt harddisken oppå noe metall) på disken som skaper kortsluning, og PSUen nekter å skru seg på, da den har OCP. Dette er ikke så uvanlig, og derfor man kobler ut alt bortsett fra det mest nødvendige. (og med det så er harddisk et av hovedpoengene man ønsker å fjerne, da de kan skape MASSE problemer) Enten det er at maskinen henger seg i POST eller BOOT, eller rent elektrisk.

En god PSU skal ikke la seg skru på når det er kortslutning. Du klarte til slutt å "lure PSUen" slik at den skrudde på med påfølgende resultat at røyk og flammer kom ut av HDDen.
 
Det er ganske naturlig egentlig, og hovedgrunnen til at harddisker og DVD-drev og slikt er det første man kobler ut når man feilsøker.

Ellers litt fyfy, når du påstår at du KUN har i PSUen, og du i praksis altså har lurt med en harddisk.

Det kan godt hende dette ikke var kilden til alt vondt. Men det er jo et klassisk scenario jeg har vært borti flere ganger før. DVD-DREV/HDD har kortslutning -> skader en dårlig PSU -> dårlig PSU skader andre ting -> andre ting skader ny PSU. Og så kobler du til en god PSU, så skjer ingenting. Helt til du kobler ut det som måtte være ødelagt maskinvare.

Han nevner han dimensjonerer PSUen etter to skjermkort, og da er en Seasonic (høy kvalitet) og 1250W nødvendig om man skal overklokke en del. Kanskje aller mest nødvendig om man velger GTX 780 Classified, som noreng nevnte.
 
Angående hovedkort så må jeg si meg delvis enig. 2100kr på en budsjett/middelklasse platform er muligens overkill og underkill på samme tiden. Da ville jeg heller vurdert sokkel 2011... Kanskje til og med ventet på x99.
 
Nå vet jeg ike hva TS mer nøyaktig er ute etter her, men det er som regel ikke bare magiske forskjeller på HK. Som oftest er det snakk om kraftigere spennignsregulator, bedre kjøling, flere tilkoblingsmuligheter, og flere forskjellige funksjoner.
 
Eller bare konstant "dårlig ytelse"? Er jo ikke sikkert han har noe lavere oppgraderingssyklus, bare mer kravstor. Høres også ut som om planen er å oppgradere til et ekstra skjermkort etter hvert som han får bruk for det. Så da holder jo ytelsen høyt over en lengre tid.
 
Og med mindre man er en reser på bruktmarkedet, så er det ikke sikkert slike hurtige oppgraderinger er særlig lønnsomt.
 
Edit: Generelt til TS så synes jeg lista virket grei den, men kan nok muligens se noen små endringer som jeg og flere andre har nevnt over.

Med to GTX 770, så tviler jeg på at du får så mye mer ut av den ekstra gigabyten. Spiller selv med 3x 780 classy, og selv her skal det litt til før jeg går på en VRAM-smell.
 
Ved de innstillingene hvor 3GB har vært en begrensning så har nok GTX 770 SLI hatt en uspillbar ytelse fra før av. GTX 770 har bla. bare 32 ROPs hver, som på god vei vil begrense ytelsen ved høy oppløsning.
 
GTX 780 SLI vil ha 48 ROPs hver, og er et vesentlig bedre valg, for selv 5760x1080. Ja, de klarer nok denne oppløsningen rimelig greit, og minnebruken bør holde seg innenfor i de aller fleste spill. 5760x1080 er i grunn ikke SÅ høy oppløsning (under 4K for eksempel), og jeg ble nødt å kjøre opp i 4K for at bla. BF4 og Skyrim med en del mods skulle se VRAM begrensning.
 
GTX 780Ti SLI vil nok ikke gi noe mer i så høye oppløsninger enn vanlig 780, litt grunnet at den ikke har noen flere ROPs (fortsatt bare 48). Da er det bedre med flere kort. De som trenger 6GB minne er nok heller de med 3stykk 4K skjermer, 3x 1440p skjermer eller tilsvarende oppløsninger. Og da er det gjerne både tre og fire skjermkort som gjelder.
 
Edit: I bunn og grunn så ville jeg heller valgt AMD, som har et forsprang i høye oppløsninger med 64 ROPs per kjerne (290/290x), OG 4GB minne. Med mindre de er uaktuelle av andre grunner.