Habla Møberg

Tipper det lå på rundt 4.000,- nytt for noen år siden, så om det er stelt korrekt mtp oljer, drivstoff og plugg så kanskje 1.500,-
Disse har falt endel i pris, da fler og fler oppdager at slike enkle aggregater ikke kan brukes til å drive noe med elektronikk i seg. Så den er knapt brukbar til å gi strøm til en komfyr, mens en helt mekanisk panelovn/oljeovn og glødepærer kan den brukes til.

Så det du ser etter er en 5-kanals forsterker? Sub og 4 stk? Det blir komplett umulig å gi noe presist svar, men jeg har selv vært på jakt etter en 5-kanaler med futt nok til å drive høyttalere i alle 4 dørene pluss en sub. Der ligger flere 5-kanalere tilsalgs på finn og facebook, men kvaliteten er mildt sagt variabel. Jeg valgte tilslutt en JBL GTO-5ez. Grei lyd og kraftig nok til å drive det du har og enda litt til vil jeg tro. Jeg gav 1.500,- for den jeg har. Du finner rimeligere 5-kanaler, men som sagt, mye variabelt.

Du får merkevare lager i ymse nettbutikker til samme pris som den som Biltema har. Generelt er min erfaring at hjullagre fra Biltema har dårlig presisjon, og varer tilsvarende kort, gjerne ikke mer enn 20.000KM (opplevd med 2 hjullagre, ingen på Golf). Men Biltema bytter stadig leverandør, og det _kan_ være kvalitet, det kan være søppel. Er det mye arbeid/kostnad å bytte lageret, ville jeg ha gått for merkevare. Er det kjapt gjort og du fikser selv, er Biltema sikkert helt greit, men ta vare på kvittering...

Trodde Hyundai brukte sine egne motorer jeg, dvs delt med Kia. Trodde ikke de brukte motor fra PSA. Men, om det er en psa 1.6, så er det en motor som er utviklet av BMW, Ford og PSA (Peugeot/Citroën). Motoren i seg selv er gullegod den, men som alle diesler så liker den ikke småkjøring, i kombinasjon med oljer som ikke klarer å holde det rent på de lange skiftintervallene som er. En "idiotsikker" måte å fikse det på er en henimot totaloverhaling som innebærer ny bunnpanne, ny sil, nye oljerør, nye ventilløftere, etc. En jobb som komme ropp mot 50.000,- på et seriøst verksted som gjør jobben skikkelig. Det kan i endel tilfeller holde å ta en skikkelig innvendig motorvask, ned med bunnpanne og rengjøre sil, bytte oljerørene til turboen, og deretter sørge for å bruke skikkelig olje og bytte olje minst 2 ganger i året. Å bare bytte turbo løser ingenting. Der ligger et filter inne i oljerøret til turboen, dette tiltettes ved for dårlig olje. Verksted kan sjekke om det kommer nok smurning til turbo med å sette en beholder under returrøret på turbo, og måle mengde olje som kommer per minutt. Husker ikke nøyaktig, men lurer på om det var 0,5l/min på tomgang, men det finnes i spec. Er plastdeler knekket av oljefilterholderen, så bør jo den biten finnes igjen, så det er vel nødvendig å ta ned bunnpanne uansett.
Men sjekk nå først at det faktisk er en PSA-motor. Andre diesler kan få problemer andre steder og andre måter enn det jeg beskriver her, men felles for "alt" av diesler er at de ikke tåler lite til middels kjøring i vårt klima med lite belastning og lav temperatur.
Husk å kjøp el eller bensin neste gang da :-)

Fra "gammelt" av var innkjøring noe helt essensielt. På nyere og moderne motorer er det ikke veldig kritisk. I den grad det er nødvendig i det hele tatt så vil det stå i brukermanualen. Mange motorer er alt innkjørt fra fabrikk, og uansett har de hatt seg noen start-stopp med at de kjøres inn og ut av båt/tog. Poenget med innkjøring er at lagerbaner og andre steder hvor det er metall mot metall, skal tilpasse seg hverandre. Moderne lagre er laget med så små toleranser at det ikke er noe poeng med innkjøring av de, og det eneste som gjenstår å innkjøres er stempelringer. De kan på de fleste motorer kjøres inn på en nokså kort kjøretur: Først rolig så motoren får full driftstemperatur, deretter intervaller med full og lav belastning, på høye og lave turtall. Da har de satt seg, og en kan ta første oljeskift.
Det er og høyst diskutabelt hvor bra det er å kjøre spesielt forsiktig og rolig med en ny motor. I flere motormiljøer sverger man heller en tankegang om at en motor først og fremst må oppnå full driftstemperatur. Første olje på en motor skal og må være uten friksjonreduserende midler, og det kalles gjerne innkjøringsolje. Flere motorfabrikanter spesifiserer at det skal være innkjøringsolje når bil leveres kunde, for deretter å ta første skift etter veldig kort tid, gjerne bare 1000-1500KM. Deretter ordinær olje av typen som motoren skal gå på normalt. Noen fabrikanter har alt foretatt initiell innkjøring og alt byttet olje til ordinær olje før kjøretøyet sendes fra fabrikk.
Jeg har vært med på MC-motorer hvor føreren hadde vært (veldig) forsiktig med gassen, med det resultat at motoren aldri ble innkjørt, og brukte alt for mye olje. Byttet olje til enkel mineralsk olje uten friksjonsreduserende midler, en halvtimes tur med noen korte intervaller med full belastning så stempelringer fikk litt press på seg, deretter oljeskift til det den normalt skulle ha. Da sluttet den umiddelbart å bruke mengder med olje, og den gikk betydelig bedre.
Jeg har foretatt slik innkjøring med en håndfull motorer (bil og MC), og alle hadde samme resultat: En god del "spon" i oljefilteret på første skift, deretter ikke noe. Og alle har tilsynelatende fungert utmerket i etterkant, med gode resultater på kompresjonstest.

Om det ikke er kommet nye regler etter den nye og mer omfattende PKK/EU-kontroll av 2015, er det ikke krav om bremseskjold. Dvs om det er bremseskjold så skal det fungere og være tilstrekkelig festet, om du fjerner det helt er det ikke krav om å sette på nytt. Du kan og ha skjold på bare 1 av 4 hjul.

Personlig ville jeg heller ha sett på Kymco foran Keeway. Peugeot og Yamaha er også noe å se på. Yamaha har en god forhandler i Bergen, i Åsane. Ride er like seriøs som MC-centeret i Nygårdsgaten, et sorgens kapittel. Kjøpte en KTM MC av de, ny. Fikk mye problemer, og da de ikke klarte å fikse alvorlige feil som feks at bremser henger seg opp til tross for godt stell, så mente de at jeg bare måtte leve med det. Så nei ?:O
Yamaha Bergen er greie, det samme med MC marine som har bla.a Honda.
Men Kymco, det kan godt være at de gir mest for pengene. Stell den godt med å vaske, vokse og smøre, og du får solgt den greit om 2 år.

Ser dilemmaet til TS. Det er fort gjort å bruke 10-tusener på dette, og "selvsagt" blir resultatet enda bedre med proffe produkter som også koster en legg og en arm, men der finnes utmerkede alternativer til billig penge.
Jeg har stort sett gamle biler (10-17 år) på tunet, og alle er bruksbiler. Vi har og bikkje og 3 unger, så det er ytterst begrenset hvor mye tid og penger det kan legges i å få bilen fjong.
Har selv tatt steget fra hånpolering/voksing med enkle og billige produkter, dvs for 3-4 år siden fant jeg en god polish/voks som virker i minst et halvt år, CarLack68. Denne forhandles ikke i Norge, men kjøpte på nettet. Men så ser jeg at endel biler krever en god polering for få vekk vaskestriper etc, og det var da jeg satt meg ned å brukte litt tid på å høre hva som kan fungere, til lavest mulig pris. Jeg tror jeg har funnet noen greie kompromisser:
 
Til vask/rengjøring av lakken så har jeg endt opp med å bruke Prickbort (som legges på tørr bil og spyles av med (varmt) høytrykk, felgrens fra Sonax (som kan taes etter PrickBorten, den tåler at felgene er fuktige), evt flyverustfjerner, deretter claysett fra Biltema. Så har jeg kjøpt en brukt Carwise DA poleringsmaskin. Betalte 350,- for den, den fåes på tilbud til 7-800,- på det beste. Den bråker og vibrerer noe, men til prisen er den uslåelig. Kjøper blå og noen gule 125mm puter på Jula, de koster 30,- per stykk og gjør jobben helt greit, prisen i betraktning. Puter koster lett oppi 200,- per stykk, og de er gjerne bedre enn Jula sine men Jula gir mye for pengene. "Scholl Concepts S2 Black Signature Series" er en polish med et fjollete langt navn som jeg kan tenke meg er fin på en Golf (som nok har nokså hard lakk og har mye vaskestriper, og som jeg har fått supert resultat av. Med denne blir lakken ren og fri for oksydering og vaskestriper, men er også helt uten noen form for beskyttelse. Så det er nå du har sjansen til å sjekke for feil i lakken, evt ta steinsprut, rust, etc. Etter polering skal du ha på "noe" som varer lengst mulig. Men for å få dette noe til å holde lengst mulig, må lakken også være uten noe oljer etter poleringen, det fikser du med en "wipedown": Bland isopropanol (kondensfjerner, evt kjøp isopropanol på fargehandel) med vann 50/50, gjerne destillert vann/batterivann. Noe som holder lenge, er latterlig enkel å legge/fjerne, samt koster særs lite, er den du selv lenker til, Fusso. Dette er en coating, noe midt mellom en sealer og en voks, men den kan mer ses på som sealer, altså det du aller først skal ha på lakken etter at lakken er fullstendig polert og rengjort. Den skal bare påføres og fjernes, ingen gnikking og ingen videre ventetid så sant du ikke prøver å legge det på mens snøføyken står rundt deg.
Fusso er temmelig uslåelig m.t.p. pris/varighet, vann og skitt preller lett av i lang tid etter, i teorien 1 år, men regn det halve om du kjører på vinteren og vasker mye med avfetting. Glansen er ikke allverden i Fussoen, regnet i "detailerverden", skjønt den er bedre enn 90% av bilene som du finner på parkeringsdplassen på Kiwi. Om du vil ha superglans og dybe i lakken, noe som kanskje er mest interessant på sommeren, så kan du f.eks legge et annet produkt fra Soft99, nemlig King of Gloss, oppå Fusso. Det er en voks som er ment å legges utpå en sealer/coating som Fusso, og som gir god glans og dybde. Gjør du alt dette vil du få den fineste Golfen i mils omkrets, no shit. King of Gloss varer ikke evig, men en måned eller tre funker den.
I arbeidstid/mengde så kommer det jo selvsagt hvor nøye du er, men jeg klarer ikke å gjøre alt dette på 1 dag. Nå har jeg rett nok litt større biler enn Golf (Pajero...), men likevel. Jeg regner en helg, hvor jeg starter og avslutter med vaskingen på Fredagen, polerer på Lørdagen evt litt på Søndagen, så tar jeg coat/voks, gummifornyer på utvendige detaljer, silikon på gummilistene, og evt vasker litt ruter og annet. Alltid nok å finne på å gjøre med en bil :-)

http://qmi.no/sider-hovedmeny/aquapel.html
 
Varer fra et halvt til flere år. 1 rekker til frontrute. Hjelper MYE, uten at det nødvendigvis er eneste og fulle løsning.

Kan ikke svare for Kenwood, men Pioneer. Har satt inn flere AVH-X5700DAB og lignenede (5800, 3500, m.m) enheter fra Pioneer, hvor jeg har byttet takantenne med denne fra Hirschmann, samt lagt opp ryggekamera. Disse spillerne har innebygget handsfree via bluetooth som fungerer fint. Grunnen til at jeg har landet på Pioneer er at de med sine nyere enheter har fått et ryddig og lettforståelig display, de er gode på DAB, har inngang for ryggekamera, samt at de erfaringsmessig er stabile og velfungerende på rattkontroller (egen kontrollenhet fra Connects2). Ny takantenne fordi takmontering er best for DAB, og at mange biler mangler antenne for DAB eller har en dårlig antenne. Ryggekamera er en "lifesaver" spesielt for de av oss som har små barn som liker å herje rundt bilen, og handsfree er jo faktisk et krav. Flere av enhetene til Pioneer har også mulighet for Spotify, eller i det minste musikkavspilling (og styring av spilleren) via bluetooth.
I vår hverdagsbil har vi en AVH-X5700DAB og telefonen står påslått med bluetooth hele tiden. Telefonen kobler seg opp automatisk og starter Spotify. Da har vi handsfree automatisk, og Spotify om vi vil høre på det. Vi er flere brukere av bilen, og alle sin mobil kobler seg opp uproblematisk.

Kan ikke uttale meg konkret, jeg heller fant ikke så mye info. Bilen er utenfor garanti, jeg hadde ikke brydd meg litt engang. I hovedsak er "alle" oljer like når de er ny, det er helst når de begynner å bli gamle og slitne og full av dritt at det faktisk spiller en viss rolle. Sånn sett kunne du garantert fint ha kjørt med aller billigste oljen du fant som hadde rette viskositet, bare du bytter oftere. Med mindre du har planer om å belaste motoren unormalt mye (motorvei, campingvogn...).
Det er uhyre mye "tull med tall" rundt oljer. Longlife-oljer til blodpriser er det mest oppskrytte og problematiske oljeproduktet solgt gjennom tidene. Mer enn 1 bileier som har fått angre bittert på å stole på produsentens anbefalinger om lange skiftintervaller med fjolle-oljer til 2-300,- for literen.
Når det er sagt har jeg et positivt inntrykk av Castrol generelt, så det var ikke spesielt det merket jeg tenkte på :-)

SVJV kan en sugepumpe stå _over_ drivstoffet og suge opp til pumpen, mens en trykkpumpe må stå under nivå på drivstoff.

Den pluggen ligner endel på de som brukes på dette settet.

Du har for eksempel denne selgeren, som har "det meste", og greie fraktpriser. Konkret så har du Bosch her, håper lenken funker. Der skal du komme under 350,- - grensen for et par.

Front (wheel) suspension.

tidsbanken.no
 
Vet om flere bedrifter som bruker den. Egentlig langt mer avansert enn du trenger, men likevel: En enkel touch-skjerm med innebygget PC, som er vegghengt et sentralt sted. Der må ansatte melde seg inn og ut for å få registrert arbeidstid. Temmelig idiotsikkert. Det kan bli episoder hvor noen glemmer å logge seg UT, men misbruk på den måten kan du relativt enkelt stoppe med å kalle det avvik og kalle personen inn "på teppet".
Med denne løsningen kan du også få de ansatte til å logge seg inn på forskjellige prosjekter: F.eks om du har et spesielt tidsbegrenset oppdrag (varetelling, etc) som du vil ha kontroll på hvor mye tid det tar, så får du de ansatte til å logge seg inn på det prosjektet så lenge de jobber med det.
Jeg har intet med firmaet som selger dette å gjøre, ikke annet enn at jeg har sett systemet i funksjon i flere bedrifter, og de er godt fornøyd med løsningen.

Godt mulig det finnes enklere løsninger som er rimeligere, men dette er iallfall noe jeg vet funker enkelt og greit. Det er web-basert, så du kan egentlig bruke en hvilken som helst PC, men de selger en ferdig oppsatt PC som funker utmerket.
Du kan logge deg på og overvåke fra hvor som helst, bare du har PC med nettilgang.

OK. Samme motor som meg da.
Da har de kanskje brukt en universal leser, siden den koden du får er en generell kode. Med en "skikkelig" leser, som de har hos Opel/Saab (eller en OpCom, som du kan kjøpe på nettet), ville du fått en mer "nøyaktig" feilkode.
P0400 er altså en generell feilkode for EGR, men der finnes mange "underkoder" som mer spesifikt kan fortelle hva det er.
Kanskje ikke så veldig viktig å få vite nøyaktig, det er ganske typisk hva som feiler disse motorene.
 
Går den greit nå, til tross for feilmeldingen? Eller går den konstant i nødmodus?
Har du selv rengjort, eller verkstedet?
Det er et kurant arbeid å gjøre selv.
Men det er mer enn bare EGR som bør rengjøres. Hele innsugsmanifolden (både den nederste og øverste del, øverste del er den som slangen fra ladeluftkjøleren kommer fra) må også rengjøres.
Vær forberedt at det er et seriøst drittarbeid, men det lønner seg, bilen går bedre etterpå.
Det er og en føler som står på øvre innsug. Mener at det på Saab bare er 1 føler i dette området (se vekk fra innsug før turbo), kan det stemme? Denne føleren er litt følsom for mekanisk påkjenning. Rengjøres enklest med å spraye på med bremserens/innsugs-rens.
 
Så: Både EGR og hele innsuget må rengjøres, samt den ene føleren. Sjekk at EGR stempel går jevnt. Du kan vippe av det lysegrå dekselet på EGR-en, for å rengjøre armen som beveger stempelet. Ta også å smør mekanismen der med tynt lag fett som tåler varme.
 
Når alt dette er rengjort og satt sammen, skal det være OK å kjøre, uten at den lyser på feil i instrumentene.
 
Årsaken til at dette skjer, er soting pga for mye småkjøring på lave turtall. Fra tid til annen kan det være smart å kjøre litt hardt på, for å blåse ut litt dritt. Ellers har jeg rutine å rengjøre innsug/EGR en gang i halvåret, for å være sikker.
Bortsett fra denne sotingen, er motoren generelt temmelig idiotsikker, og varer nok lengre enn bilen selv (vet om en fyr i Romania som har kjørt halvannen million KM på slik motor!). Bare sørg for at den har god olje, og ikke strekk skiftintervallene for langt. Vet om flere som har knertet turboen i disse, men da har de kjørt for langt på billigolje.