garrasjen

De nye småbilene er sikrere enn de gamle store bilene.

Dette er mest pga. at de fleste produsenter har gått over til HSS stål, limte ruter foran, på sidene og bak og så godt som alle nye biler har fire eller fler airbager samt beltestrammere.

De gamle "sikkerhetsbilene" volvo 240 og merce W123 var store, tunge og ble bygget slik at de hadde lange deformerbare fronter og forsterket "sikkerhetskupe" samt stålbjelker i dørene.

Klart de var sikkrere enn det meste på den tiden, og fortsatt er ok men det er ingen bruk av HSS stål, airbags (bortsett fra det siste året med 240 da som ekstrautstyr), beltestrammere osv.

De hadde nesten to meter deformasjonssone foran og som kremt sa hadde volvo et halvt autovern foran inni støtfangeren.

Dette gir et bra energiopptak ved kollisjon, og begge merker hadde forsket mye på polstring av innv. deler i bilen, belter, nakkestøtter osv.

De nye bilene har ofte mellom 30 og 60 cm deformasjonssoner foran, men pga. bruk av HSS stål, samt ofte en kraftig støtfangerskinne i aluminium har de bedre energiopptak enn de nesten 2 meterne med godt gammelt stål.

Kupeen er også stivere og airbager sørger for å dempe en eventuell smell.

PKK er nesten en slags vits. Det kommer an på personen som utfører kontrollen...

Har selv sett biler som har fått følgene anmerkninger:

Hull i setetrekk

Litt slitte vindusviskere

Litt ujevne bremser bak

Litt oljesvetting

Litt slitt frontrute

Enten så er det en feil eller så er det ikke feil....

Høres veldig rart ut dette her... Det er ikke nok krefter i en vaskemaskin til å trykke inn en bakpart på en bil så mye at dørene går tregt....

Se på videoen, og se etter skader på maskinen. Skadene på masinen bør være STORE hvis den har trykket sammen bakparten på bilen....

Høres ut som airbag systemet har fått seg en smell, men ikke så stort at kontrollenheten ville utløse airbagene. Alt airbag utstyr er "engangs", også kontrollenheten. Tror at du i dette tilfellet må bytte kontrollenheten her. Den sitter som oftest under midtkonsollen og den utløser airbagene hvis den registrerer et "slag" over en viss styrke i fartsretningen.

5779349[/snapback]

Ikke alle har engangs styreenheter. BMW f.eks har styreenheter som brukes om igjen etter sletting av feilkoder.

VW har engangs styreenheter, og jeg regner med at Ford også har det.

Enten er det nok krefter i sving til at bagen løser ut, eller så er det ikke nok krefter.... Beltestrammeren derimot løses tidligere ut enn bagene, og ved mindre påkjenninger.

Du bør uansett få bilen sjekket da airbagsystemet kan være ute av drift hvis lampen lyser.

Hva slags bil er det?

Kan være beltestrammere som er utløst. Da lyser lampen for feil i airbagsystemet.

Airbager er ikke laget for å løse ut under velt.

Dette er fordi de er programert til å løse ut når det oppstår en viss retardasjon.

Det sittter flere sensorer rundt i bilen som føler retardasjon, og hvis det ikke oppstår nok retardasjon utløses ikke airbagene.

Ved en velt hvor det ikke oppstår en bråstopp utløses de derfor ikke.

Veltebøylene derimot (hvis det er cab) skal sprette opp både ved velt (dvs. når bilen heller mer enn et visst antall grader) og ved en krasj.

Det kan jo hende at den med 90 hester er en 8 ventiler, eventuelt 16 ventiler med enkel kam eller "smal" twincam, mens den på 114 kanskje er en 16 ventiler "bred" twincam.

Du kan jo bare ringe å sjekke hos importøren om det finnes to motor alternativer på denne typen ?

Kjetting er bra, men når de har viklet seg inn i hverandre og rustet etter å ha ligget et år og slengt i bagasjerommet er det er he***te...

Knipetak funker bra når de er i orden og riktig montert. Men er de dårlige eller feil montert er de rene dødsmaskinene Så en honda civic hvor knipetaket løsnet og dro 20 meter avgårde sammen med mesteparten av forskjermen....

Snøsokk eller Autosock som den vel egentlig heter er helt rått, og lettere enn kjetting. De er bare å tørke inne når man har brukt dem og pakke dem ned i posen sin igjen...

Sa ikke at hiace er en overdreven komfortabel bil.... Men hvis du skal ha en bil som virker uten stopp mellom servicene er det jo bare hiace som duger.

Vito kommer jo ferdig rustet til kaia i drammen, og Sharan er jo alt mulig galt med

Er man plaget av støy kan man jo dempe den litt ved å støyisolere vareveggen med asfaltmatter og skum. Det koster noen hundrelapper, men virker bra.

Kjøper du en som har firehjulstrekk har du aldri problemer med framdriften

Den "nye" typen er ikke blikkboks når det kommer til kollisjons sikkerhet ihvertfall har rettet mange sånne, og de er harde for å si det sånn

Hiace.

Det er den eneste bilen som holder.

Sharan=trøbbel ofte...

er nok en treplate oppå et stålgulv som er to tre mm tykt. Er det "gulvbelegg" i bussen?

Finn et sted hvor du kan løfte opp belegget og kikke under

Når det kommer til boring, er det best å begynne med et tynt bor, f.eks 4 mm og gå opp til 6 og 8 til slutt.

Da varer borene lenger og det går faktisk fortere enn å stå med det tykkeste lenge.

Pleier vel å være 24 V anlegg på de?

Jeg har en sånn dynamo liggende fra en beltebil, og den er 24V.

kan jo hende det røk pga. krasjen du fikk bak?

Skal støtfangeren rapareres og lakkeres så den blir fin, bør du nok få hjelp av en som kan det. Er ikke lett å få et pent resultat uten å ha gjort det før

Mange bilmerker bruker i dag resirkulert plast i sine støtfangere, såkalt EPDM plast. Denne typen plast har et blandingsforhold som kan variere fra produksjonsmåned til produksjonsmåned og kan derfor så godt som aldri sveises med EPDM tråd. Teknikken på fangere merket med f.eks PP-EPDM er å skjære små strimler av den fangeren man skal sveise og bruke de til å sveise med.

Man får mange typer lim som er spesielt laget for å lime støtfangere, men samtlige typer lim lager en lite holdbar fuge hvis det kun limes i sprekken. Det beste er å prime en større flate enn sprekken på begge sider, armere den fra baksiden samt å slipe en rett fuge langs sprekken fra utsiden slik at limet får en rett overgang til plasten. Da slipper man at limet løsner fra plasten når det slipes skrått ned mot den.

Minst 50 meter betyr jo bare at de fleste personbiler bruker minst 50 meter på å stoppe...... Dette er selvfølgelig ved full brems, så hvis bilen bruker 2000 meter på å stoppe sånn som i ditt eksempel har du bommet på bremsepedalen og trykket på gassen istedet

De fleste japanske dynamoene har innebygget regulator/børster og da må dynamoen splittes.

Det er en jobb du ikke trenger å begynne med hvis du ikke har utstyr og erfaring

Gjorde det en gang på hyttetur med masse improvisering, sikkerhetsnål og litt neglelakk

Men da hadde jeg en ganske velutsyrt verktøykasse og en del erfaring

Ubalanse i felgene kan gi risting i rattet, men så lenge det ikke er sidekast i felgene vil ikke rattstillingen bli påvirket.

koster vel noe sånt som 4000 og oppvoer for tanstang og sikkert rundt 3-4000 kr for å få den byttet med måling.

Det er mange faktorer som spiller inn, men et vanlig pakningsbytt betyr som regel demontering av topp med påfølgende trykktesting og plansliping av topp, ventilsetefresing og ventilsliping av normalt 16 ventiler......

Og så kommer deler som pakninger til nesten alt på motoren, termostat, olje og kjølevæske ++

Skal man bytte toppen kommer det en ny topp (koster alt fra 10 til 25 tusen alene)

på toppen av regningen

Så 10000 for alt er jo ikke så dyrt

Du mener vel at rattet står skjevt når du kjører rett fram?

Dette løser du enklest ved å levere bilen inn på et verksted som utfører firehjulsmålinger.

De kan justere spissingen på din bil, og se om det er andre skader/defekter i for og bakstilling.

Skjevt ratt kommer ofte pga. at man treffer fortauskanter, hull i veien osv. Da kan deler i for/bakstillingen bli bøyd eller komme ut av posisjon.

Hei, jeg har planer om å overhale motoren i en chrysler stratus 2.0l.

I den forbindelse har jeg tenkt på muligheten å øke kompresjonsforholdet fra det som er standard på 9.8:1 til enten 10.5:1 evt 12.5:1.

 

Har forstått det slik at en kan oppnå noe forbedret drivstofføkonomi ved cruisehastighet....., får jo en motor med litt bedre termisk virkningsgrad, selv om det er langt igjen til hva en oppnår med en dieselmotor da....

 

10.5:1 er en kurant sak, men hva med 12.5:1? Tenkte på mulig detonasjonsproblemer da. Nå kjører jeg rimelig kald luft inn i motoren, med et AEM rør/filter, pluss kjører med 70 grader termostat, pluss at jeg har blokkert for varm eksosgass fra EGR systemet inn i innsugsmanifold....

 

Skulle etanolholdig drivstoff bli tilgjengelig så vil vel dette hjelpe på med å få en mer kontrollert forbrenning også.

 

Lurer på om det noen her har erfaring/innspill angående dette?

5550383[/snapback]

Proffe racingmotorer kjører sjelden over 12.5:1 på 100/130 AVGAS racingbensin.

Med metanol kan de kjøre opp til 15:1 men det er stort sett forbeholdt speedway/dragrace motorer som overhales ofte.

Det beste for deg er nok å høvle toppen så langt det går hvis du absoultt må ha høyere komp. Stempelkittene du prater om er nok ikke gratis, og det er en del jobb å bytte de

Så lenge kjølesystemet ditt er i orden er det liten grunn til å kjøre på 70 graders termostat. vanlig termostat på noen og åtti grader er helt fint.

Kald luft er bra men det begrenser jo seg selv med tanke på lufttempraturen ute og tempratur i motorromet.

Kjør mest mulig planing orginalt, bytt kam/kammer, chip bilen og sett på lystgass da går det unna, og det til samme pris som det stempel/råde kittet

Den mest vanlige måten å få en ny katalysator, eller forsåvidt en gammel som virker til å gløde er å kjøre på alt for fet blanding.

Dette kan komme av feil i motorstyring (feil lambdaverdi) eller lekkasje i dysene.

Virker som de gutta på ditt lokale verksted har litt lite greie på dette her.... De har jo såpass bra utsyr at dette burde være en bagatell å finne ut av.

Ta en skikkelig kjøretur og se etter om katen gløder rett etterpå, gjør den det uten å være tett som jeg skrev om i forrige inlegg går motoren for rikt.

Pkk er perdiodisk kjøretøtkontroll eller EU- kontroll

Ang. problemet ditt antar jeg at det er snakk om tett katalysator, som eventuelt kan ha tettet bakre potta di (er vel bare kat og en stor bakpotte på bilen din orginalt?)

Hvis katen er tett kan det gi de symptomene du beskriver, og katen vil også gjerne bli glødende under kjøring (blå når den er kald).

Det enkleste du kan gjøre er å kutte av katen for å se inni/gjennom den.

Hold den opp mot lyset og se igjennom, er det dårlig med sikt er den tett.

Ser du derimot lyset godt gjennom hele er den i orden.

Inni katen sitter det et keramisk element dekket med edelmetaller som likner på en bikube (mange tusener av små ruter, se min forstørrede tegning) Bretter du ut alle disse rutene vil arealet tilsvare omtrent en fotballbane

Hvis keramikken har blitt ødelagt og deler av den har gått videre bak i eksosanlegget er det bare å bytte hele.... Det er noe dritt å få ut igjen, og eventuelle rester kan gi deg problemer på nytt.

Eller.. . Gjøre det skikkelig ved å montere dette på et vibrasjonsfritt sted.. så slipper man tenke mer på det..

 

Skal man ha oljeuttak til turbo, stock oljetrykksmåler og ekstra oljetrykksmåler så kan man ikke kun ha et enkelt T stykke anyway. Regner med de fleste seriøse amatør turbobyggere vil ha oversikt over oljetrykket.

 

De fleste japanske personbiler idag har blokk av alu med stålforinger, nicasil eller frm foringer. Alublokker er ikke så eksklusivt og fungerer helt ok. Motorene er skrudd sammen med ordinære stålskruer, eller for turbobygg, ofte stålskruer med høy strekkfasthet fra populære ARP.

 

5503498[/snapback]

Ang. skruene så var det magnesiumsblokkene til BMW jeg pratet om her, men ser at det ble litt uklart av teksten.

Det er mer vanlig med støpejernsblokker enn alu på de fleste japser, men det er bygd mange biler med alublokk og det fungerer jo også...

Saab har støpejernsblokker, så det er vel det vi får forholde oss til?

Så lenge det er en overføring mellom motor og karosseri vil den bli utsatt for mekanisk slitasje, liten eller stor.

Men vi kommer i mål med begge løsninger så diskusjonen kan vel snart avsluttes...

Har sjekket opp litt ang. matrialer, vibrasjoner, innfestinger osv.

Messing er svakere enn stål. Men et T-stykke av messing er sterkt nok til denne bruken så lenge det er riktig montert, og det er er en oljetrykksbryter/LITEN oljetrykksmåler som er montert i den ene enden.

Riktig montering vil være å skru t-stykket så langt inntil blokka det lar seg gjøre, montere bryteren/måleren nærmest mulig blokka og koble slangen på den ytterste delen. Her KAN man også forsterke ved å lage et tynt stag som tres over gjengepartiet ytterst og skrues fast før slangen skrues på.

Andre enden av staget kan man skru fast et annet sted på blokka, slik eliminerer man kraft x arm slik at sjansen for svikt er minimal. (se min fine tegning...)

Ang. de svingningene som skal ta knekken på t-stykket, de er større jo lenger vekk fra rotasjonssenteret man kommer (kraft x arm).

I de fleste tilfeller er jo hullet til oljetrykksbryteren i den lavere delen av motorblokka og dermed nærmere rotasjonssenteret enn de fleste fastskrudde delene på motoren. Ergo vil det bli minimalt med belastning på T-stykket.

De fleste gamle og mange nye motorer har en blokk av støpejern. Slik kommer det også til å fortsette noen år fordi aluminium ( som har blitt brukt i mange år med stålsylinderforinger) og magnesium (som BMW bruker nå) er dyre og sjeldnere matrialer der man trenger spesial/spesialbahandlede skruer etc.

Så t-stykke av messing er ikke farlig/dårligere enn et t-stykke montert et annet sted, og er man redd for matrialsvikt kan man jo bare bytte det ut en gang i året for å være sikker på at det holder

blokk.bmp